Откосы для пластиковых окон своими руками в деревянном доме: Откосы для пластиковых окон в деревянном доме: снаружи, внутри

Установка пластиковых окон своими руками | Полезная информация

Перед тем как устанавливать пластиковые окна, необходимо произвести грамотный и максимально точный замер оконного проема. Здесь нужно учитывать такие особенности, как тип дома, из чего сделаны стены, а также материалы внешней и внутренней отделки. Замер окна требует также тщательного изучения оконного проема со стороны улицы и изнутри помещения, оценки неравномерности толщины стен и их неровностей. Данная процедура обязательно требуется и при заказе пластикового окна для типового дома. Ведь различные дефекты и нарушения стандартных размеров — это достаточно распространенное явление в панельных домах массовой застройки. Грамотный замер пластиковых окон является необходимым и для зданий старого фонда, в таких квартирах глубина оконного проема значительно больше, чем в стандартных панельных домах, а оконные проемы могут быть разными даже в одном помещении.

Для того чтобы выполнить замер пластикового окна грамотно и без «косяков» лучше воспользоваться советами профессионала с хорошим опытом в установке данных конструкций. Если же Вы уверены в своих силах, решили сэкономить и установить пластиковые окна самостоятельно, то, надеемся, данная статья поможет Вам справиться с поставленной задачей.

Замер оконного проема в доме с четвертью

В домах с такой архитектурой проемов окно должно выходить на 20-30 мм за боковые наружные откосы и верхний откос (рис. 1, «A»).

Рис. 1. Как замерять ширину окна в проеме с четвертью.

Ширина окна «D» рассчитывается следующим образом — к расстоянию между наружными откосами «A» прибавляется 40-60 мм для захода пластикового окна в четверть с обоих сторон (если стены сильно кривые, то немного меньше). После того, как Вы измерили ширину между наружными откосами «A»и вычислили ширину окна «D», нужно сделать проверку, чтобы ширина окна не оказалась больше, чем расстояние между точками прилегания внутренних откосов к оконной раме «B». Помимо этого, ширина окна точно не должна получиться больше, чем внутренний проём «C».

Рис.2. Как замерять высоту окна в проеме с четвертью.

Высота окна (рис. 2, «H») — это расстояние от наружного верхнего откоса до основания оконного проема «F» за вычетом 10-20 мм (зазора для монтажной пены) и плюс 20-30 мм для захода окна в верхнюю четверть. Если планируется установка подоконника и отлива, то обязательным условием является наличие подставочного профиля. В таком случае, высоту пластикового окна «H» следует уменьшить на 30 мм (на высоту подставочного профиля).

Теперь проверяем правильность замера сверкой следующих размеров: без использования подставочного профиля высота пластикового окна должна быть меньше, чем расстояние от верхнего внутреннего откоса до подоконника «E», а с подставочным профилем высота окна не должны быть больше, чем расстояние от нижней поверхности подоконника до верхнего откоса «E»+»G».

Замер оконного проема в доме без четверти

Чтобы правильно замерить пластиковое окно, сперва необходимо измерить высоту и ширину оконного проема. Когда Вы это делаете, снимайте мерки как в нижней части проема, так и в верхней, после чего за искомую ширину необходимо принять меньшую. От полученной ширины оконного проема нужно вычесть 20-40 мм (зазоры для монтажной пены с 2-х сторон от рамы), полученная величина и будет шириной Вашего пластикового окна.

Чтобы рассчитать высоту оконного проема, её также необходимо измерять в 2-х точках (слева и справа). От наименьшей полученной высоты отнимаем 20-40 мм на зазоры под пену снизу и сверху и, если необходим подставочный профиль, отнимаем еще 30 мм. Полученная величина и есть высота Вашего пластикового окна.

После того как Вы произвели точный замер конструкции и заказали окно у производителя, можно переходить непосредственно к его монтажу.

Если Вы все-таки решили установить пластиковые окна своими руками, дополнительно сэкономив на этом, то в данной статье мы постараемся осветить основные моменты монтажа и исключить вероятность наделать ошибок. Хотим сразу Вас подбодрить, самостоятельная установка — это вполне реальная задача и не такая сложная, как это может показаться. Поверьте, Вы сможете не хуже сделать монтаж, чем бригада установщиков, отличие здесь будет в основном во времени. Профессионалы справятся с этой задачей в несколько раз быстрее. Если у Вас есть свободное время, то приступим!

С чего мы начнем? Сперва необходимо подготовить место, ведь при очищении оконного проема будет лететь много пыли и грязи. Желательно всю крупную мебель отодвинуть от окна, в идеале метра на 2, а всю оставшуюся накрыть пленкой. Здесь подойдет любая пленка, к примеру та, которая используется при накрывании грядок на даче. Ковры или паласы также лучше убрать подальше.

После того как рабочее помещение подготовили, перейдем к выбору и поиску необходимого инструмента. Нам понадобятся: молоток, монтировка, уровень, электролобзик, рулетка, шуруповерт, болгарка, дрель или перфоратор для сверления отверстий в бетоне, сверло по бетону. Из расходных материалов также необходимо иметь: монтажную пену (чтобы избежать дополнительных расходов на покупку специального пистолета, можно купить непрофессиональную пену) из расчета один 750 мл баллон на одно стандартное двухстворчатое окно (1300 х 1400 мм), белый герметик с пистолетом, монтажный скотч, дюбель-гвозди для фиксации к бетону анкерных пластин и саморезы для крепления отлива к подставочному профилю.

Начинаем демонтаж старого деревянного окна. Сначала нужно снять створки. Либо их просто снимаем, в зависимости от типа петель, либо откручиваем. После этого, импост деревянного окна распиливаем лобзиком примерно посередине, если данного инструмента нет, то обычной ножовкой по дереву. Затем выламываем импост и с помощью молотка и монтировки удаляем оставшуюся раму окна с подоконником, расчищая проем. Образовавшиеся щепки и куски рамы не торопитесь выкидывать, возможно они пригодятся в качестве подставочных брусочков для установки нового пластикового окна по уровню. Теперь наш проем очищен и готов к монтажу новой конструкции.

Далее подготавливаем новое пластиковое окно к установке. Начинаем с монтажа на створки ручек, которые крепим на специальные винты (обычно их 2 шт.). Предварительно убедитесь, что ручки установлены правильно и функционируют должным образом, после чего уже крепите их на саморезы.

Теперь снимаем створки. Это удобно делать отверткой, ей необходимо вытащить из верхней петли штифт, затем открыть примерно на 45 градусов створку, немного наклонить, потянуть вверх и снять её. С глухих секций окна нужно снять стеклопакеты, освободив доступ для внутренней стороны рамы. Делается это при помощи стамески или ножа, которые нужно вставить в паз между рамой и штапиком, и легким постукиванием молотка, отсоединить штапик. После чего можно аккуратно вытаскивать стеклопакет.

Затем нам нужно закрепить анкерные пластины, которые идут обычно в комплекте с окном. Устанавливаем их примерно через полметра с боковых сторон профиля и сверху. Ставятся они при помощи молотка, защелкиваясь на пластиковом профиле. После этого можно удалить защитную пленку с наружной стороны рамы.

На следующем этапе удобно будет установить крепеж для москитной сетки. Так с наружной стороны рамы, в том месте, где будет открывающаяся створка, саморезами прикручиваем пластиковые крючки. Длинные крепятся сверху, а короткие снизу створки. Это делается для того, чтобы приподняв сетку, её можно было легко снять. Существует еще другой тип крепления москитки, это специальные металлические крючки, которые уже сразу закреплены на сетке. В таком случае, делать дополнительно ничего не понадобится, она просто вставляется в оконную раму.

Если оконный проем имеет четверти, то, для защиты помещения от сквозняков и потери тепла зимой, с внешней стороны профиля можно наклеить специальную пароизоляционную самоклеющуюся уплотнительную ленту (ПСУЛ). После этого можно считать, что рама приготовлена к монтажу.

Теперь время устанавливать раму в проем. Когда будете устанавливать её на место, старайтесь, чтобы по бокам оставались одинаковые зазоры для запенивания. Ставим раму и регулируем её по уровню, используя оставленные ранее брусочки и щепки. После этого выставляем окно по уровню вертикально. Это важно, так как, если окно стоит не ровно, при открывании створки она будет либо автоматически закрываться, либо стремиться открыться. Далее крепим анкерные пластины с помощью перфоратора и дюбель-гвоздей в проеме. Затем, если есть в комплекте, надеваем на отлив торцевые накладки, подогнав их предварительно по размеру и закрепляем к подставочному профилю с наружной стороны окна отлив на саморезы.

После этого на установленную раму вешаем створки и вставляем стеклопакеты. Делаем контрольную проверку горизонтальности и вертикальности окна уровнем и запениваем все щели и пустоты по периметру рамы. Примеряем на место подоконник, после чего ненужные части отрезаем болгаркой. Ставим подоконник вплотную к подставочному профилю под раму и выставляем, используя деревяшки, его по уровню. Затем рекомендуется утяжелить подоконник, поставив на него посуду с водой или что-то подобное, и запенить пространство под ним монтажной пеной. На этом установка окна закончена!

Осталось красиво отделать откосы. В качестве основного материала для отделки рекомендуем использовать сэндвич-панели. Это, так называемые, теплые откосы. Чтобы откосы смотрелись более аккуратно и красиво, рекомендуем не применять стартовый профиль для крепления панелей, а просто завести их на 2-3 миллиметра за раму окна, а шов затем замазать белым силиконом. Если такой вариант не представляется возможным, то сначала на саморезы к раме крепится стартовый профиль, после чего в него вставляется панель.

Затем замеряем верхнюю часть откоса и вырезаем из сэндвич-панели болгаркой необходимый кусок. После чего крепим его на пену и молярным скотчем в нескольких местах. Затем по аналогии монтируем боковые панели откосов. После того как пройдет примерно час, скотч можно будет убрать. А пока можно замерить, разметить и отрезать пластиковые уголки для финишной отделки откосов. После того как пена немного засохнет, нужно снять монтажный скотч и на клей или точечно на пену приклеить уголки. Здесь главное не переборщить с дозировкой монтажной пены, в противном случае, она может вылезти наружу.

На этом установка пластикового окна своими руками закончена! Желательно в течение суток к нему не прикасаться, пока не высохнет пена, герметик или клей!

Мы желаем Вам успехов, у Вас все получится!

Устанавливаем подоконники и оформляем откосы в деревянном доме своими руками

Содержание

1. Необходимость наличия отделки для проема в частном доме
2. Проводим подготовительные работы
3. Последовательность монтажа
4. Самостоятельный монтаж подоконника в частном доме
5. Немного о гипсокартоне
6. Итоги

Сразу хочу сказать, что роль подоконников и откосов в жизни всего дома и его обитателей очень важна. Поэтому к выбору данных элементов необходимо относиться очень серьезно, как в деревянном, так и в бетонном или кирпичном доме. Отделка оконных проемов должна происходить по всем правилам, особенно когда происходит своими руками. Итак, давайте разберемся, как оформить откосы в деревянном доме.

Отделка откосов своим руками

Необходимость наличия отделки для проема в частном доме

Отделка откосов в деревянном доме

Даже если у школьника спросить зачем нужны подоконники, то он с легкостью ответит на данный вопрос. Но как обстоят дела с откосами окна? Поначалу я просто понимал, что они нужны, но зачем ответить не мог. Само собой, с помощью них выполняется декоративная отделка окна, но неужели это все функции, которые они выполняют? Итак, если вы решили проводить все отделочные работы своими руками, то запомните:

1. С помощью оформления прикрывается монтажная пена, которая из-за внешних факторов не только теряет свой внешний вид, но и свойства
2. Они способствуют защите оконных проемов от влаги, которой свойственно скапливаться в щелях
3. Декоративная отделка позволяет добиться приятного внешнего вида для окна

Если говорить о материалах, то в деревянном доме можно провести монтаж как деревянных, так и пластиковых окон. И самое главное, что для материалов важно где их будут использовать: внутри дома или снаружи. Если для первого варианта необходима больше декоративная функция, то для улицы следует использовать не только красивые, но и влагостойкие и практичные материалы.

Несмотря на то, что дом может быть из дерева, в нем очень востребована установка именно пластиковых окон и откосов. И для этого есть несколько причин:

• Конструкция пластиковых окон достаточно прочная и имеет длительный срок службы
• Морозоустойчивость пластика является абсолютной
• Не имеет свойств пропускать воздух или влагу – это обязательно для домов из бруса
• Пластик экологичен и безопасен
• Прост в уходе

Чаще всего пластиковые откосы используют для экономии средств, так как стоимость натуральных материалов значительна выше. Однако возводя дом своими руками, более привлекательно будут смотреться именно деревянные элементы, которые также имеют достаточно хорошие преимущества:

• В первую очередь древесина является природным, а значит экологичным материалом
• Существует возможность окрашивать дерево, придавая ему необходимый цвет
• Высокая прочность материала говорит о длительном сроке службы. К тому же дополнительное покрытие лаком способствуют улучшению свойств древесины

Проводим подготовительные работы

Ка сделать подоконники и откосы в деревянном доме

Конечно отделка откосов происходит только после установки окна в проем. Поэтому первым делом определяемся: с помощью пластиковых или деревянных элементов будет использоваться конструкция окна. Для монтажа на окна своими руками, понадобятся такие материалы и инструменты:

1. Панели из пластика или дерева
2. Уголки
3. Степлер строительный
4. Герметик
5. Наличие шуруповерта необходимо для удобства проводимых работ

Важно! В брусовом доме лучше использовать деревянные окна, подоконники и откосы. Благодаря этому дом будет выглядеть эффектнее как снаружи, так и внутри.

Последовательность монтажа

Самостоятельно делаем подоконники и откосы в деревянном доме

Хочу заметить, что технология установки откосов окон идентичная для работ как снаружи, так и внутри вашего дома. Сам процесс достаточно прост, достаточно применить такую последовательность:

• Используемые панели следует закреплять при помощи саморезов. Для начала крепятся боковые панели – саморезы должны находиться в местах, которые потом скроются под декоративным уголком
• Следом выполняется отделка верхнего проема окон
• С помощью герметика обрабатываются все стыки панелей. Используя деревянные элементы следует применить защиту от влаги
• Когда все стороны отделаны, необходимо произвести монтаж уголков. Для этого используется как монтажная пена, так и строительный степлер. Снаружи дома, внешние уголки, установленные с помощью монтажной пены, только защитят всю конструкцию от влаги

Самое интересное, что я заметил, это возможность установки пластиковых панелей не только для рам окон из ПВХ, но и для деревянных конструкций. В тоже время применение деревянных панелей будет уместным только для рамы окна,выполненной из того-же материала. Не стоит забывать, что отделка откосов для только что установленных окон должна происходить после полного высыхания конструкции. То есть вам придется отложить данный процесс на некоторое время. Обычно достаточно выждать 12 часов после установки окна, так что на следующий день, вы смело можете приступать к декоративному оформлению.

Самостоятельный монтаж подоконника в частном доме

Подоконники и откосы в деревянном доме своими руками

Когда отделка снаружи дома завершена, самое время подумать об интерьере внутреннего помещения. Подоконники для окон могут быть из разных материалов, но если руководствоваться логикой, то для пластикового окнаследует использовать пластиковый подоконник, а для брусового – деревянный.

Никаких подводных камней в самостоятельной установке подоконника нет, поэтому достаточно руководствоваться таким принципом действий:

1. Первым делом происходит зачистка поверхности, на которую будет устанавливаться подоконник. Если у вас замена старого на новый, то произведите демонтаж старого полотна, зачем очистите место от грязи и подготовьте необходимый размер нового подоконника
2. Поверхность подоконника должна быть качественно отшлифована. После этого он устанавливается в проем и насаживается на гвозди
3. Гвозди должны вбиваться в нижний брус короба еще до монтажа нового подоконника
4. Используя деревянные клинья выравнивайте подоконник, а затем закручивайте саморезы
5. Для того, чтоб заполнить все образовавшиеся пустоты, следует использовать монтажную пену. После ее высыхания лишнее можно срезать
6. После высыхания монтажной пены производится оштукатуривание швов, которые находятся между откосами и подоконником

Выбирая материалы для проведения работ следите за их качеством. Они не должны быть деформированы, иметь трещины или сколы. Поверхность панелей должны быть идеально ровной, без вмятин или наоборот выпуклостей. Только используя качественный материал, вы продлите срок службы, проведенной вами работы.

Немного о гипсокартоне

Откосы из гипсокартона

Очень часто отделка наружных откосов окон происходит с помощью гипсокартона. Это очень простой вариант, выполнение которого под силу даже новичку. Единственное, что необходимо помнить – это выбор влагоустойчивого материала для проведения работ. Сам процесс установки происходит, как и пластиковыми элементами, поэтому вам потребуется наличие профилей для установки обрешетки.

Использовать такие откосы можно под покраску, так как после установки они отделываются штукатуркой и шлифуются. Применяются они и для деревянного дома, если в нем устанавливаются пластиковые окна. Если у вас есть желание немного сэкономить на отделке дачного домика, то также можно использовать гипсокартон.

Итоги

Подоконники и откосы в деревянном доме

Как видите отделка оконного проема вполне может выполняться самостоятельно. Особенно это подходит для тех, кто также самостоятельно занимается установкой окон в своем доме. Самое главное перед началом проведения работ убедиться в правильной установке оконного блока. Если на этом этапе будут выявлены даже мельчайшие ошибки, то их следует устранить еще до проведения отделки откосов и установки подоконника в деревянном доме. Для качественного проведения всех процессов следует хорошо подготавливать поверхность, выбирать только качественные элементы и не забывать об применении инструментов, которые готовы значительно упросить процесс самостоятельной установки необходимых декоративных элементов.

17 Проблемы строительства нового дома, которые должны понимать покупатели

В HomeLight мы видим мир, в котором каждая сделка с недвижимостью проста, надежна и приносит удовлетворение. Поэтому мы соблюдаем строгую редакционную честность в каждом из наших сообщений.

Это то, чего вы ждали и на что копили: пора покупать дом! Вы склоняетесь к новому строительству не только потому, что хотите построить дом на заказ, как вам хочется, но вы также слышали, что у новостроек не так много проблем, как у существующих… Верно? Ну, не совсем так.

На самом деле, согласно обзору 10 000 структурных претензий, представленных в Национальную ассоциацию домостроителей опытным менеджером по рискам Уиллом Кивени, 25% всех домов в США будут страдать от того или иного структурного дефекта в течение своей жизни — и это только один тип дефект!

Вот 17 важных проблем строительства нового дома, на которые должны обратить внимание все покупатели.

Источник: (Pixabay/Pexels)

Наружные выпуски

1. Неправильно установленный сайдинг

Если штукатурка нанесена неправильно, она может отслаиваться или «отслаиваться»; вы также можете увидеть трещины в углах окон и дверей.

Что касается деревянного сайдинга, то он может быть волнистым или с трещинами; он также может вздуться от проникновения влаги.

Обязательно осмотрите деревянный сайдинг в месте его соединения с наличниками вокруг окон и дверей, а также на саму накладку, чтобы увидеть, не возникли ли какие-либо из этих проблем.

2. Щели и трещины в палубах и патио

Еще одна проблема, которую вы можете увидеть в новой постройке: щели и трещины на открытых участках пола вокруг дома и в гараже.

Проверьте, где терраса или патио соединяется с домом; Между домом и платформой не должно быть большого зазора. Кроме того, ищите любые трещины или щели в настиле и перилах наружных лестниц, пешеходных поверхностях (например, подъездных путях и тротуарах) и полах гаражей.

Трещины в бетоне могут указывать на проблемы с грунтом или неправильную укладку бетона. Промежутки между приспособлениями, такими как двери, шланги, трубы или окна, могут сигнализировать о проблеме с проникновением воды.

3. Трещины на тротуарах и проездах

Трещины в бетоне могут указывать на проблемы с грунтом или неправильную укладку бетона. Чего многие могут не знать, так это того, что бетон на самом деле расширяется и сжимается в зависимости от изменений погоды, особенно температуры. Когда бетонные тротуары и проезжие части залиты как одна большая плита, расширение и сжатие могут привести к трещинам и поломкам.

4. Вопросы планировки и дренажа

Еще одна вещь, которую вы должны сделать, это убедиться, что вода стекает в сторону от вашего дома (а не к строению), и что ваши желоба настроены так, чтобы вода отводилась от вашего фундамента. Многие проблемы с влажностью в подвалах и подвальных помещениях являются результатом неправильной планировки.

• Металлический, виниловый и деревянный сайдинг следует размещать на высоте не менее шести дюймов над уровнем почвы.
• Должен быть уклон, направляющий воду примерно в четырех дюймах от дома.

Даже в тех случаях, когда планировка выполнена правильно, в течение первых двух лет дом может немного осесть. Если это произойдет с вами, вам, возможно, придется добавить больше земли, чтобы заполнить фундамент дома, чтобы поддерживать дренаж. Невыполнение этого требования часто может привести к сырости в подвале.

Вот почему вы можете отложить полное озеленение вашей собственности непосредственно вокруг самого дома, пока вы не увидите, сколько происходит заселение.

Источник: (Bidvine/Pexels)

Внутренние выпуски

5. Трещины в гипсокартоне

Пиломатериал со временем теряет влажность, в том числе после того, как из него построили дом. По федеральному стандарту на жилые пиломатериалы средняя влажность составляет 19%, а после одного отопительного сезона она может опускаться до 9%.

В результате пиломатериал дает усадку, что также может привести к «оседанию» дома.

Дома часто поставляются с годовой гарантией строителя, которая покрывает именно этот вопрос. По прошествии одного отопительного сезона строитель может заделать трещины, возникшие из-за усадки.

Вам нужно немного подождать после того, как появятся трещины, чтобы их заделать, так как ваша древесина может продолжать немного сжиматься. (И учтите, что это не вина застройщика!)

6. Кусачки для ногтей

Трещины в стенах также могут привести к тому, что шляпки гвоздей для гипсокартона «лопнут». Когда древесина дает усадку, это может привести к тому, что головка гвоздя для гипсокартона вытолкнет отделочный состав из стены. Обычно это происходит возле угла потолка или стены. Это похоже на крошечную форму палатки размером с головку гвоздя, высовывающуюся из поверхности вашей стены.

Чтобы устранить выступы гвоздя, вам сначала нужно будет использовать пробойник, чтобы вбить гвоздь дальше в стену, прежде чем добавлять новый отделочный состав, шлифовать, а затем перекрашивать.

7. Подъем фермы

Нижняя часть вашей фермы (каркас крыши) прилегает к потолку, который, вероятно, изолирован. Это означает, что нижняя часть фермы, вероятно, будет теплее зимой, чем верхняя, что может привести к усадке, деформации и подъему.

Если зимой вы заметили внутренние трещины на потолке верхнего этажа, это может означать, что ваша ферма поднялась. Обычно ферма поднимается только один раз — в первую зиму. Если это так, вы можете отремонтировать ленту гипсокартона в точке, где потолок и стена соприкасаются.

К сожалению, это может происходить ежегодно; это происходит примерно в 20% случаев. Если вы один из тех незадачливых домовладельцев, чья ферма поднимается каждый год, единственное, что вы можете с этим поделать, — это закрыть стык стены молдингом.

Помните, что это не структурная проблема; это связано с изоляцией вашего потолка. Хотя это обычно не вина строителя, он должен отремонтировать стык после первого подъема фермы и установить молдинг, если он будет продолжаться.

8. Влажность в помещении

Влага от пиломатериалов фермы и остальной части рамы должна куда-то уходить, и вы можете увидеть, как она собирается на внутренней стороне ваших окон. Окна, стены и двери, которые не установлены с надлежащей изоляцией, обычно представляют собой прохладные поверхности зимой, в то время как неизолированные трубы холодной воды обычно являются прохладными поверхностями летом.

Когда капли воды скапливаются на этих прохладных поверхностях, они могут стекать по стенам и попадать в различные части дома, в конечном итоге вызывая гниение и создавая идеальную среду для роста новой плесени и грибка.

9. Проблемы с полом

Когда вода проникает в трещины в фундаменте, это может вызвать проблемы с полом. Однако так же может быть и низкокачественная работа.

Одной из основных причин неправильной укладки напольного покрытия является неправильная подготовка поверхности. Когда на поверхности остается клей, гвозди или что-то еще шероховатое, пол не только выглядит плохо, но и часто не служит долго. Неправильная установка может произойти на полу или стенах дома.

Трещины на плитке

Есть несколько причин, по которым вы можете обнаружить трещины на плитке. Они могут быть вызваны движением почвы или воды, что приводит к смещению фундамента, или почвой или влагой, воздействующей на фундамент, что может привести к микротрещинам. Плохой дренаж также может способствовать этому. Однако, независимо от того, почему плитка треснула, необходимо немедленно ее исправить, иначе трещины могут стать больше.

Неровная древесина

Неровная древесина представляет собой наклонные или провисшие половицы. Неровная древесина часто возникает из-за неправильного прибивания досок или использования неподходящего крепежа в процессе монтажа. Другими факторами, которые могут способствовать неровной древесине, могут быть доски, расходящиеся быстрее или медленнее, чем рассчитывали подрядчики, или неправильное прибивание досок во время установки. Это также может быть вызвано плохим производством или низким качеством самой древесины.

Трещины между досками

Трещины между досками часто возникают в результате укладки во влажный период времени.

Скручивающийся линолеум

Скручивание линолеума может быть вызвано влагой, когда вода просачивается через пол.

Источник: (cunaplus/ShutterStock)

Проблемы с водой

Большинство проблем с водой (хотя и не все) возникают из-за стока с крыши. Когда на крышу падает дождь или падает, а затем тает снег, сточные воды следует направлять в желоба и водосточные трубы. Желоба и водосточные трубы отводят воду от фундамента дома.

10. Влажные подвалы или подвальные помещения

Еще одна проблема с водой – проникновение воды в подвалы или подвальные помещения. Удивительно, но 98% подвальных помещений в какой-то момент испытывают проблемы с водой, и сток с крыш является одной из основных причин.

Если водосточные желоба забиты или засорены (частой причиной этого являются листья), то они не будут отводить воду от фундамента должным образом, поэтому убедитесь, что вы содержите их в чистоте после того, как въедете.

11. Двери заедают

Если двери установлены неправильно или когда они впитывают влагу и набухают, они могут залипнуть. Когда верхняя и нижняя части кухонных и ванных дверей остаются неокрашенными, древесина может расширяться из-за влаги.

Проблемы с фундаментом или осадкой дома также могут привести к тому, что двери застрянут, поэтому, если вы заметите, что двери, которые когда-то свободно открывались, застревают в своих рамах, неплохо спросить себя, не произошло ли изменение в погоде, взгляните на выравнивание и дренаж за пределами вашего дома и осмотрите свой подвал, подполье и чердак на наличие любых признаков проникновения влаги.

12. Пятна от воды вокруг окон и дверей

Водяные пятна вокруг окон и дверей могут быть вызваны плесенью, утечками воздуха или воды. Такие пятна часто вызваны изоляцией, оплавлением или герметизацией (или их комбинацией). Когда влага может попасть в эти области через трещины, она также может проникнуть в стены и вызвать обесцвечивание.

13. Конденсат между стеклами

Конденсат на внутренних окнах обычно возникает из-за чрезмерной влажности внутри дома. Конденсация происходит, когда температура воды ниже точки росы. Когда уплотнение между оконными стеклами нарушено или влагопоглотитель внутри окон насыщен, между вашими оконными стеклами может скапливаться конденсат.

14. Вода под раковиной

Вода под раковиной может быть вызвана несколькими причинами:

• Протекает край вокруг раковины
• Сточные воды вытекают из канализации
• Трубы подачи воды негерметичны

Из-за всех проблем, которые может вызвать капающая вода, лучше побыстрее исправить и эту!

Источник: (Алекс Цянь / Pexels)

Другие выпуски

15. Дешевая бытовая техника

Вы можете подумать, что получаете высококачественную версию известного устройства, но есть вероятность, что вместо этого сборщик установил самую дешевую версию. Ознакомьтесь с любыми документами, в которых указаны сведения об устройстве, поговорите со своим агентом и рассмотрите свои варианты. Ваш новый строительный дом может поставляться с самой современной бытовой техникой или без нее.

Если в вашем новом доме есть дешевая бытовая техника, ознакомьтесь с договором на строительство и поговорите со своим застройщиком. У вас может быть возможность заплатить за обновление вашей техники. Но помните: если в вашем новом доме есть дешевая бытовая техника, и по какой-то причине вы не можете сделать апгрейд в соответствии с вашим контрактом, вы всегда можете обновить свою бытовую технику позже — например, когда вы начнете выплачивать часть своей ипотеки.

16. Недостаточно проводки

Когда дело доходит до электропроводки в доме, некоторые строители делают минимум. К сожалению, если вы не будете активно искать эту проблему, вы не поймете, что вам нужно переустановить дом, пока не попытаетесь добавить еще один светильник.

Вот почему вы должны обязательно провести инвентаризацию электроприборов, которые вы используете, а также в каких комнатах вы их используете. (Вам нужна электрическая система, достаточно мощная для питания всех ваших приборов.) Перед установкой проконсультируйтесь со своим строителем и электриком, чтобы убедиться, что имеется достаточно проводки для всего, что вы хотите запитать в своем доме.

17. Гараж без изоляции

Не везде это стандартно, но может значительно улучшить базовый уровень комфорта в вашем доме. Если вы ожидали, что ваш гараж будет изолирован, а это не так, вам определенно нужно решить эту проблему перед закрытием.

Возникла проблема — что делать?

Проблемы со строительством вашего нового дома могут показаться кошмаром. Хорошей новостью является то, что ваша годовая гарантия, вероятно, покрывает большинство этих проблем — если она у вас есть.

Большинство производителей предоставляют ограниченную гарантию как часть договора купли-продажи или отдельно. Сроки обычно составляют один год на работу и материалы, два года на дефекты систем и 10 лет на структурные дефекты. Обязательно приобретите гарантию, если она не включена!

Источник: (Steffen Coonan / Pexels)

«Проверьте то, что вы ожидаете»

Несмотря на то, что гарантия может помочь вам защитить себя от непредвиденных расходов, опытный агент по недвижимости округа ДеСото, штат Теннесси, Крис Пикс подчеркивает важность осмотра дома и всегда рекомендует делать это своим клиентам. Если вы заметите проблемы с осадкой или трещины, «вы можете попросить инженера-строителя взглянуть на это — или компанию по ремонту фундамента, если лепнина не стыкуется в нескольких местах, просто такие общие вещи». Средняя стоимость осмотра дома составляет примерно 315 долларов.

В

Peaks говорят, что они обычно дают покупателям время для переговоров по любым вопросам, которые обнаруживаются в результате проверки. «Если он не проходит проверку дома, мы просто отступаем и идем дальше», — объясняет он.

Хотя агенты по недвижимости — это не то же самое, что жилищные инспекторы, они часто делятся опасениями по поводу любых проблем, с которыми им приходится сталкиваться. Если вы обнаружите какие-либо проблемы со строительством, рекомендуется нанять генерального подрядчика, чтобы он рассмотрел другие проблемы и указал вам, как вам следует действовать.

Источник изображения головы: (Pixabay / Pexels)

Патио из асфальтоукладчика своими руками: все, что вам нужно знать, чтобы построить его самостоятельно

Патио из брусчатки — это трудоемкий и физически сложный проект. Ниже вы найдете приблизительный график проекта, но опыт каждого человека будет сильно зависеть от таких вещей, как структурная сложность участка, сложность дизайна внутреннего дворика и, конечно же, наличие любого дополнительного освещения, сантехники или ландшафта.

Кто сказал, что тротуарная плитка должна быть квадратной? Вдохновитесь этим стройным узором, который можно увидеть здесь во внутреннем дворике, спроектированном The Layered House.

Фото: Jess Isaac

Образец проекта временной шкалы

• Планирование и подготовка: переменная
• Подготовка площадки: 1–2 дня, в зависимости от размера патио и сложности
• Базовая установка: 1–2 дня, в зависимости от патио. размер и сложность
• Краевые ограничения и песчаная подушка: 1 день
• Укладка брусчатки: 1–7 дней, в зависимости от размера террасы и сложности дизайна
• Нанесение песка или полимерного песка: 1 день
• Последние штрихи: 1 день

Итого: 6–14 дней

9 0185 Это дешевле укладывать бетон или тротуарную плитку?

Как правило, брусчатка стоит дороже, чем бетон, когда речь идет об укладке патио. Укладка брусчатки требует более высоких первоначальных затрат по сравнению с заливкой бетонной плиты, но установка бетонного патио требует больше труда и специализированного оборудования, что может увеличить общую стоимость проекта. Важным фактором, о котором следует помнить, является долгосрочное обслуживание. Брусчатку можно легко (и дешево) заменить без специального оборудования или навыков, но ремонт бетона более сложен (дорого). Если этого было недостаточно, чтобы убедить вас выбрать брусчатку, она более долговечна, служит дольше и ее легко заменить для обновления дизайна.

Какова средняя стоимость патио из брусчатки 12×12 по сравнению с 20×20?  

Есть несколько факторов, которые следует учитывать при планировании бюджета на патио из брусчатки. Помимо стоимости инструментов и материалов, тип асфальтоукладчика может существенно повлиять на общую стоимость. Глиняная и бетонная брусчатка дешевле (около 3–8 долларов за квадратный фут), в то время как брусчатка из натурального камня стоит от 8 долларов за квадратный фут и может доходить до 20 долларов за квадратный фут. Поэтому, если вы решите нанять эту работу, вы можете рассчитывать на то, что потратите около 1500–4000 долларов на патио 12×12 и около 8000 долларов на патио 20×20. Эти цифры будут колебаться в зависимости от сложности вашего дизайна, выбора материала и любых дополнений, которые необходимо разместить, например, летней кухни или костровой ямы.

Что плохого в террасе из брусчатки?

Есть несколько случаев, когда тротуарная плитка не имеет смысла. Они могут выдерживать самые экстремальные климатические условия и не имеют многих недостатков, но, по словам Рабуан, укладку тротуарной плитки лучше доверить экспертам, если ваш двор имеет сложную структуру. Рабойн говорит: «Например, если двор сильно наклонен, это обычно можно решить с помощью подпорной стены. Однако лучше оставить такие ситуации профессионалам; Иногда для решения проблем с классификацией требуются такие эксперты, как инженеры. Сочетание сложного открытого пространства и меньшего бюджета было бы одним из немногих случаев, когда мы рекомендовали бы пропустить брусчатку для внутреннего дворика».

Как долго прослужат террасы из брусчатки и действительно ли они повышают ценность вашего дома?

Одним из главных преимуществ патио из брусчатки является их непревзойденная долговечность. Большинство асфальтоукладчиков служат десятилетиями и имеют пожизненную гарантию. Это в сочетании с тем фактом, что они требуют минимального обслуживания, делает их привлекательным выбором для многих домовладельцев.