Наличники в бревенчатом доме: Внутренние наличники в деревянном доме (57 фото)

Наличники в бревенчатом доме: секреты изготовления и монтажа.

Наличники — это всегда украшение дома. Но в бревенчатом доме наличники несут еще и важную функцию. Дело в том, что при установке проемов в бревенчатом доме необходимо учитывать зазор на усадку. Наличники в бревенчатом доме обеспечивают герметизацию зазора и декорируют технологический зазор.

Как правило, наличники в бревенчатом доме крепятся непосредственно к срубу вплотную к оконному или дверному косяку. По мере усадки наличники как бы наползают на косяк, скрывая собой зазор под усадку.

Так выглядел дом без наличников

А как быть, если вы решили сделать массивные наличники, которые большей своей частью заходят на косяк? Если прикрепить такие наличники только к бревну над проемом, то вряд ли удастся обеспечить плотное примыкание изделия к косяку. Если же прикрепить наличник и к срубу и к косяку мы не сможем обеспечить беспрепятственное осаживание сруба. Такую работу придется переделывать после усадки сруба.

Недавно на одном из наших объектов мы разработали такую систему, при  которой наличники в бревенчатом доме плотно примыкает и к  стене и к косяку. Такая технология позволяет свободно усаживаться срубу, не нарушая геометрии изделия.
В этой статье я решил поделиться с вами  технологией, как сделать наличники в бревенчатом доме по всем правилам.

Стилистика дома диктовала сделать наличники без нарочитой резьбы, при этом они должны были быть достаточно массивными и подчеркивать капитальность строения.
Для обеспечения свободного хода сруба при  усадки мы сделали на обратной стороне наличника специальный ползунок. Металлическая конструкция для этого ползунка продается на любом строительном рынке. Достаточно внести в ее конструкцию небольшие доработки, смонтировать наличник и забыть про усадку.

Стандартный крепеж для усадочных конструкций, который можно купить на любом строительном рынке

В первую очередь необходимо врезать ползунок в наличник. Как правило, такие ползунки имеют г-образную форму (в виде уголка). В принципе, нам необходима только часть с продольной прорезью и при желании можно просто обрезать крепежный элемент по линии сгиба.

Однако, можно использовать деталь и не нарушая ее целостности. Для этого надо сделать пропил циркуляркой вглубь наличника.

Будьте внимательны при выполнении этой операции. Циркулярная пила при вхождении в древесину не с торца заготовки, а по середине пласти может давать сильную отдачу. Также необходимо предусмотреть глубину пропила, чтобы диск инструмента не вышел с обратной стороны, нарушив рисунок наличника.

Не забудьте учесть, что диск пилы оставляет полукруглый пропил, а вставить вам нужно прямоугольную деталь. Чтобы крепежный элемент свободно зашел в паз, сделайте пропил немного больше, чем длина ползунка. Чтобы рассчитать необходимую длину, просто приложите ползунок к диску и измерьте нужный запас.

Эту операцию можно проделать и тонкой пальчиковой фрезой

Затем прикладываем крепежный элемент к заготовке и очерчиваем контуры. Необходимо врезать ползунок в плоскость наличника, чтобы обеспечить отсутствие зазора между косяком и наличником. Толщина металла, как правило, не превышает двух миллиметров, поэтому эту операцию можно выполнить как фрезером, так и обычной стамеской.

Теперь пробираем паз по контуру усадочной щели. Для этого прикладываем крепежный элемент на свое место и очерчиваем усадочный зазор. Операцию выборки паза удобнее всего делать фрезером с пальчиковой фрезой. Не страшно, если фреза будет шире, чем усадочная щель в металлическом элементе. Паз все равно закроется после фиксации ползунка.

Зафиксированный ползунок в наличнике

Вставляем крепежный элемент в паз и засверливаем отверстия под саморезы. Для фиксации ползунка достаточно будет двух — четырех саморезов по углам.

Рекомендуем расширить отверстия под шляпку с помощью конусного сверла. Будет лучше, если шляпка самореза утопится в плоскости ползунка заподлицо.

Теперь нужно высверлить отверстие под крепежный болт. Это отверстие должно быть расположено снизу изделия, чтобы сруб вместе с наличником мог свободно осаживаться относительно безусадочной конструкции окосячки.

Удобнее всего сделать это с помощью конусного ступенчатого сверла. Обычное сверло при вращении трудно удержать в намеченном положении.

Теперь остается только смонтировать наличник. Для этого необходимо точно замерить расстояние между отверстиями двух ползунков. Затем в косяки на необходимой высоте закручиваются саморезы. Саморез надо подбирать определенного диаметра, чтобы он не болтался при соскальзывании наличника в процессе усадки. Монтируем наличник четко фиксируя его по уровню.

Теперь можно быть уверенным, что наши наличник в бревенчатом доме будут не только красивыми и функциональными, но также не доставят хлопот хозяевам в процессе усадки дома!

Наличники на окна в деревянном доме

Наличники на окна в деревянном доме — неотъемлемый декоративный элемент. Несмотря на то, что сегодня продаётся большое количество изделий, их можно изготовить самостоятельно. Это трудоёмкий процесс, снижающий себестоимость установки и позволяющий создать своеобразный рисунок узоров.

Виды

Существует 3 вида наличников, используемых для обрамления оконных проемов в деревянных домах. К ним относятся:

1. Накладные. Встречается на большинстве домов, построенных из дерева. Накладываются поверх оконных рам. Предотвращают попадание влаги и пыли внутрь помещения.
2. Телескопические. Устанавливаются в пространство между стенами жилища и оконными рамами. Для этого вида характерно отсутствие крепежей. Преимуществом телескопических изделий является защита рамы от возможной деформации. К недостаткам относят вынимание рамы в процессе монтажа, что сопровождается трудностями во время установки неопытными людьми.
3. Специальные. Имеют специфическое строение и являются составляющими стеклопакетов.

Какие функции выполняют

Основная задача этих изделий – защита. С их помощью закрываются зазоры между стенами дома и рамами. Это предотвращает попадание в жилище пыли и метеорологических факторов. Также снижают потери тепла.

Во время монтажа стеклопакетов заполнение зазоров проводится при помощи пены, которая выполняет изолирующую и уплотнительную функцию.

Минусом выступает быстрое разрушение при воздействии метеорологических факторов.

Деревянные обрамления обладают эстетической функцией. Украшают дизайн строения, придают ему солидности и делают заметным на фоне остальных.

Из каких материалов изготавливают

В качестве основного материала используются древесина, МДФ и пластик.

Древесина

Первый является наиболее распространённым. На изделия наносятся узоры, придающие деревянному дому своеобразные черты.

Во время выбора древесины руководствуются следующими правилами:

1. Для изготовления декоративных накладок лучше всего подходят мягкие породы деревьев, среди которых липа, ольха и осина. Со временем их пропитывают с помощью стабилизирующих растворов.
2. При установке силовых рам выбирают стойкие породы дерева. В этом случае используют лиственницу, дуб или ясень. Они способствуют высокой длительности периода эксплуатации изделий и защищают оконные рамы от деформационных процессов.

Главный недостаток материала – низкая стойкость к погодным условиям. Под действием низких температур и влаги древесина подвергается структурным изменениям, которые приводят к деформации рам.

МДФ

Плиты МДФ – это отличный аналог дерева. Изготавливают на основе древесных отходов.

Использование современных технологий позволяет пропитывать опилки специальными растворами. Плиты сделаны из экологически чистой продукции.

Конструкции из МДФ хорошо противостоят действию влаги, а высокая вариативность покрытий способна имитировать другие материалы.

Среди недостатков материала выделяют низкую устойчивость к солнечным лучам. Под их воздействием плиты начинают подвергаться разрушению.

Пластик

Удобен и практичен в работе. Способен принимать любую нужную форму, а вариация окраски позволят имитировать древесину.

Основным достоинством выступает стойкость к влаге, температуре и пыли. Не подвергается деформациям, а также воздействию плохих погодных условий.

Обрамления на основе этого материала существенно дешевле деревянных аналогов. Они легко вставляются в пространство между стенами дома и рамами.

Среди недостатков пластика выделяют его неестественность на фоне натуральной древесины.

Инструкция по изготовлению

Для начала нужно создать проект. С этой целью рисуют фасад здания с учётом всех деталей. Далее приступают к созданию чертежей узоров.

При помощи программ визуализации создают 3D-проект дома. Это позволит оценить комплексную картину вида будущих наличников.

После подготовки проектной документации определиться с рядом инструментов, которые нужны для изготовления заготовок.

К ним относятся:

• электролобзик с плавным пуском для обработки досок;
• перьевые свёрла по дереву размером 12 мм;
• шлифовальная машинка.

Подбирают материал, который будет основой будущих изделий.

Оптимальным выбором выступают сосновые доски без сучков и других дефектов. При наличии таковых, пропилы проводят так, чтобы предотвратить их попадание на конструкцию.

К изготовлению наличников из дерева приступают с пропила на внутренней части досок. Изначально отверстия сверлят по контурам рисунка, где в будущем будут располагаться узоры.

Сверло держат под углом 90 градусов к доскам.

Затем приступают к вырезке самого узора при помощи электролобзика.

Работа начинается с образованных пропилов. Вырезать нужно соответственно контурам намеченных рисунков.

После выполнения сквозных узоров приступают к приданию формы внешней части установок. Инструмент ведут сверху вниз. Перед этим стоит сделать надпилы в средней части изделия.

Конечным результатом является готовое изделие для установки на оконный проём. Затем изготавливают зеркальную деталь, чтобы установить её на противоположной стороне оконного проёма.

Чтобы придать дереву оптимальный внешний вид, проводят обработку будущего наличника шлифовальной машиной с зернистостью наждачного круга 80. Это приводит к получению гладкой поверхности, которая готова к покраске.

Перед окрашиванием дерево обрабатывают антисептическим средством, защищающим от короедов и гниения. Состав наносится на все поверхности деталей с учётом труднодоступных мест.

Далее заготовки тщательно просушивают на свежем воздухе и приступают к покраске деталей. Подходящим вариантом считается краска на водной основе, используемая для нанесения на деревянную поверхность.

Для покраски используют 2 кисти: узкую (20 мм) и широкую (50 мм). Первая нужна для окрашивания внутренних поверхностей, а вторая – для окраски внешних контуров обрамления.

Детали красят аккуратно, без образования разводов. После высыхания первого слоя краски наносят второй. Затем конструкцию нужно тщательно просушить на улице.

Вслед за этим приступают к лакировке резных наличников на окна в деревянном доме. Отличным вариантом служит акриловый лак на водной основе. Его наносят в один слой.

При работе нельзя оставлять подтёков, поскольку они испортят впечатление от внешнего вида жилища. Детали выставляют сохнуть на открытый воздух.

Процесс сборки сделанных заготовок в конструкцию проводят на горизонтальной поверхности.

Детали крепятся согласно проекту. Саморезы вкручивают с внутренней стороны. Это позволит избежать испорченности лицевой стороны изделий видом крепежа.

Монтаж

Отделка окон наличниками придаёт оконному проёму уникальный внешний вид. Монтаж обрамлений – это завершающий этап, поэтому он требует соответственной подготовки и наличия необходимых инструментов.

Подготовительные работы

Перед монтажом обрамление должно быть в сборе. Оконный проём нужно очистить от мусора и протереть сухой тряпкой. Далее определяют точки, где будут крепиться наличники. После этого подготавливают набор инструментов и материалов, необходимых при установке изделий на окна.

Инструменты и материалы

 

Правильный подбор инструментария сделает процесс установки обрамления быстрым и простым. При самостоятельном проведении монтажа на окна нужны:

• дрель;
• строительный клей;
• уровень.

Установка своими руками

К основным методам установки наличников на окна относятся:

1. Глухой шип. Установка шипов происходит в саму конструкцию. В оконной раме высверливаются отверстия для них. На шип наносят немного клея, а затем заводят его в паз. После высыхания клея монтаж завершён.
2. Сквозной шип. Эти конструкции устанавливаются в наименее заметных местах. Шипы обеспечивают дополнительную защиту от влаги. Сквозным шипам характерна прочность, поэтому они обеспечат надёжность в эксплуатации на окнах деревянных домов.

Для установки наличников своими руками на стеклопакеты используют жидкие гвозди. Это позволит избежать нарушения целостности оконной рамы и стекла.

Во время установки используют уровень. С его помощью определяют точность монтажа деталей и высверливают отверстия в соответственных точках. В случае неправильного крепежа изделия сверлят другое отверстие, а предыдущее замазывают грунтовкой.

Заключение

Для придания дому изысканности и уникальности, самостоятельно сделанные оконные наличники станут отличным дополнением к деревянной конструкции жилища. Таким образом, красивые наличники придают жилищу солидности, а за счёт универсального компонента – дерева, изготовить конструкцию можно самому с учётом индивидуальных предпочтений.

Бревенчатый дом Луи Р. Бриджеса | Афины-Кларк Каунти, Джорджия

Целью строительства был компактный, достаточно плотный бревенчатый дом, и надежное соединение бревен требовало значительного внимания. Бревна были тщательно отобраны и использовались либо круглыми, либо после ручной обработки для более надежной фиксации. В углах каждого бревна были вырезаны тщательно обработанные насечки, что уменьшило или вообще устранило необходимость в гвоздях. На этом этапе истории гвозди изготавливались вручную из железа, их было дорого покупать в больших количествах, и из-за их веса их было трудно перевозить на фургоне на строительную площадку. Конструкция была защищена от атмосферных воздействий путем набивки высококачественной глины между бревнами и другими трещинами. Процесс заполнения глиной щелей бревенчатой ​​конструкции называется «щелчком». Внимательное изучение бревенчатого дома мостов иллюстрирует обширную щель, замысловатые насечки и методы строительства из тесаных бревен, используемые для строительства бревенчатых конструкций.

Бревенчатый дом Луи Р. Бриджеса в природном центре Сэнди-Крик был построен Амброузом Бабером примерно в 1805–1810 годах. Мистер Бабер и его семья переехали в Джорджию из Вирджинии и приобрели 386 акров земли у Джеймса Холта в 1805 году. расположен недалеко от Мак-Крик в округе Оглторп. Типичные методы строительства, обычно используемые в районе Вирджинии, очень очевидны в бревенчатом доме Бриджес. В 1980 году бревенчатый дом был подарен Природному центру Сэнди-Крик, округ Кларк, штат Джорджия.

Бревенчатый дом начинался как модель с одной ручкой размером 16 х 20 футов. Эти размеры были выбраны потому, что подходящие деревья длиннее 20 футов было трудно найти, транспортировать и обрабатывать. Добавив вторую комнату с деревянным каркасом или камнем в конце дома, бревенчатый дом Bridges стал домом в стиле «двойного загона». Пристройку, или вторую «ручку», строили в конце дома напротив дымохода. Бревна были скреплены с использованием стиля насечки, известного как ромбовидная насечка. Выемки несут нагрузку и удерживают стены на месте, предотвращая горизонтальное скольжение. Алмазная насечка использовалась в основном в северо-восточной части США и редко встречается на юге.

Поскольку старые бревенчатые дома и хижины были сделаны из необработанной, высушенной на воздухе древесины, бревна усыхали по мере того, как дом оседал. Это сделает большие промежутки между бревнами. Открытые пространства были заполнены либо смесью соломы и грязи, либо глиной, либо смесью глины, песка и конского волоса. Этот процесс называется «чихание». В местах, где зазор между бревнами был слишком велик, перед раскалыванием в пространство вклинивали тонкие жерди или палки.

В бревенчатом доме был камин с дымоходом из добытого гранита. Дымоход был построен с помощью семьи Богг в 1936. Предполагается, что первоначальная полевая каменная труба пришла в негодность и либо упала, либо была снесена. Позже жильцы бревенчатого дома проделали дыру в крыше, чтобы дым мог выходить.

Из-за продолжительного и жаркого лета в Джорджии главной задачей было сохранение прохлады. В бревенчатом доме было мало окон, потому что они ослабляли конструкцию и требовали много времени на строительство. Бревенчатый дом Моста имеет одно окно, расположенное справа от камина, и другое в деревянном пристройке. Две двери дома расположены точно напротив друг друга, чтобы создать прохладный сквозняк в доме. Кроме того, дом приподнят над землей, что дополнительно охлаждает конструкцию, позволяя воздуху свободно циркулировать по дому. Приподнятая конструкция фундамента также помогает сохранить древесину сухой, тем самым уменьшая грибковую гниль и повреждение насекомыми.

Бревенчатые постройки 1638 — 1880

История

Немногие исторические здания привлекли внимание публики так сильно, как бревенчатые дома. Для многих людей эти просто спроектированные постройки являются воплощением ранней американской жизни, и поэтому бревенчатый дом занял довольно мифическое и романтизированное место в нашей национальной истории. Однако бревенчатые постройки сыграли реальную и значительную роль в архитектурном прошлом Пенсильвании.

Шведы, поселившиеся на юго-востоке Пенсильвании в середине 17 века, первыми принесли форму бревенчатого дома в американские колонии. Шведы основали несколько постоянных поселений в составе колонии Новая Швеция на юго-востоке Пенсильвании и Делавэра с 1638 по 1654 год. Несмотря на некоторые вызовы со стороны голландцев, шведы и финны Новой Швеции продолжали контролировать свои земли, пока Уильям Пенн не заявил права на землю. согласно его уставу для Пенсильвании в 1682 году. Несколько оставшихся шведских бревенчатых построек в юго-восточном углу штата являются самым ранним свидетельством европейского поселения в Пенсильвании. Самое раннее сохранившееся здание в нашем штате — Нижняя шведская хижина, датируемая примерно 1640 годом и расположенная вдоль Дарби-Крик в Дрексел-Хилл, округ Делавэр.

Нижняя шведская хижина представляет собой типичный шведский бревенчатый дом, построенный из тесаных бревен, сложенных горизонтально и соединенных зазубренными концами с угловым дымоходом. Щель глины заполняет пространство между бревнами. Почти все постройки в Новой Швеции были бревенчатыми: дома, амбары, церкви, крепости, мельницы, сараи, конюшни, фактории. Даже дом губернатора колонии был срублен. К сожалению, сохранилось лишь несколько из этих ранних шведских бревенчатых построек.

Еще один ранний выживший — Мортон Хоумстед в Проспект-парке, округ Делавэр. Это полутораэтажный трехкомнатный дом, построенный в три периода. Самая ранняя часть дома датируется примерно 1698 годом; бревенчатая пристройка аналогичной конструкции была сделана в 1758 году, а каменная соединительная центральная часть датируется концом 18 века. Бревенчатое строительство предназначалось не только для домов; он использовался для фортов, таверн, амбаров, церквей и мельниц.

Форма бревенчатого строительства была заимствована у шведских другими поселенцами в Пенсильвании. Когда английские, ирландские и валлийские поселенцы прибыли вместе с Уильямом Пенном, строительство бревенчатого дома было целесообразным способом обеспечить убежище в новом мире. Часто строили бревенчатый дом, который по мере улучшения состояния заменяли домом из кирпича или камня. Затем бревенчатые дома были заброшены или использованы в качестве сарая, сельскохозяйственной постройки или жилья для родственников. Бревенчатые дома также были включены в недавно расширенные здания, как видно из усадьбы Мортена. Бревенчатые постройки строились немецкими и шотландско-ирландскими поселенцами по мере продвижения поселения на запад. В то время как шведы предпочитали угловые дымоходы, немцы обычно строили центральные дымоходы, а англичане часто использовали дымоходы, торчащие из стены. Бревенчатые постройки обычно были одно- или двухэтажными, причем некоторые начинались как одноэтажные, а затем расширялись. Окна были маленькими, в них изначально использовались раздвижные деревянные ставни, прежде чем стекло стало общедоступным.

Торцы фронтонов были сделаны из досок, а крыши – из деревянной черепицы.

Историки местной архитектуры определили ряд традиционных форм и моделей бревенчатых домов, обычно встречающихся в Соединенных Штатах. Простой, однокомнатный, бревенчатый дом называется домом с одной ручкой или одной детской кроваткой. Другим распространенным описательным термином для бревенчатых домов в Среднеатлантическом регионе является дом континентального плана, состоящий из бревенчатого дома с одной ручкой и тремя комнатами, расположенными вокруг центрального камина. Тип бревенчатого дома континентального плана связан с ранними немецкими поселенцами Пенсильвании, которые принесли с собой эту строительную традицию из Европы. Другой распространенный план бревенчатого строительства — это план Saddlebag, где две бревенчатые комнаты с одним загоном соединены центральной трубой. План седельной сумки часто отражает добавление еще одного бревенчатого помещения к более раннему зданию, при этом старая внешняя стена дымохода теперь образует центральную внутреннюю стену.

План Dogtrot включает в себя два бревенчатых загона с открытым крыльцом или крытым проходом между ними. План Dogtrot часто ассоциируется со строительными традициями южных штатов, потому что его конструкция под открытым небом хорошо подходит для теплой погоды.

В середине-конце 19-го века бревенчатые постройки часто покрывали вагонкой, чтобы эти народные постройки соответствовали современным архитектурным стилям. Таким образом, многие исторические здания имеют внутреннее ядро ​​​​из бревен, давно закрытых и забытых. Из-за огромной практичности бревенчатого строительства бревенчатые дома продолжали строиться на протяжении 19 века, особенно в более отдаленных районах штата. Бревенчатое строительство также оставалось популярным для сараев и сельскохозяйственных построек.

Некоторые типы зданий конца 19-го и начала 20-го века включают бревенчатую конструкцию, чтобы создать сознательно «деревенский» дизайн. В 1870-х годах в рамках «Движения за большие лагеря» в горах Адиерондак в Нью-Йорке были построены загородные дома для отдыха и домики для посетителей.