Как вставлять в деревянный дом пластиковые окна: Монтаж ПВХ окон в деревянном доме – как установить пластиковые окна в деревянном доме, особенности установки

Установка окон в деревянном доме: инструкция, советы, решения

Содержание

1. Есть ли отличия при установке окон в брусовом, каркасном и бревенчатом доме? Важные различия.
2. Обсада, окосячка: зачем она нужна и ее виды
3. Когда можно обойтись без обсады
4. Делаем обсаду правильно. Технология
5. Установка пластиковых окон в деревянный дом: инструкция
6. Подготовка проема
7. Крепление рамы
8. Установка окон
9. Запенивание
10. Утепление
11. Возможные проблемы и их решение

Установка окон и дверей в деревянном или каркасном частном доме не так уж сложна, но требует аккуратности и знания как это сделать правильно. Эта статья будет интересна тем, кто интересуется, как заменить или заложить пластиковые окна в деревянном (брусовом, каркасном или бревенчатом) доме.

Есть ли отличия при установке окон в брусовом, каркасном и бревенчатом доме? Важные различия.

Установка пластиковых окон в любой деревянный дом сопряжена с некоторыми сложностями из-за особенностей материала. Дерево состоит из волокон, после сруба в них находится около 30% воды. Свежесрубленные бревна дают до 10% усадки, меньший показатель у сухого бруса – 1%, но в некоторых местах может достигнуть и 2-3%.

В течение года-двух оно неравномерно усыхает поперек. Этот процесс называется усадкой. То есть здание, построенное из деревянного сруба, будет уменьшаться в высоту. При установке окон это важно учитывать. Меньшая усадка происходит в брусовом доме, особенно из клееного бруса, поэтому установка окон возможна раньше.

Вставлять окна в дом из бруса можно не раньше, чем через 2 года после стройки. Но есть возможность сделать это раньше, если соблюсти некоторые нюансы.

Быстрее всего установить окно в каркасном доме. Благодаря небольшому весу конструкции и наличию вертикальных стоек. Поэтому установка окон в каркасном доме может начинаться сразу после окончания стройки.

В каркасном доме предпочтительнее установка деревянных окон благодаря наличию естественной вентиляции и эффективном создании подходящего для данного типа постройки микроклимата. Но чаще всего, из-за их стоимости большинство предпочитает вставить в каркасном доме пластиковые окна.

Узнайте стоимость остекления деревянного дома от московского производителя «Завод Окон ПВХ».

(Только для жителей Москвы и Московской области), отправьте заявку для расчета стоимости:

Монтаж панорамных окон в доме из бруса или бревна нецелесообразна. Между обсадой и рамой оставляются слишком большие компенсационные зазоры. Наиболее оптимальна установка панорамных окон в каркасном доме. Если они не задуманы изначально и готовая рама не предусмотрена, то необходимо сделать проект и утвердить его прежде, чем преступить к изготовлению рамы.

Обсада, окосячка: зачем она нужна и ее виды

Обсада или окосячка в деревянном доме нужна для формирования оконного проема. Она держит стены и помогает сохранить их геометрию. Благодаря окосячке снижаются к минимуму воздействия влаги на дерево. К установке обсады лучше приступать через 1-2 года, после того, как из дерева выйдет большее количество влаги.

Проблема в том, что дерево усыхает неравномерно. Еще свежи истории о том, как после установки окон в бревенчатый дом в коттеджных поселках сразу после постройки, мастера ездили чуть ли не каждый день, чтобы поменять в деревянном доме пластиковые окна из-за того, что предыдущие лопнули.

Если нет возможности подождать необходимое время, обсада устанавливается с зазором в 6-8% по вертикали.

Когда можно обойтись без обсады

Установка пластиковых окон в каркасном доме не требует монтажа окосячки при сформированном каркасе. Необходимо лишь следовать технологии по ГОСТу, которая предусматривает пароизоляцию внутри и гидроизоляцию снаружи. Иногда можно поставить пластиковые окна в деревянном доме, который простоял больше 10 лет без окосячки. Но лучше ее монтировать, ведь существует еще и пучение грунта, и другие сезонные воздействия окружающей среды.

Делаем обсаду правильно. Технология

Монтаж пластиковых окон в брусовом или бревенчатом доме предусматривает правильную технологию установки обсады. Необходимо подобрать правильные доски: прочные и сухие Ширина должна соответствовать толщине стены. На стороне, на которой будет монтироваться окно в деревянном доме можно сделать пропил для установки в четверть.

Есть три варианта монтажа обсады, которые отличаются по типу скользящего крепления. И пусть принцип один «шип и паз», но методы его создания различаются:

• В закладной брусок

Заранее изготавливается рама из строганной доски и бруски. В торцах стен вырезаются пазы размером приблизительно 5х5 см. По размеру они должны быть чуть больше, чем сечение брусков, чтобы можно было обернуть их утеплительным материалом. После закладки элементов они соединяются между собой шурупами. К плюсам этого метода стоит отнести простоту изготовления обсады, но есть и минус – вероятность возникновения щелей между бруском и рамой.

• В колоду

Отличается от предыдущего варианта использованием цельного бруска с «Т-образным» сечением. Рама собирается непосредственно в самом проеме. Это представляет некоторую сложность при монтаже. Но при этом несомненным преимуществом является отсутствие сквозных щелей в проеме, но утеплить их все равно необходимо.

• В шип-монолит

Наиболее трудоемкий способ, который имеет наибольшую надежность. Шипы находятся на стенках проема, а паз в бруске для боковых стоек обсадной рамы. «П-образный» профилированный брусок оборудуется небольшим пропилом для окна. Утеплитель укладывается на оконный проем. Отсутствие сквозных щелей и прочность – это главный плюс.

В любом из вариантов предусмотрен зазор сверху, который закрыт утеплителем.

Это необходимо для того, чтобы усадка не повредила проем. С внутренней стороны зазор закрывается пароизоляцией, а снаружи ветрозащитной мембраной. Закрывайте утеплитель паронепроницаемыми материалами, не допускайте выхода конденсата. Иначе возможно образование на дереве плесени.

Часто установка окна в деревянном доме проводится в обратную четверть. Это углубление в обсаде или оконной раме снаружи. Оно делается такой же глубины, как и ширина профиля европластика.

Собирается обсада непосредственно в оконном проеме. Для того чтобы она легко перемещалась для утепления применяется межвенцовый утеплитель. Также его закладывают сверху в компенсационный зазор, толщина слоя составляет приблизительно 4-5 см. При невозможности использовать данный тип утеплителя применяется монтажная пена.

Монтаж можно разделить на несколько этапов:

1. Сначала по уровню укладывается нижняя часть рамы на жесткий крепеж.
2. Устанавливаются боковые части обсады по системе «шип-паз» надевая ее по диагонали от одного края к другому.
3. Опускается верхняя поперечина.
4. Проверяется правильность монтажа обсады. Геометрию проще всего проверить сравнив диагонали.
5. Соединяется стойки саморезами.

При расчете размеров следует предусмотреть больший размер проема, чем оконной рамы. По ширине на 4 см и по высоте на 6 см, а подставочных профиль при этом не учитывается.

Установка пластиковых окон в деревянный дом: инструкция

Установка окон в доме из оцилиндрованного бревна или бруса требует подготовки. К этому этапу относится покупка недостающих инструментов и оборудования, проверка комплектации окон, при необходимости демонтируются старые окна, очищается от старого материала и подготавливается проем для установки новых.

Подготовка проема

Если окна устанавливаются в старом проеме в дома из бруса, то предварительно демонтируется предыдущая конструкция. При этом важно сохранить окосячку целой. Если монтаж выполнялся в соответствии с правилами, то снимается крепеж, удаляется конструкция и окосячка зачищается от пены. Если окно прибивалось гвоздями, то необходимо аккуратно их удалить гвоздодером.

Далее проем очищается от загрязнений и осматривается на наличие повреждений. При обнаружении различных дефектов (сколы, трещины, поражение древоточцем, гниение)  обсада меняется на новую. Если нарушена геометрия, то это необходимо исправить.

Важно помнить, что даже в старых домах возможно возникновение смещения из-за сезонных изменений влажности. Это приводит к заклиниванию, перекосу или разрушению окна.

Только в каркасном доме по ГОСТу не предусмотрена скользящая обсада. Достаточно готовой деревянной рамы.

«Ямочный» ремонт места под установку возникает только в одном случае, если необходимо вставить окно, которое меньше по размеру, чем предыдущее. Тогда на обсаду монтируют дополнительные планки для наращивания толщины.

Если Вы остекляете деревянный дом — лучше обратиться к производителю «Окна Фортали».

Чтобы правильно вставить окна в каркасном доме проем подготавливается иначе. Также как и при установке окон в доме из бруса требуется для начала удалить предыдущие конструкции, убрать дефекты и обработать проем укрепляющими и антисептическими средствами. После этого при наличии готовых проемов, они покрываются специальной пленкой для ветро- и гидроизоляции по всему периметру. Для ее закрепления для начала скотчем, а потом степлером. Наклеиваем снаружи гидроизоляционную пленку, а внутри пароизоляционную.

Также требуется проверить геометрию рамы. Если есть перекосы, то их можно исправить клиньями.

Крепление рамы

Перед тем как установить раму пластикового окна в каркасный дом, из оцилиндрованного бревна или брусовый необходимо выполнить примерку. Это поможет избежать проблем с монтажом, возникающих вследствие неправильных замеров.

Для примерки на нижнюю часть рамы выкладывают подставки примерно 1,5-2 см. Далее на них ставится рама окна и оцениваются зазоры, которые остались. Они не должны превышать 2,5 см. В ином случае требуется откорректировать геометрию при помощи дополнительных планок.

Не стоит надеяться на монтажную пену, даже если увеличение совсем незначительное. Она не является полноценным утеплителем и не сможет полностью защитить от холода.

Если окно устанавливается в четверть, то края рамы прячутся за нее более чем на 5 мм.

Установка окон

После проверки можно приступать к вставке пластикового окна в деревянном или каркасном доме. По технологии вставлять пластиковые окна в деревянном доме необходимо поэтапно:

1. Позиционирование. Процедура полностью совпадает с примеркой. Во время нее важно добиться нужного зазора по периметру (по 2 см с боков и по 2,5 см сверху и снизу).
2. Выравнивание положения. Оптимально выполнять отвесом для вертикальной плоскости и строительным уровнем для горизонтальной. Выравнивание осуществляется при помощи распоров.
3. Закрепление. После проверки на правильность положения закрепляются горизонтальные стороны. Далее проводится еще одна проверка, и закрепляются точки по горизонтали. В качестве крепежа используются анкерные пластины или длинные саморезы. Важно чтобы они не попали в шип – это самое тонкое место, поэтому ось крепления должна быть смещена относительно центра. При монтаже в четверть для герметичной стыковки можно использовать D-образный утеплитель для дверей. Он закрепляется липкой стороной на край четверти, которая располагается ближе к помещению. При установке окна оно максимально плотно прижимается.
4. Установка отлива и подоконника. Наиболее удачный момент для установки отливов, так как открыт доступ к нужным монтажным позициям. Выполнять его нужно аккуратно, чтобы не перекрыть дренажные отверстия. При установке подоконника можно использовать опорные колодки, выставленные по уровню, чтобы избежать дефицита пространства для запенивания. После запенивания по полосам (а не по всей площади) он придавливается грузом. Стыки обрабатываются жидким пластиком, когда пена засохнет.
5. Монтаж створок.
6. Монтаж стеклопакетов. Осуществляется на специальные прокладки, потому что нельзя монтировать их непосредственно на пластик.
7. Фиксация стеклопакетов. Выполняется при помощи штапиков.
8. Проверка позиционирования при закрытых створках.
9. Установка фурнитуры.

Запенивание

Запенивание кажется простым этапом при монтаже окон в деревянном доме, но он имеет несколько важных нюансов, которые необходимо соблюдать:

• Необходимо выполнять только после полной сборки и закрытия окна из-за возможности деформации профиля вследствие оказываемого давления при расширении монтажной пены.
• Если снаружи будет располагаться гидроизоляция ленточного типа, то лучше сначала закрепить ее, а после изнутри запенить.
• Чтобы потом было проще закрепить пароизоляцию, лучше ее предварительно раскроить и на раме окна зафиксировать. После задувки сразу заклеить подготовленной лентой.

Если на профиле не предусмотрена транспортировочная пленка, правильная установка ПВХ окон в деревянном доме предусматривает необходимость обклеить их монтажным скотчем. Это делается чтобы защитить профиль, если пена слишком вылезет. Она сильно прилипает и повредить оконную раму при очищении не составит труда.

Утепление

Монтажная пена не является полноценным утеплителем из-за значительной подверженности воздействия окружающей среды. Поэтому она обязательно закрывается. При установке дверей и окон в деревянном доме снаружи используется гидроизоляционная лента, а изнутри пароизоляционная.

После монтируются наличники со стороны улицы и откосы в помещении. Наличники необходимо предварительно обработать антисептиком на той стороне, которая будет прилегать к оконному проему, чтобы избежать заражения грибком.

Качественное остекление деревянного дома можно доверить профессионалам из московской компании «Завод окон ПВХ».

Возможные проблемы и их решение

Даже если выбраны качественные профили евроокон, например, Рехау, неправильная установка в значительной степени нивелирует их достоинства. Перед тем как установить пластовое окно в каркасном или поставить их в деревянном доме важно подробно изучить инструкцию и точно ей следовать. Наиболее распространенные ошибки это:

• Не соблюдение положения по толщине сруба. Вследствие этого откосы промерзают, появляется конденсат. Оконный блок должен располагаться по средней линии.
• Сильный шум с улицы и сквозняки. Возникают из-за слишком большого зазора между профилем и рамой. Чтобы это исправить применяют расширительный профиль.
• Разрушение и деформация окна. Происходит из-за отсутствия обсады. При этом необходимо полностью поменять пластиковые окна в деревянном доме предварительно монтировав окосячку.
• Перекос. Возникает вследствие выравнивания без клиньев и уровней. В итоге изделие функционирует некорректно. Исправить можно только если заменить на новые пластиковые окна.
• Попадание во внутрь атмосферных осадков. Происходит из-за отсутствия защиты зазоров. Чтобы они были герметичными оптимально наклеить ленту ПСУЛ по периметру рамы.
• Расширение профиля при воздействии температуры. Это нормальный процесс, но если окно и проем одинакового размера, то это приведет к деформациям. Исправить можно только расширив проем или заменив окно на новое, меньшего размера.

Правильно вставить пластиковое окно в каркасном или деревянном доме довольно сложно новичкам, но при соблюдении всех рекомендаций – это посильная задача.

На каком этапе строительства следует устанавливать окна

В случае установки окон при строительстве дома необходимо придерживаться определенного порядка. Часто в России в частном строительстве оконные профили устанавливают перед наступлением зимы до отделки стен. Но влажные и грязные отделочные работы — угроза для новых окон.

Опасности неправильного монтажа

Двери, окна лучше монтировать, после выполнения и высыхания стяжки, оштукатуривания стен и до изоляции внешней стены, чтобы избежать накапливания изоляционным материалом лишней влаги (зимой это провоцирует образование конденсата в утеплителе, его замерзание в пене, разрушение ее клеточной структуры). Избыток влаги в проемах с деревянными профилями влечет набухание рам, растрескивание краски на оконной поверхности, межрамных соединений, коррозию деталей фурнитуры. Гарантийные обязательства производителей действуют только в отношении окон, используемых в «нормальных» условиях — при температуре в помещении около 20 °С, относительной влажности 50–60%.

Установка окон в строящийся дом

Деревянные окна устанавливайте по завершении внутридомовых «мокрых» работ. Это позволит избежать повреждений, вызываемых избыточной влажностью. Профили из дерева монтировать перед оштукатуриванием стен, укладкой стяжки не рекомендуется. Производители нередко предупреждают клиентов: гарантия на евроокна из древесины не применяется с началом «мокрых работ» после монтажа столярных конструкций во влажных, плохо проветриваемых, обогреваемых помещениях.

Пластиковые окна можно монтировать до и после «мокрой» отделки объекта. Главное — поддерживать в помещении эффективную вентиляцию и обогрев. Так вы избежите образования конденсата на стеклопакетах, его перехода на откос, появления в проеме плесени.

Особенности «мокрой» отделки зимой

Стройка часто завершается в конце осени, монтаж окон, отделка помещений приходятся на зимний период. Для установки зимой выбирайте ПВХ-системы, пригодные для монтажа в любой сезон. Их не следует устанавливать при температуре на улице ниже −5 °C даже с использованием зимней пены-герметика. В холодную зиму перенесите установку оконных систем из пластика на весну. В сильные холода пластик становится хрупким, может потрескаться при перевозке, монтаже.

Евроокна из дерева устанавливайте весной. Если повременить с монтажом нельзя, лучше провести сухие работы по отделке объекта вместо мокрых. Если оконные конструкции в предзимье все же установлены, помещения с ними нужно регулярно вентилировать, чтобы внутри здания не скапливалась влага, в проемах не появлялся конденсат.

На каком этапе ремонта ставить окна — до или после штукатурки?

В идеале устанавливать оконные профили нужно по завершении «мокрой» отделки и до окончания фасадного оформления. На практике очередность работ часто иная из-за необходимости или желания домовладельцев поскорее въехать в дом.

Перед оштукатуриванием стен

При отделке весной-летом оконные системы могут устанавливаться до начала «влажных» работ. Их нужно экранировать защитной пленкой. Другой вариант защитить конструкции — на время штукатурки убрать створку из проема, а рамы тщательно закрыть.

После установки окон можно оштукатуривать углы, откосы, потом, закрыв конструкции специальной пленкой, покрыть штукатуркой оставшиеся участки стен. Штукатурить необходимо при температуре в комнате выше 5 °С. В зимний сезон перед оштукатуриванием нужно устанавливать евроокна или ПВХ-окна. Деревянные профили монтируйте, дождавшись полного высыхания штукатурки.

После оштукатуривания

Покрывайте стены штукатуркой, обходя углы, откосы. После высыхания стен можно монтировать окна. Когда высыхает и затвердевает пена, оштукатуриваются откосы. Такой порядок работ необходим при установке деревянных окон. Он позволяет избежать контакта материалов с излишней влагой. Иногда штукатуры не соглашаются обрабатывать откосы.

При монтаже гипсокартона отделать проем могут монтажники ГВЛ-листов. Установив профили, они приклеят плиты гипсокартона необходимых размеров. Если откосы и стены оштукатурить полностью, будет трудно устанавливать окна, не повредив свежее покрытие. Установка оконных систем после «мокрых» работ хороша тем, что не подвергает загрязнениям, царапинам, повреждениям стеклопакеты и рамы. Эти дефекты могут возникнуть при монтаже теплоизоляции вокруг подоконника или рамы. Во избежание проблем перед утеплением нужно защитить специальной пленкой оконный блок с рамами.

Монтаж окон до и после оформления фасада

Если стены однослойные, оконные конструкции можно устанавливать до и после оштукатуривания фасадов. Лучше выполнять установку до внешней штукатурки. Прежде чем начинать финишную отделку фасада, следует тщательно экранировать профили со стеклопакетами защитной пленкой, чтобы не допустить загрязнения цементным раствором.

Монтаж евроокон по завершении штукатурки на фасаде не оправдан — приходится два раза оштукатуривать откосы. При этом неизбежно повреждается первый слой раствора, тем более если на стыке окна, стены размещается паропроницаемая лента. Можно оставить неоштукатуренным откос, установить профиль со стеклопакетом, а после завершить работы. Но есть риск нарушить эстетику отделки, если не совпадет тон штукатурки, нанесенной в разное время. Устанавливайте профиль до отделки фасада — так легче герметизировать стык стены, окна, красиво оформить откос, сделать поверхности одинаковыми, состыковать откосы под углом 90°.

Если стены двухслойные, следует устанавливать профили перед утеплением фасада, чтобы было понятно, где располагать плиты из пенопласта. Их размещают, чтобы угловые стыки в проемах не перекрывались. Если стены двухслойные, важно нанести армирующую сетку в углы проема, выполнить их укрепление перфорированным уголком. Слой теплоизоляции должен перекрывать рамы на 2–3 см. Если в стенах без утеплителя устанавливаются евроокна, необходимо герметизировать стыки между стеной и окном. Если до монтажа профилей проем будет утеплен, нужно предусмотреть запас в изоляции.

кладка — Можно ли установить окна в бетонный черновой проем без распорки?

спросил 9 лет, 2 месяца назад

Изменено 9 месяцев назад

Просмотрено 43к раз

Недавно я проделал две дырки в фундаменте и установил новые окна. Я выровнял свое отверстие деревянными шайбами ​​2×8 PT, которые прикрепил к кладке с помощью шурупов Tapcon. Затем я прикрепил фланец оконного гвоздя к деревянному кольцу. Все, казалось, работало нормально.

Теперь я хотел бы заменить некоторые другие окна в комнате (подвале). Существующие окна имеют разумный размер, но поскольку они представляют собой старую стальную раму, а рама очень тонкая, эффективная площадь окна очень близка к тому же размеру, что и отверстие в блочной стене. Если я буду следовать той же стратегии, что описана выше, то к тому времени, когда я добавлю деревянную доску и современное виниловое окно, эффективная площадь моего окна уменьшится примерно на 4,5 дюйма с каждой стороны! (1,5 дюйма для доски, 3 дюйма для оконная рама из винила). Полученное окно будет крошечным. Я ищу способ максимизировать окончательный размер окна, не вырезая больше ни одного блока.

Есть ли у кого-нибудь опыт крепления окна прямо к отверстию в каменной кладке без использования деревянного бруса? Что касается маленьких окон, я слышал, что люди, по сути, плавают окно в шероховатом (cmu) проеме с помощью пены для распыления — никаких гвоздей или шурупов! — но я немного не решаюсь воспользоваться этим вариантом. ..

Для справки: я в Анкоридже, штат Аляска.

• окна
• кирпичная кладка
• бетонные блоки
• модернизация

1

Просто замените новые окна вместо новой конструкции и используйте краны, чтобы закрепить окна по бокам. Конопатить снаружи хорошо, чтобы не допустить попадания воды. Фундамент также должен быть расположен вдали от окна, чтобы не допустить попадания воды.

8

Я работаю на Манхэттене, и окна постоянно так устанавливаются. Отломите фланец для гвоздей и прикрепите ленту к окну. Ремни можно закрепить еще дальше. Что касается уклона для отвода воды, как правило, в городе мы видим каменные подоконники со скосом для отвода, обычно это всего лишь угол от 5 до 8 градусов. Я бы сослался на ваши первоначальные условия.

Если у вас было стальное окно, и оно было в хорошем состоянии с исходной маркой, то, пока у вас есть прочный герметик, все будет в порядке.

Окна подвала обычно засыпаны снегом и во время оттепели получают большое количество воды; Я бы порекомендовал окно тентового типа, так как оно будет намного лучше герметизировать и лучше справляться с проблемами воды, чем ползунок.

Не видя проблем, здесь, в Южной Флориде, установка Windows — это другой мир, но поставщик должен иметь возможность получить окно с равными ногами по сравнению с окном с фланцем. И да, для тапконов есть краевое расстояние, тем более в наших краях они должны вам подсказать в зависимости от диаметра тапкона. Надеюсь поможет

Все, что вам нужно, это прокладки и аэрозольная пена. Зашпаклевайте окно со всех четырех сторон угольником в проеме. Симы будут крепко держать окно, дать высохнуть монтажной пене, вынуть прокладки и заполнить отверстия монтажной пеной. Не используйте круглый опорный стержень и поместите его вокруг всех четырех сторон снаружи, а затем прикрепите окно к бетону опорным стержнем, предотвращая трехстороннее уплотнение или прикрепление уплотнения.

Одна только распыляемая пена может выдержать боковой ветер со скоростью 150 миль в час, что на 25 миль в час больше, чем просто шурупы.

2

Я бы посоветовал использовать монтажную пену Door and Window для герметизации щели вокруг окна, потому что она гибкая и не давит на раму в процессе отверждения. Пена приклеивается к раме окна и к окружающей кладке или бетону.

Если это бетонный фундамент и вы хотите закрепить его непосредственно в бетоне без оконного упора, вам понадобится анкерный болт для бетона.

Вам необходимо заказать винт нужной длины.

Шуруп должен быть заглублен в бетон примерно на 3/4–1 дюйм.

Вы берете глубину заделки и добавляете толщину того, что вы крепите, чтобы получить длину винта, который вы хотите заказать.

Если вы используете, например, Tap-Con диаметром 3/16 дюйма, вам нужно будет заказать сверло по камню 5/32 дюйма, чтобы просверлить направляющее отверстие.

Если у вас есть перфоратор SDS, закажите сверло SDS 5/32 x 6 дюймов.

Если у вас есть обычная перфоратор, найдите сверло достаточной длины, чтобы поместиться в патрон дрели, и просверлите раму в бетоне.

Убедитесь, что вы просверлили отверстие на 1/4 дюйма глубже, чем глубина посадки шурупа.

Обычно шурупы для бетона бывают либо с плоской потайной головкой, либо с шестигранной головкой 5/16 дюйма, поэтому, прежде чем заказывать окно, проверьте убедитесь, что ваш крепеж будет работать в приложении. В противном случае просто используйте шуруп с шестигранной головкой и удалите его после затвердевания пены.

Прав тот, кто сказал, что пена удерживает окно на месте. Вы не сможете сдвинуть его с места.

1

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя электронную почту и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie

Как установить окно из стеклоблока в деревянную раму за 8 простых шагов

Как установить окно из стеклоблока в деревянную раму за 8 простых шагов

Более чем когда-либо подрядчики и мастера выбирают установить окна из стеклоблоков из-за многочисленных преимуществ, которые предлагают окна из стеклоблоков, таких как безопасность, конфиденциальность и энергоэффективность.

Большинство подрядчиков знают, что раствор плохо прилипает к дереву. Древесина высасывает влагу из раствора и начинает отслаиваться и даже усыхать; оставляя окно неустойчивым, негерметичным и даже со сквозняком. Вот простой 8-этапный процесс установки новых окон из стеклоблоков в проем деревянной рамы.

Что вам понадобится для начала работы

• Плотник Бар
• Стеклоблок силиконовый
• Прокладки
• Уровень
• Окно из стеклоблока
• Указатель (или плоская отвертка)
• Изоляция (рулонная или напыляемая, минимально расширяющаяся)
• Алюминиевая крышка (дополнительно)
• Отрезной стопор (вырезать окончательный размер, может понадобиться пила)
• 1 ¼ дюймовые скобы с мощным степлерным пистолетом (или забивка гвоздей молотком)

1.       Снятие створки

В большинстве случаев можно оставить существующую раму. Просто снимите створку и удалите все оборудование, которое будет мешать новому стеклу. Возможно, вам придется использовать долото в некоторых местах, чтобы оторвать некоторые части рамы, которые мешают правильно установить новое окно из стеклоблока (если это окно с виниловой рамой, удалите всю раму).

2.       Установите прокладки

Установите необходимое количество прокладок слева и справа в нижней части проема, чтобы зафиксировать окно из стеклоблока на месте. Постарайтесь оценить размещение прокладок таким образом, чтобы при установке нового окна стыки стеклоблоков не находились непосредственно над прокладками (старайтесь избегать ненужной нагрузки на стыки окон из стеклоблоков).

3.       Установка окна на место

Прежде чем пытаться установить окно, убедитесь, что рядом или в заднем кармане есть столярный брус, еще несколько прокладок и уровень. Учитесь на чужих прошлых ошибках и никогда не подставляйте плечо к окну, которое не закреплено надежно, это сэкономит деньги и потенциальные больничные счета. Установите окно из стеклоблока по центру проема, используя плотницкую планку, чтобы аккуратно отрегулировать окно по центру и выровнять его. Поместите достаточное количество прокладок в центр верхней части и надежно зафиксируйте их, чтобы удерживать все окно на месте, готовясь к следующему шагу.

4.       Обрежьте прокладки

С помощью бритвенного ножа отрежьте излишки прокладок прямо на лицевой стороне стеклянного блока, чтобы упростить установку разделительного упора, а также внешнюю обертку и обрамление.

5.       Заполнение изоляцией

Владелец недвижимости меньше всего хочет, чтобы через окно просочилась вода, поэтому максимально упакуйте края в изоляцию (или используйте напыляемую изоляцию с минимальным расширением). (или отвертка) для этого очень легко: просто оторвите небольшие кусочки от рулона и поверните указатель в сторону, чтобы заполнить крошечные зазоры между рамой и стеклоблоком.0005

6.       Установка разделительного упора

Предпочтительным является разделительный упор, обычно мы используем разделительный упор ½ x ¾ дюйма, изготовленный из сосны.

Размер и тип совершенно необязательны, они должны соответствовать требованиям проекта. Разделительная планка должна полностью огибать внутреннюю часть окна и выступать перед окном из стеклоблока не менее чем на ¼ дюйма. Держите степлер как можно ближе к оконному стеклу и прикрепите разделительный упор к раме.

7.       Силикон

Силикон обеспечивает воздухонепроницаемое и водонепроницаемое уплотнение окна из стеклоблока. Это может стать грязным, но использование мыльной воды для нанесения тонких линий поможет удалить излишки силикона, просто используйте много мыла и немедленно удалите излишки силикона. Используйте прозрачный силикон против окна стеклоблока и разделителей. Закройте все крошечные щели. Рекомендуемый силикон одобрен для использования со стеклянными блоками, силикон для стеклянных блоков можно приобрести здесь. При необходимости используйте силикон любого цвета, необходимый для других областей.

8.       Обрамление снаружи

Теперь осталось обрамить снаружи новое окно из стеклоблоков.