Обшивка стен деревянной вагонкой: выбор материала, этапы работ
Содержание:
- Зачем нужна вагонка
- Как выбрать вагонку для дома
- Как отделать дом вагонкой снаружи
- Процесс облицовки дома вагонкой
- Видео о доме отделанным блок-хаусом
Обшивка стен деревянной вагонкой – один из распространённых вариантов отделки, привлекающий домовладельцев по нескольким причинам. Это натуральный материал, который обладает высокой экологичностью, кроме того, он идеально подходит для деревянного дома по внешним качествам и техническим характеристикам. Отделку вполне можно проводить своими руками, а в дальнейшем материалу можно придать любой цвет с помощью покраски и лакировки.
Зачем нужна вагонка
Может возникнуть вопрос: а нужно ли обшивать стены бревенчатого дома вагонкой, или можно оставить стены дома в первозданном виде, так как в любом случае дерево смотрится красиво. Для ответа нужно учесть несколько факторов: древесина только в первые несколько лет сохраняет свои эстетические качества, после этого она начинает темнеть, на поверхности могут появляться пятна плесени и трещины.
Вагонка – природный материал, который позволит полностью скрыть базовую стену и при этом передать красоту древесины.
Вагонка – красивый внешний облицовочный материал, который позволит закрыть утеплитель и защитить его от непогоды. Такая облицовка будет отлично смотреться и через много лет, при необходимости её можно будет быстро восстановить, просто обработав специальным воском.
Если использовать её для внутренних работ, она позволит создать в любом помещении приятный интерьер в естественных тонах. Его часто используют для бани, сауны, иных помещений, в которых сложно придумать иной, более подходящий материал.
Как выбрать вагонку для дома
Обшивка бревенчатого дома вагонкой начинается с правильного выбора стройматериалов. Материал такого типа предлагают многие производители: стандартный вариант упаковки предполагает расфасовку по 10 досок в отдельные пакеты для защиты от влаги. Есть несколько правил выбора этого материала:
- Вся продукция делится на классы по качеству материала и обработки.
Можно приобрести вагонку «Экстра», «Премиум», 1 сорта и т.д. От этого выбора зависит в первую очередь качество древесины: наличие сучков, правильность просушки, ровность форм и многое другое.
Можно приобрести вагонку «Экстра», «Премиум», 1 сорта и т.д. От этого выбора зависит в первую очередь качество древесины: наличие сучков, правильность просушки, ровность форм и многое другое.Каждый владелец вынужден решать, что лучше: сэкономить и получить не очень хороший результат, или приобрести дорогой и качественный материал. Вагонка премиум-класса прослужит долго, так как она изготавливается из самой плотной и качественной древесины.
- В продаже представлен высушенный материал и вагонка естественной влажности. Первый вариант предпочтительнее по нескольким причинам: камерная сушка убирает из древесины большую часть влажности, в результате при высыхании древесины в облицовке дома не появятся щели. Но и стоить высушенная вагонка будет значительно дороже.
- Выгодный вариант – покупка евровагонки высокого качества. От простого материала она отличается идеально гладкой поверхностью и ровными сторонами установленных размеров. Она используется чаще для внутренних работ, так как с помощью евровагонки есть возможность создать ровное и красивое настенное покрытие.
Правильный выбор позволит украсить дом снаружи и внутри качественной отделкой, которая и через много лет сохранит отличный первоначальный вид. Сегодня она пользуется растущим спросом.
Как отделать дом вагонкой снаружи
Наружная обшивка вагонкой стен своими руками – не очень сложная работа, но некоторые тонкости у неё есть. Важно определиться с креплением отделки к каркасу: можно использовать простые гвозди, которыми по старинке прикрепляются отдельные элементы вагонки по центру. А можно воспользоваться более современным вариантом и приобрести кляммеры, которые обеспечат красивое крепление, аккуратное и незаметное со стороны.
Процесс облицовки дома вагонкой
Как обшить бревенчатый дом вагонкой? Для большинства деревянных зданий используется следующий порядок действий:
- Разметка и установка каркаса. Поскольку чаще всего и внутренняя, и наружная поверхность деревянных стен бывает не слишком ровной, на неё предварительно набивают каркас из тонкого бруса, его располагают вертикально с расстоянием между брусом в 1-1. 5 метра. Правильность расположения каркасных брусьев проверяется уровнем и отвесом. Если в этом есть необходимость, брус выравнивают, подкладывая под него тонкие рейки.
- При необходимости дом утепляют. В каркас вставляется минераловатный или иной утеплитель, его прикрепляют к стене дюбелями с грибовидными шляпками. Сверху его закрывают пароизоляцией: плёнка предохранит утеплитель и стены от намокания.
- После этого можно переходить к креплению самой вагонки: крепление проводится снизу вверх, причём первая и последующая доски обязательно располагаются шипом вверх. Это нужно для того, чтобы дождевая влага не попадала в соединительные элементы и не застаивалась в них. Крепить вагонку к каркасу можно разными материалами: кляммеры устанавливаются не так часто, можно обойтись простыми гвоздями или саморезами.
- Вокруг оконных и дверных проёмов монтируется обрешётка, к которой нужно подогнать вагонку по размеру. В результате стена получит прочную и красивую облицовку, которая будет дополнительно защищать деревянные стены.
5 метра. Правильность расположения каркасных брусьев проверяется уровнем и отвесом. Если в этом есть необходимость, брус выравнивают, подкладывая под него тонкие рейки.
Отделка дома вагонкой даёт возможность сохранить природную экологичность древесины и её красивый внешний облик, а это одно из важных преимуществ деревянного дома перед другими материалами. Под ней можно незаметно расположить утеплитель, что позволит сделать дом более защищённым от холода и сократить расходы на топливо.
Как и чем обшить деревянный дом снаружи? Панелями, вагонкой или камнем: Плюсы и минусы +Видео
На сегодняшний день дерево остается классическим материалом для облицовки небольших сооружений. Но если вы хотите чего-то нового например обшивку композитом, то возникает вопрос, какой из всевозможных вариантов материалов облицовки подойдет лучше для наружной обшивки?
Разберем этот вопрос в данной статье.
Начнем с того, для чего вообще нужна обшивка стена из дерева.
Содержание:
- 1 Главные задачи обшивки
- 2 Отделка деревянного дома снаружи
- 2.1 Вагонка
- 2.2 Материалы из камня
- 2.2.1 Кирпич
- 2.2.2 Керамогранит и клинкер
- 2.3 Сайдинг
- 2.4 Краска
- 3 Процесс облицовки
- 3.1 Первый этап
- 3.2 Второй этап
- 3.3 Третий этап
- 3.4 Четвертый этап
- 3.5 Пятый этап
- 3.6 И последний, шестой шаг
Главные задачи обшивки
- Защита от осадков, влажности, ветров и других погодных условий;
- Необходимо создать хорошую теплоизоляцию и гидроизоляцию сооружений;
- Деревянному дому необходим отличный защитник от каких-либо повреждений стен, к примеру, трещит или сколов;
- Дополнительная шумоизоляция внутренней части здания;
- Ну и конечно внешний вид, дерево будет красивым и стильным декоративным элементом вашего интерьера.
Конечно, нельзя забывать о том, что любые работы с облицовкой деревянного дома, необходимо проводить спустя какое-то время после окончания его строительства.
Это связано с процессом усадки сооружения, длительность которого зависит исключительно от используемого материала при постройке.На рынке есть много вариантов облицовочного материала, например из дерева, камня, пластика. Давайте разберем плюсы и минусы каждого из них.
Отделка деревянного дома снаружи
Вагонка
Этот материал довольно прост в использовании, также является долговечным, прочным, экологически чистым. К плюсам можно отнести:
- Благодаря небольшому весу этого материала можно сэкономить на укреплении фундамента;
- Как говорилось ранее, является экологически чистым и не оказывает плохого влияния на здоровья человека и окружающую среду;
- Этот материал обеспечивает хорошую вентиляцию стенам здания, благодаря чему не скапливается конденсат;
- Обеспечивает шикарную тепло- и шумоизоляцию;
- Вагонка не подвергается влажности, температурным перепадам и повреждениям;
Несмотря на все это, есть и недостатки:
- Как и любое дерево, вагонка легковоспламеняемый материал;
- Природные дефекты;
- Подвергается порче от вредителей(грызунов, насекомых).
- Для более длительной службы этот материал стоит обрабатывать специальными средствами(антисептиками, пропитками, лаками)
- Существует классификация вагонки: экстра, класс А, класс В, класс С. Разделение зависит от уровня дефективности материала.
Материалы из камня
К таким материалам относят плитку, кирпич и декоративный камень. Такие материалы примечательны тем, что даже старый деревянный домик они могут преобразить в замок и с виду вы ничем не сможете отличить их от новых строений.
Кирпич
Плюсы отделки кирпичом:
- Этот материал доступен для всех и каждого;
- Устойчив к влаге;
- Хорошая шумо- и теплоизоляция внутренней части дома;
- Кирпич очень долговечен, более 20 лет эксплуатации;
- Довольно качественный материал, требующий небольших финансовых затрат.
Есть и обратная сторона медали. Этот материал имеет достаточно большой вес и часто требует усиления фундамента.-2.jpg)
Нужно заранее проверять выдержит ли он такой вес.
Керамогранит и клинкер
Керамогранит является довольно популярным материалом среди искусственных камней. Этот вариант облицовки стоит недешево, но керамогранит прослужит вам долгую службу, не требуя ремонта и всегда будет в моде. Существует много вариаций облицовочной плитки имитирующие настоящие камни и кирпич.
Сайдинг
Сайдинг бывает разных видов: деревянный, ПВХ панели(виниловый сайдинг), металлосайдинг и фиброцементные панели.
Самым популярным вариантом сайдинга является ПВХ панели. Этот материал довольно легкий и не создает нагрузку на фундамент, не подвергается гниению и коррозии, не восприимчив к температуре, легок в уходе и надолго сохраняет красивый вид.
Краска
Еще одним вариантом облицовки деревянного дома является фасадная краска. Это один из самых бюджетных вариантов. Краска предаст привлекательный вид вашему дому, защитит стены от влаги и воздействия ультрофиолетовых лучей. Краски бывают: масляные, акриловые, алкидная, силиконовая.
- Масляная краска не очень качественная, но зато дешевая, по сравнению с более новыми вариантами. К минусам моно отнести то, что она долго сохнет и быстро теряется свой внешний вид(выгорает). Такую краску необходимо разбавлять олифой.
- Акриловая краска быстро высыхает, не реагирует на ультрафиолетовое излучение и безопасна для окружающей среды.
- Алкидная бывает двух видов: глянцевая и матовая. Такая краска влагостойка и не имеют резкого замаха.
- Силиконовая краска увеличивает прочность поверхности.
Такая краска влагостойка и не имеют резкого замаха.Процесс облицовки
Преступим к процессу самой облицовки. Она состоит из нескольких этапов.
Первый этап
Пароизоляция может осуществляться с помощью нескольких материалов(полиэтилен, алюминиевая пленка). Основной целью этого процесса является создание вентиляции благодаря пленки. Как это сделать: крепим узкие рейки(около двух с половиной см) на маленьком расстоянии друг от друга. Используя степлер прикрепляем пароизоляционный слой и делаем маленькие дырочки (снизу между рейками).
Второй этап
Сооружаем конструкцию среднего размера из досок для теплоизоляции. Прикрепляем к стене в вертикальном положении, с расстоянием для утеплителя.
Третий этап
Важно помнить, что листы ваты между собой не должны иметь зазоров. Укладывать их лучше в несколько слоев, закрывая стыки предыдущего слоя. Советую сделать каркас немного меньше, т.
к. вата будет без каких либо креплений.Четвертый этап
Поверх теплоизоляции крепим специальную пленку(гидроизоляцию). Эта пленка служит для предотвращения попадания влаги. Ее также укладываем в несколько слоев, как предыдущую. Первый слой прикрепляем с помощью степлера, а места стыков скотчем.
Пятый этап
Крепим каркас на доски предыдущего каркас, сверху всех изоляций. Оставляем зазоры между каркасом и гидроизоляцией, для удаления конденсата. Советую к нижней части прикрепить сетку, защищающую от грызунов и насекомых.
И последний, шестой шаг
Преступаем к облицовке вагонкой. Начинаем снизу. Первый лист вагонки располагается шипом вниз, необходимо проверять уровнем. Закреплять стоит гвоздями. Последующие доски необходимо плотно устанавливать в паз предыдущей и закреплять их. После проделанный работы, необходимо на углах здания в вертикально положении закрепить доски, нахлестывая одну на другую. Далее идут наличники для окон и дверей.
После всего этого может покрывать вагонку специальным составом, защищающим от каких-либо повреждений.
При этой облицовке кирпичом следует помнить о том, что между стеной здания и самим кирпичом должно быть пространство.
Использование существующего сайдинга в качестве защиты от дождя
Новое здесь и надеюсь, что эксперт может высказать свое мнение.
У меня есть дом 1930 года постройки. Я ремонтирую и добавляю новую пристройку, примыкающую к существующей структуре. Дом имеет оригинальную деревянную обшивку вагонкой, прибитую прямо к стойкам — без обшивки. С алюминиевым сайдингом. Внутренняя поверхность наружных стен покрыта шпунтом и пазом толщиной 3/4″. Он имеет вспененный утеплитель из минеральной ваты. Я планирую удалить алюминиевый сайдинг и установить 1/2-дюймовый слой, дренажную пленку и сайдинг Hardie.
Мой вопрос заключается в том, будет ли лучше оставить оригинальный деревянный сайдинг (стены довольно прямые и хорошей формы) и установить обшивку из 1/2 ″ слоя, или снять сайдинг до шпилек и заново обшить. Одно мнение состоит в том, чтобы оставить деревянный сайдинг, создающий воздушное пространство для контроля влажности. Второй — разобрать до шпилек, удалить минеральную вату, заново изолировать (пенопласт, стекловолокно?) и обшить шпильки. Мнения здесь примерно 50/50. Что говорят эксперты? Изображения проекта здесь. http://misadventuresinremodeling.wordpress.com/
Подробная библиотека GBA
Коллекция из тысячи строительных деталей, упорядоченных по климату и части дома.
Поиск и загрузка деталей конструкции
Присоединяйтесь к ведущему сообществу экспертов в области строительства
Станьте участником GBA Prime и получите мгновенный доступ к последним разработкам в области зеленого строительства, исследованиям и отчетам с мест.
Начать бесплатную пробную версию
Избранные блоги
Размышления энергетического ботаника Посмотреть больше
Рассмотрение возможности использования энергии в жилых помещениях
Руководство по продукту Посмотреть больше
Эта функция была временно отключена во время предварительного просмотра бета-версии сайта.
Для доступа к этой функции вы должны быть подписчиком журнала.
Подпишитесь сегодня и сэкономьте до 44%
Подпишитесь
Или узнайте больше
Уже подписчик?
Войти
Как залатать деревянный сайдинг
Детали проекта
Навыки
3 из 5 Умеренный Снятие и замена сайдинга без повреждения соседних досок требует аккуратности
Стоимость
20 долларов США
Расчетное время
2 часа
Инструменты и материалы
Универсальный нож
Плоская монтировка
Молоток
Полотно для ножовки
Ручная пила
Пистолет для герметика
Поврежденная полоса деревянного сайдинга, треснувшая, сгнившая или пораженная дятлом, является открытым поводом для протечки воды и разрушения дома.
Замена сломанной вагонки не так уж и сложна, но, как показывает на следующих двух страницах генеральный подрядчик Этот старый дом Том Сильва, это деликатный процесс, требующий терпения и точности. «Если вы не будете осторожны, окружающие обшивки легко сломать, — говорит он, — и тогда вы в конечном итоге установите гораздо больше нового сайдинга, чем планировали».
Электроинструменты не подходят для этой работы: слишком сильная вибрация. Ремонт сайдинга лучше всего выполнять ручными инструментами, за одним исключением. «Забудьте о рулетке», — говорит Том. Вместо этого вы можете определить размер замены, используя старую обшивку в качестве шаблона, простой метод, который практически гарантирует плотное прилегание с первой попытки.
Шаг 1
Обзор
Фото Webb Chappell Вагонка, которую вы используете для заплатки, должна идеально сочетаться с вашим существующим сайдингом.
Вот как убедиться, что у вас есть патч, который идеально подходит, прежде чем начать.
Калибровка: Измерьте толщину торцевой кромки и ширину открытых поверхностей нескольких рядов на стене. Добавьте дюйм к ширине лица, чтобы учесть перекрытие части выше. (Эти размеры будут немного меньше, чем «номинальные» размеры, которые используют лесопилки и домашние центры. Номинальные ½x6 на самом деле 7/16 на 5½ дюймов.) Если вы не уверены, какой размер вам нужен, попросите в магазине перевести ваш измерения.
Текстура: Деревенская обшивка с шероховатой поверхностью будет выглядеть неуместно на фоне гладкого сайдинга и наоборот. К счастью, большинство досок гладкие с одной стороны и шероховатые с другой.
Сорт: Том доплачивает за прозрачный (без сучков) сайдинг с вертикальными волокнами (распиленный на четверть), потому что его легче красить и он более устойчив, чем более дешевые плоскораспиленные доски. За ним также легче ухаживать, потому что краска держится на нем дольше, а торцевые стыки остаются герметичными.
Но если C-VG не соответствует остальному сайдингу, выберите подходящий класс.
Гвоздь, который вам нужен
Несмотря на то, что существует множество разновидностей вагонки, подойдет только один тип гвоздя: гвоздь с кольцевым стержнем из нержавеющей стали для сайдинга. Нержавеющая сталь не ржавеет, не окрашивает краску и не оставляет черных полос на древесине, а кольца на стержне действуют как зазубрины, захватывая края отверстия, чтобы предотвратить выпадение гвоздя.
Для наилучшей защиты от выскальзывания используйте гвозди 7d или 8d (длиной 2¼ или 2½ дюйма) и вбейте их в шпильки. Вы можете обойтись без забивания 5d (1¾-дюймовых) гвоздей только в обшивку, если она ⅝-дюймовая (или более толстая) и сделана из фанеры, OSB или массива дерева. Чтобы узнать толщину обшивки, снимите кусок сайдинга и воткните сверло в вертикальный шов между двумя частями обшивки. Поскольку эти швы всегда приходятся на шпильку, измерение того, насколько далеко входит сверло, покажет вам толщину обшивки.
Шаг 2
Вырезать
Фото Webb ChappellС помощью универсального ножа сделайте надрезы по всей длине поврежденной обшивки от края до края, примерно на полпути от ее нижнего или торцевого края. Не прорезайте доску насквозь, иначе вы можете порезать строительный войлок под ней.
Этап 3
Pry
Фото Webb ChappellЧтобы отломить нижнюю половину поврежденной детали, начните с одного конца и аккуратно постучите небольшой монтировкой под торцом рядом с гвоздем. Потяните планку на себя, не толкайте ее, чтобы не повредить и не треснуть соседние обшивки.
Шаг 4
Snap
Фото Webb Chappell Работайте монтировкой вдоль торца до тех пор, пока нижняя половина не отломится, желательно на одну длину. (Это может занять более одного прохода.) Если эта часть останется нетронутой, сохраните ее как шаблон для определения размера замены. Пока оставьте верхнюю часть на месте.
Постучите по открытой обшивке, чтобы убедиться, что она прочная. Если нет, вырежьте и залатайте любые слабые места, прежде чем продолжить.
Шаг 5
Удаление нижних гвоздей
Фото Уэбба ЧаппеллаС помощью когтя молотка или монтировки вытащите любой торцевой гвоздь, оставшийся в стене. Когда вы вытаскиваете каждый гвоздь, держите головку молотка или монтировку горизонтально, чтобы не расколоть сайдинг внизу.
Шаг 6
Вставьте верхние гвозди
Фото Webb ChappellТорцевые гвозди в сайдинге над заплатой также должны быть выбиты. Постучите монтировкой под неповрежденным сайдингом у каждого стержня гвоздя, затем аккуратно нажмите на монтировку. Если повезет, гвозди немного выдвинутся, так что, когда вы постучите по доске, шляпки гвоздей выскочат ровно настолько, чтобы монтировка попала под них. Верхняя половина поврежденного куска выпадет, когда все эти гвозди будут вытащены.
Шаг 7
Обрезать неподатливые ногти
Фото Webb Chappell Если верхние гвозди не двигаются, просуньте ножовочное полотно под сайдинг и обрежьте их заподлицо с обшивкой.
Направляйте зубья лезвия так, чтобы они резали при нажимном ходе, чтобы уменьшить вибрацию и риск растрескивания дерева.
Шаг 8
Разметка и вырезание
Фото Уэбба ЧаппеллаПоместите кусок поврежденного сайдинга во всю длину на лицевую сторону заменяемого. Выровняйте концы и, используя старый кусок в качестве ориентира, отметьте новую обшивку канцелярским ножом. Наметьте линию разреза канцелярским ножом, ориентируясь по угольнику. (Резка предотвращает сколы древесины при резке.) С помощью ручной пилы отрежьте новый кусок сайдинга на обратной стороне лески. Слегка наклоните лезвие, чтобы сделать скос в сторону, которая будет обращена к дому. Это оставляет немного дополнительного места для герметика.
Шаг 9
Зачеканка швов
Фото Webb Chappell Нанесите толстый слой герметика на оба конца места, где будет стоять новая доска. Бортик должен закрывать торец соседней обшивки и зазор между ее тыльной стороной и обшивкой.