Как сделать стяжку пола своими руками в частном доме: варианты как сделать основание пола

Как сделать стяжку пола своими руками в частном доме

Обустройства ровной бетонной стяжки требуют и такие современные системы обогрева помещений, как тёплые полы. С первого взгляда, заливка и выравнивание бетона не представляет никакой сложности.

Однако, при ближайшем рассмотрении эта работа имеет множество нюансов, лишь строго соблюдая которые можно получить качественную черновую стяжку, способную прослужить не одно десятилетие. Свои особенности имеет и технология заливки цементной стяжки пола в частном доме.

Предназначение бетонной стяжки

Цементная черновая стяжка выполняет в конструкции полов целый ряд различных функций.

В зависимости от типа напольных покрытий главенствующая роль придаётся тому или иному свойству бетонной заливки.

Рассмотрим, какую же роль может играть черновой бетонный слой в обустройстве полов в частном доме.

Выравнивание поверхности

Стяжка избавит от проблем с буграми и впадинами

Главное предназначение цементной стяжки – создание ровной и прочной поверхности основания.

Укладка любого современного напольного покрытия не представляется возможным на неровную поверхность, покрытую буграми и впадинами.

Ровный нижний слой в одном случае даёт возможность сэкономить на дорогостоящих клеевых составах для финишного покрытия, позволяя сделать их слой тоньше.

В других случаях без гладкой основы вообще невозможно получить идеально ровную поверхность декоративного пола.

Создание прочного основания

Черновые полы, благодаря особым прочностным характеристикам бетонных растворов, играют роль основания, принимающего на себя тяжесть веса мебели и бытовой техники. От того, насколько прочна черновая бетонная заливка, в полной мере зависит и прочность полов в доме.

Уложенные на прочное монолитное основание элементы финишной отделки не будут смещаться относительно друг друга, деформироваться и растрескиваться.

При монтаже в своём доме таких прогрессивных отопительных систем, как водяные или кабельные тёплые полы, также невозможно обойтись без бетонной заливки.

В данном случае она исполняет сразу две функции – защитную и теплопередающую.

Защитные функции

Бетон защитит теплые полы от деформации и механического воздействия

Нагревательные элементы напольных систем обогрева достаточно уязвимы для физического воздействия. Под внешней нагрузкой пластиковые трубы, по которым течёт теплоноситель, могут деформироваться и сминаться.

В результате ток нагретой воды или антифриза по ним будет затруднён или вообще остановлен. Это может произойти в том случае, если напольное покрытие будет застелено прямо поверх нагревательных элементов.

Нагревательные электрические кабеля при таком же, открытом, способе укладки могут быть случайно перебиты или же будет повреждена их изолирующая оплётка.

Во избежание подобных неприятностей нагревательные элементы тёплых полов не только укладываются на бетонную стяжку, но и заливаются стяжкой сверху. Под таким панцирем им уже не страшны никакие внешние воздействия.

Теплопередача

Такое основание хорошо проводит тепло

Заливка нагревательных элементов бетонным раствором позволяет значительно улучшить КПД тёплых полов.

Дело в том, что коэффициент теплопередачи бетона намного выше, нежели у других материалов.

Благодаря этому тепловая энергия проходит сквозь стяжку с минимальными потерями, и для нагревания помещения до комфортной температуры требуется меньшие затраты энергии.

Подготовительные работы

На бетонных перекрытиях нужно заделать трещины, убрать мусор

Перед тем, как сделать стяжку пола своими руками в частном доме, следует произвести ряд подготовительных работ.

Их характер будет полностью зависеть от конструкции дома и от того, на каких несущих основаниях планируется производиться заливка.

В жилом здании индивидуальной постройки это могут быть:

1. Грунтовые поверхности. Такой вариант возможен, если конструкция дома не предусматривает наличие подвального помещения или цокольного этажа. В этом случае в качестве основания для бетонной заливки выступает непосредственно поверхность почвы.
2. Бетонные перекрытия. Наиболее распространённый тип оснований для стяжки. В частном доме бетонные перекрытия монтируются из плит или заливаются монолитным способом с опорой на стены бетонного фундамента. При этом стены самого дома могут быть выполнены из самого разного материала – кирпича, дерева, газобетона и т.д.
3. Деревянные полы. Несмотря на спорные мнения, устройство бетонной стяжки поверх деревянных перекрытий вполне возможно. Для этого необходимо лишь произвести подготовку деревянных конструкций в полном соответствии со строительными регламентами.

Только соблюдая все рекомендации СНиПов, касающиеся заливки цементных стяжек, вы сможете получить качественную поверхность, пригодную для дальнейшего использования.

Рассмотрим порядок проведения подготовительных работ в каждом конкретном из перечисленных случаев.

Подготовка грунтового основания

Грунтовое основание освобождают от мусора и дерна вплоть до песчаной подушки

Прежде всего, потребуется освободить всю площадь будущего пола от любой органики. При этом под словом «органика» подразумевается не только кустарники и трава, но и слой поверхностного чернозёма.

Он должен быть тщательно удалён вплоть до появления подстилающих минеральных пород – песка, глины, суглинка и т.д.

Дело в том, что органическим веществам свойственно с течением времени перегнивать, уменьшаясь в размерах, поэтому, залив раствор на слой органической почвы, мы рискуем через десяток лет получить под полами пустоту. К чему это может привести, ясно любому: растрескивание монолитного основания, а в худшем случае его провисание и проседание в образовавшуюся пустоту.

После удаления слоя перегноя производим выравнивание площадки. Для этих целей можно использовать грунтовое основание, перемещая землю с более высоких участков на более низкие.

Насыпные участки после завершения работ должны быть тщательно утрамбованы. Для достижения лучшего эффекта можно пролить насыпную часть основания большим количеством воды до полного прекращения проседания почвы.

Слой песчано-гравийной подушки должен быть 5 – 15 см

Если недостаточно добросовестно подойти к уплотнению насыпного грунта, он может просесть под давлением бетонного раствора.

В итоге вместо идеально ровной поверхности чернового пола вы рискуете получить существенный уклон на одну из сторон.

После того, как поверхность почвы выровнена до приемлемого состояния, производим по всей площади будущих полов отсыпку песчано-гравийной подушки толщиной в 5–15 см. Она нужна для улучшения сцепки раствора с грунтом, а также в виде своеобразного амортизатора при сезонном хождении грунта. Особенно это актуально для пучинистых и водонасыщенных грунтов.

Подготовка бетонных перекрытий

Наименее хлопотный вариант заливки стяжки для частного дома, если принимать в расчёт, что уже при монтаже плит перекрытия были соблюдены все строительные нормативы.

В данном случае вам придётся лишь осмотреть все стыки плит и в случае необходимости заделать трещины шпаклёвкой или силиконовым герметиком.

Если же бетонные перекрытия смонтированы под горизонтальным уклоном, выравнивать подобные дефекты как раз придётся при помощи стяжки.

Подготовка деревянных полов к заливке стяжки

Проверьте деревянную конструкцию на прочность, она должна выдержать вес бетонной стяжки

Наиболее трудоёмкой будет работа по подготовке деревянных полов к заливке цементной стяжки. Деревянное основание – наиболее часто встречающееся в индивидуальной жилой застройке.

По своей сути, деревянные полы не предназначены для того, чтобы поверх них заливали слой бетона. Связано это и с весьма ограниченными несущими способностями дерева, и с гораздо меньшим сроком эксплуатации древесины по сравнению с бетоном, но иногда бывают случаи, когда приходится делать исключения и обустраивать цементную стяжку поверх деревянного настила.

Неплохо будет обработать древесину раствором против насекомых-древоточцев.

После проведения ревизии следует максимально усилить деревянную конструкцию. Если имеются сомнения в её несущей способности, необходимо упрочнить основание дополнительными несущими столбами.

Дело в том, что бетонная стяжка толщиной в 5 см имеет массу до 200 кг на каждый кв.м., что создаст внушительное давление на всю конструкцию перекрытий.

Лаги под дощатый настил должны быть уложены с шагом не более 0,5 м. Сами доски должны быть толщиной не менее 5 см, а изготовить их желательно из наиболее прочных пород деревьев, например, лиственницы.

Устройство гидроизоляции

Рулонную гидроизоляцию накладывают внахлест

Далее поверх основания следует устроить гидроизоляцию. Она нужна для предотвращения просачивания мельчайших частиц влаги из подвальных помещений сквозь поры в бетоне.

Скапливаясь под напольным покрытием, сырость провоцирует развитие плесени и гнили.

Для создания водоотталкивающего слоя можно использовать два основных вида материалов – обмазочную и оклеечную (рулонную) гидроизоляцию.

Битумная изоляция хорошо защитит древесину от влаги

Первая разновидность представляет собой жидкие составы, которые наносятся при помощи кисточек или валиков. Создаются они на основе битума или полимеров, а принцип их работы состоит в заполнении всех мельчайших трещин, чем перекрывается доступ сырости в помещение.

Оклеечная изоляция выпускается в виде рулонов, которые раскатываются по поверхности основания и крепятся к нему посредством клеевых мастик.

Каждый лист рулонной гидроизоляции накладывается друг на друга с напуском не менее 5 – 10 см, а стык тщательно промазывается клеевым раствором. При необходимости можно застелить 2-3 слоя гидроизоляции.

Армирование

Стяжка с арматурой будет намного прочнее

Следующий этап работ – создание армирующего каркаса. Армирование позволяет значительно увеличить прочность бетонной заливки, предотвратить её растрескивание в процессе эксплуатации.

В домашних условиях армокаркас можно сделать своими руками. Для этого понадобится стальная или стеклопластиковая арматура диаметром 6 – 10 мм, вязальная проволока или крепёжные хомуты и болгарка. Нарезаем арматуру на отрезки нужной длины, которые скрепляем между собой проволокой крест-накрест. В итоге получаем решётку с размером ячеек около 5 см.

Под каркас следует подложить какие-либо подкладки, чтобы сетка не лежала на поверхности основания, а была поднята над ним минимум на 10 – 20 мм.

Приготовление смеси для чернового пола

Далее приступаем непосредственно к заливке черновых полов. Состав для них можно приготовить своими руками, либо приобрести в строительном магазине готовую сухую смесь.

Раствор своими руками

Добавление пластификаторов позволит сделать смесь более мягкой

Этот вариант, несмотря на свою архаичность, до сих пор является достаточно популярным из-за своей экономичности.

Чтобы приготовить раствор для заливки стяжки, вам понадобится следующие компоненты:

1. Портландцемент марки не ниже М-400.
2. Крупный песок или мелкий гравий.
3. Вода.

При желании в состав раствора можно добавить присадки-пластификаторы, делающие бетон более мягким и текучим.

Это значительно упростит его выравнивание и позволит выполнить работу с меньшими затратами сил и времени.

При устройстве стяжки в частном доме поверх деревянных полов в качестве наполнителя рекомендуется использовать перлит или керамзит, что позволит уменьшить плотность и массу раствора.

Чтобы получить максимально качественный бетон, следует придерживаться рекомендованных строительными нормативами пропорций.

В таблице даны пропорции компонентов для приготовления некоторых видов цементных растворов.

Готовые смеси

В сухих смесях компоненты подобраны в точной дозировке

Сегодня в строительных супермаркетах имеется огромный ассортимент сухих смесей, предназначенных для заливки черновых полов.

Сухие смеси, благодаря точно подобранной дозировке компонентов, отличаются высоким качеством получаемого раствора.

Ещё один их плюс – простота использования. Для приготовления готового к использованию раствора достаточно лишь развести смесь водой в пропорциях, указанных на упаковке. Единственный недостаток готовых смесей – их высокая стоимость.

Так что черновые полы, залитые с применением сухих смесей, обойдутся вам в 2-3 раза дороже, чем залитые бетоном собственного приготовления.

Заливка стяжки

Маяки можно сделать из металлического профиля

После проведения всех подготовительных работ принимаемся за заливку раствора. Прежде всего, выставляем горизонтальные ориентиры – «маячки». Изготовить их можно из ровной деревянной рейки, бруска или металлического профиля.

Располагаем их параллельными рядами по всей площади будущей заливки. Расстояние между ними не должно превышать 1 м для более точного выравнивания бетонного слоя.

В том месте, где у вас будет располагаться подпол, установите опалубку-ограничитель по размеру будущего люка.

Выравнивание маячков по горизонту производится посредством лазерного, гидравлического или строительного уровня. Начинать установку следует от самой высокой точки основания.

В итоге у нас получились прямоугольные отсеки, образованные параллельно уложенными маячками. Начинаем заполнять их приготовленным цементным раствором, выравнивая его при помощи большого правила. Заливку для большего удобства работ следует начинать от самого дальнего угла по отношению к двери.

Если толщина выравнивающего слоя превышает 50 мм, то заливать его рекомендуется за два приёма. Сначала заливается первый слой, а после того, как он достаточно просохнет, второй слой. Этим вы избежите опасности растрескивания излишне толстого слоя заливки при его высыхании.

При жаркой погоде с этой же целью нужно поливать поверхность бетона водой каждые 2 дня. Срок высыхания бетонной заливки зависит от её толщины, первоначальной консистенции и уровня влажности в комнате.

Обычно этот процесс составляет от 3 дней до недели. Полную же твёрдость бетон набирает только через 4 недели после заливки, поэтому к дальнейшим работам по обустройству напольных покрытий рекомендуется приступать не ранее, чем через месяц.

Стяжка пола своими руками в частном доме. Схема стяжки пола по грунту

Содержание

1. Стяжка пола своими руками в частном доме. Схема стяжки пола по грунту
2. Полы по грунту в частном доме своими руками. Экономичный вариант без слоя утеплителя
3. Как утеплить пол в частном доме на грунте. Основные правила утепления полов
4. Заливка пола в частном доме на грунт. Закладка теплых полов
5. Как сделать наливной пол в частном доме. Наливной пол: устройство, рекомендации и пошаговая инструкция, как сделать своими руками (50 Фото+Видео)
   • Технология и последовательность действий
6. Видео ► КАК СДЕЛАТЬ СТЯЖКУ — своими руками в частном доме

Стяжка пола своими руками в частном доме.

Схема стяжки пола по грунту

Чтобы стяжка для пола в частном доме была правильной и отвечала всем требованиям СНиП, выполняется она в 8 этапов. В итоге получается «пирог» из следующих слоев:

1. Подготовленной глины. Этот слой необходимо заливать, чтобы создать барьер для грунтовых вод.
2. Песчаной подушки. Песок в этом случае можно использовать любой, даже непромытый.
3. Щебня фракциями 40-60 мм.
4. Полиэтиленовой пленки, не позволяющей раствору заливаться на подушку. Материал укладывается без его разрезания, своего рода рукавом, поэтому по факту получится два слоя полиэтилена.
5. Черновой стяжки, толщиной не меньше 80 мм. Для раствора готовится смесь из промытого или карьерного песка, щебня (размер фракций 10-20 мм) и ЦП, марки не ниже 300. Армирование для этого слоя выполнять не нужно, достаточно добавить в раствор стальную фибру .
6. Гидроизоляции рубероидом.
7. Утеплителя. В качестве теплоизоляции стяжки  в частном доме необходимо применять только ЭППС (экструзионный пенополистирол) толщиной не меньше 50 мм.

1. Чистового бетонирования. Для финишной заливка стяжки пола используется смесь, в которую входит исключительно речной песок и бетон более высокой марки. Также этот слой обязательно армируется.

Важно! Порядок слоев менять не стоит, так как если засыпать песок поверх щебня, что через некоторое время он станет опускаться вниз, что обязательно приведет к проседанию и разрушению всего перекрытия.

Первые три слоя позволяют отсечь капиллярный подъем воды. Сперва «основной удар» на себя принимает глина, потом песок ослабляет водоподъем и снижает давление, а щебенка не допускает подъема вовсе. Если вас интересует, как правильно сделать стяжку пола на грунт, то выкладывайте каждый из этих слоев толщиной не меньше 100 мм. Также необходимо учесть трамбовку, которая обычно выполняется при помощи самодельных приборов, весом до 80 кг.

Если изготовить стяжку пола для дома своими руками с соблюдением этой последовательности, то на полученную плиту можно уложить любой «половой» материал.

Подробнее о слоях стяжки, смотрите на

Важно! К общей высоте всего пирога необходимо прибавить еще 50 мм.

Однако, перед тем, как сделать стяжку пола своими руками в частном доме, необходимо уточнить этапы создания перекрытия.

Источник: https://idei-dizajna.ru-land.com/novosti/styazhka-pola-svoimi-rukami-v-chastnom-dome-betonnye-styazhki

Полы по грунту в частном доме своими руками. Экономичный вариант без слоя утеплителя

Выполнение любых полов по грунту рекомендуется совмещать с наружным утеплением стены, цоколя и фундамента ниже уровня полов минимум на 1 метр. Этим устраняется замораживание фундамента а также значительный мостик холода из здания через полы, грунт и далее на цоколь-фундамент и наружный воздух.

Нормы, требуют несколько иной вариант утепления, — укладка утеплителя под основанием полов вдоль стен полосой шириной 0,8 метра, при этом сопротивление теплопередаче этого утеплителя должно быть не ниже чем у стен. Т.е. убирается мостик холода через полы по грунту на фундамент.

Таким образом, вертикальная теплоизоляция фундамента и цоколя по периметру дома делает слой грунта под полом теплоизолированным от улицы. Верхние слои грунта под полом будут нагреваться теплом из дома, при этом теплопотери через пол не должны превышать требования нормативов. Конечно, такие полы нельзя назвать теплыми. Тем не менее, конструкция имеет право на существование без специального слоя утеплителя под всей поверхностью полов.
На рисунке представлена типичная конструкция сопряжения простых полов по грунту и стены с фундаментом.
Здесь 2 – неразрывная гидроизоляция.
3 – фундамент и цоколь.
4-5 – штукатурный слой.
6 – отмостка.
9 – пол по грунту.

Теплоусвоение полов не должно превышать требований норматива — не более 12 Вт/м2*град для жилых помещений. По другому сказать — скорость забора тепла полом, к примеру от ноги человека, не должна быть слишком большой, чтобы пол не казался \»ледяным\». Поэтому для напольного покрытия и стяжки в этой конструкции должны применяться материалы с небольшой теплопроводностью. Рекомендуется использовать деревянный паркет, ковролин, толстый линолеум.
Стяжка выполняется в экономичном варианте — сухая стяжка на выравнивающем слое песка. Применяется двойной гипсоволокнистый лист.Целесообразно для таких полов применить керамзитовый песок у которого коэффициент теплопроводности меньше, что только уменьшит теплоусвояемость пола.

Как утеплить пол в частном доме на грунте. Основные правила утепления полов

Я всегда и всем говорил, что лучший способ обзавестись теплым и уютным частным домом – это самостоятельная постройка. В этом случае вы заранее можете подумать о том, чем лучше утеплить полы и не будете экономить на теплоизоляционных материалах. И тогда в процессе эксплуатации жилища вам не придется что-то доделывать, переделывать, совершенствовать и так далее.

Конкретная технология зависит от нескольких факторов, но основным является то, какие материалы были и будут использованы для конструирования пола. Также очень важно знать, есть ли под утепляемым полом большой подвал или нет.

В зависимости от обстоятельств я могу предложить два варианта:

1. Утепление пола в доме снизу. Это в том случае, когда имеется подвал, а перекрытие сделано на лагах (например, в коттедже из бруса). Тогда теплоизоляционный материал можно подшивать снизу.

Если в доме есть подвал, утеплять деревянный пол будет проще.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

Валентина

( 0 ) ( 0 )

здравствуйте…частный дом — пол холодный….тонкая стяжка — сверху линолеум…хотим утеплить — как лучше сделать и не дорого?

Феликс

Абрау-Дюрсо

( 0 ) ( 0 )

Валентина, самый простой вариант утепления холодных полов — это снять линолеум и настелить на полы утепляющую подложку. Например, пробковую. Или настелить тонкий фольгированный утеплитель, например, Пенофол, Пеноизол. После этого можно настелить линолеум обратно.

Эллеонора

( 0 ) ( 0 )

В доме холодные деревянные полы. С цокольного этажа постелили на доски утеплитель закрепили к доскам специальной плёнкой. Что делать дальше или этого достаточно?

Феликс

Абрау-Дюрсо

( 0 ) ( 0 )

Эллеонора, теперь вам необходимо настелить на черновые доски облицовочное покрытие. Это может быть шпунтованная доска, паркет, ламинат, паркетная доска.

Заливка пола в частном доме на грунт. Закладка теплых полов

Читайте также: Как сделать монтаж водяного теплого пола своими руками: пошагавшая инструкция монтажа на все виды покрытий (20+ Фото &

При желании в полах дома по грунту можно предусмотреть теплые полы. Для этого достаточно в верхнюю (чистовую) стяжку заложить трубы из полиэтилена, металлопластика или вмонтировать в подобное основание электрические нагревательные элементы. Так как любые соединения труб в стяжке недопустимы , контуры теплых полов предусматривают неразрывными.

Виды укладки тёплого пола

Трубы укладывают поверх арматуры из проволочной сетки непосредственно перед слоем заливки. Естественно, толщина стяжки при этом автоматически увеличится. Перед началом работ следует составить подробную схему с указанием мест расположения управления и контроля за системой теплых полов, а также способа раскладки труб и расстояние между ними.

Толщина заливки верхнего слоя должна составлять 50 мм. Проверку работоспособности теплых полов по грунту в частном доме и их подключение осуществляется лишь при наборе прочности бетона не менее 70%, то есть через 3 недели после заливки.

Как вы убедились, обустройство полов по грунту в частном доме не так уж и сложно. Самое главное, точно придерживаться рекомендованной технологии.

Как сделать наливной пол в частном доме. Наливной пол: устройство, рекомендации и пошаговая инструкция, как сделать своими руками (50 Фото+Видео)

Наливной пол представляет собой стяжку пола, делается из смесей способных к самовыравниванию. Он обладает минимальной толщиной от 3,5 миллиметров.

Традиционно пол выравнивают цементнопесчаной стяжкой, но работать с ней тяжело, а получить идеально ровную поверхность и того сложнее. Облегчить работу можно используя добавки-присадки, которые увеличивают пластичность раствора, позволяя добиться ровной поверхности. Эту технологию называют жидкими, заливными или наливными полами, так как раствор получается действительно жидкий и его именно льют. Подбирать присадки самостоятельно можно, но это долго и непросто. Ведь важна не только текучесть, но и способность выравниваться, скорость твердения и другие характеристики. Потому более распространенный способ — использовать готовые смеси, которые подбирают по характеристикам под конкретные задачи. С такими смесями можно сделать наливной пол своими руками. Не сказать, что отличного результата при самостоятельном изготовлении добиться просто, но возможно.

Одной из разновидностей заливных полов являются полимерные, а они могут быть однотонными, а могут иметь в своем составе изображение. Это так называемые 3D-полы. Все они наносятся по одной технологии, со своими особенностями. Один нюанс — полимерные полы (и три дэ) требуют идеального основания. На бетонной плите его можно сделать при помощи наливной технологии. Потому изучать ее обязательно.

Так выглядит пол после заливки

Технология и последовательность действий

Если начнете искать, какую смесь купить чтобы сделать наливной пол своими руками, растеряетесь: есть разные составы с разными характеристиками. Все они используются в этой технологии, но для различных нужд и ситуаций. Есть две большие группы:

Видео ► КАК СДЕЛАТЬ СТЯЖКУ — своими руками в частном доме

Утеплитель под стяжку пола: требования к материалам, варианты укладки

При строительстве дома или ремонте часто используют утеплитель под стяжку пола. Она позволяет значительно снизить процент теплопотерь в отопительный сезон. Для этой технологии могут использоваться разные материалы. Все зависит от характеристик будущего напольного покрытия.

Содержание

1. Требования к нагревателям
2. Изоляционные материалы для стяжки
3. Пенопласт и пенопласт
4. Керамзит
5. Фольгированная изоляция для бетонной стяжки
6. Минеральная вата для бетона
7. Полистирольные плиты
8. Гидроизоляция черновой стяжки
9. Варианты утепления пола под стяжку
10. Советы по монтажу

Требования к утеплителям

Схема утепления цементной стяжки по грунту

Перед применением того или иного варианта теплоизоляции необходимо учитывать некоторые эксплуатационные характеристики, а также допустимость использования материала для устройства стяжки.

• Любой вид изоляции в момент монтажа и в течение срока службы должен сохранять форму, указанную изготовителем.
• Материал должен быть максимально экологичным и безопасным. После закрепления под стяжкой она не должна издавать неприятных запахов.
• Хорошая паропроницаемость обеспечит выход влаги наружу, соответственно материал не промокнет.
• Плотная структура позволит создать достаточный уровень тепло- и шумоизоляции.

Каждый из материалов имеет индивидуальные требования к монтажу, отличается своими характеристиками, допустимыми для использования в конкретном случае.

Материалы для утепления стяжки

Утепление стяжки пола пенополистиролом

Чтобы правильно организовать утепление, необходимо выбрать соответствующий вариант сырья.

Пенополистирол и пенополистирол

Вы можете создать оптимальный уровень теплоизоляции дома, используя пенопласт или пенополистирол. Эти материалы имеют относительно эластичную структуру. Их укладывают плитами, предварительно подобрав нужную толщину. Это сырье содержит 96% воздуха, поэтому считается натуральным. Благодаря этому материалу удается минимизировать показатели теплопередачи под бетонной стяжкой в ​​доме и в квартире. Главным преимуществом полотна является его универсальность.

Керамзит

Керамзит — сыпучий утеплитель для пола под стяжку крупной фракции. В основе лежит вспененная обожженная глина. Материал засыпается в специально подготовленные ниши и равномерно распределяется по поверхности. Изначально для утепления стяжки пола использовалось только это сырье. Главное условие при использовании керамзитобетона – устройство гидроизоляции сверху, так как при заливке стяжки вся теплоизоляция превращается в керамзитобетон.

Фольгированная изоляция для бетонной стяжки

Фольгированная ткань состоит из двух слоев. Первый играет роль основания и подложки, второй – отражателя. Такой утеплитель обычно делается на основе вспененного полиэтилена под стяжку или полистирола. Он бывает белого или синего цвета. Он укладывается под бетон и обладает хорошими отражающими свойствами. Изделие с фольгой хорошо сохраняет тепло, а также препятствует проникновению влаги.

Минеральная вата для бетона

Минеральная вата неудобна для утепления под стяжку, так как ее сложно правильно уложить и изолировать от влаги

Данный утеплитель под стяжку считается неудобным для укладки на бетонные плиты перекрытия. Его достаточно сложно правильно уложить и изолировать от влаги. Сырье требует специальной подготовки поверхности, в частности, укладки пароизоляционной пленки. Поверх утеплителя перед заливкой бетона также укладывается специальный гидроизоляционный материал. Если этого не сделать, внутреннее оборудование пола не будет выполнять свою функцию.

Полистирольные плиты

Представляют собой разновидность пенопласта. Закрепить утеплитель на полу под стяжкой можно с помощью специального клея или цементного раствора. Также допускается изготовление плавающей изоляционной подушки. Этот материал обладает хорошей устойчивостью к деформации и отличной влагостойкостью.

Пенополистирольные плиты способны удерживать до 93% тепла в помещении. Вариант приемлем для утепления частного дома или квартиры.

Черновая гидроизоляция стяжки

Гидроизоляция битумной тканью

Черновая стяжка встречается в основном в собственных домах. Это заливка бетона прямо на землю. Также такая конструкция оптимальна для обустройства дворовой или гаражной конструкции.

После этапа заливки стяжки следует выполнить гидроизоляцию, чтобы полностью исключить образование конденсата из грунта. Монтируется с помощью специальных рулонных изоляторов – обычно битумного листа или мембранных пленок.

Изоляционный слой должен быть нанесен на соседние стены примерно на 10-15 см. Для удаления лишнего слоя необходимо выполнить шлифовку поверхности.

Если нет возможности уложить гидроизоляционный материал на грунт перед бетонной стяжкой, сначала залейте небольшой слой монолита. После застывания наносится слой битумного материала или рубероида.

Варианты утепления пола под стяжку

В цокольном этаже теплоизоляция выполнена из материалов, не подверженных влагопоглощению

Существует несколько вариантов укладки утеплителя под бетонную стяжку. Каждый из них применяется в отдельных случаях.

• Плита перекрытия. В таких конструкциях целесообразно использовать стандартную пленку, которую укладывают в два слоя. Это позволяет достичь толщины изоляции 300 микрон. Также используется плавленый битум. Однако он не очень практичен, так как сохраняет все неровности бетонной стяжки.
• На цокольном этаже. Под плитой перекрытия обычно находится подвал, гараж или погреб. В этом случае теплоизоляция выполняется из материалов, не подверженных влагопоглощению (пенополистирол, пенопласт и другие).
• Между этажами. Чтобы в отопительный сезон в квартирах не наблюдалось потерь тепла, теплоизоляция выполняется между этажами в слоях бетонной стяжки. Для таких конструкций лучшими вариантами считаются керамзитобетон, базальтовая вата или пенополистирол.

Жидкий утеплитель в многоквартирных домах в качестве теплоизоляции практически не используется. Его рационально использовать в перегородках, где проходят трубопроводы, при условии наличия еще одного утеплителя.

Советы по укладке

Между стеной и полом оставляйте зазор 1-3 см

Чтобы правильно уложить утеплитель на пол на стяжку, необходимо соблюдать несколько простых рекомендаций. Каждый нюанс может стать решающим в процессе монтажа.

• При выполнении стяжки между стеной и полом необходимо оставить зазор 1-3 см.
• Без гидроизоляции теплоизоляция под бетонную стяжку не производится.
• Важно соблюдать последовательность работ при организации теплоизоляции.
• Напольный пирог должен состоять как минимум из пяти слоев.

По завершении монтажа теплоизоляции под стяжку бетонного пола специалисты рекомендуют дополнительно установить армирование утеплителя.

пошаговая инструкция, как сделать своими руками

Сидя возле частного дома или дачи в летнюю жару, вы наверняка представляли, как здорово будет окунуться в прохладную воду собственного бассейна. Наверное, вы сразу отогнали мысль о его устройстве, но она настойчиво возвращалась и буквально преследовала по жарким дням. Может не стоит отказываться от такой отличной идеи?

Ведь можно построить простой бассейн своими руками, вложив в строительство минимум денег. И в этом мы рады оказать вам действенную помощь, оказав полную информационную поддержку. Здесь вы узнаете о разновидностях искусственных водоемов и особенностях выбора места для расположения чаши.

Мы собрали для вас популярные варианты конструкций и технологии их возведения. Подробное описание дополнено пояснительными схемами, пошаговыми фото-инструкциями и видео.

Содержание статьи:

• Планирование и выбор конструкции
• Устройство бетонного бассейна
  • Котлован и песчано-гравийная подушка
  • Бетонирование дна бассейна
  • Опалубка и заливка стен 9000 8
  • Гидроизоляция и отделка
• Строительство бассейна с чашей на поверхности
  • Этап №1 — основание и каркас
  • Этап №2 — гидроизоляция каркаса
  • Этап №3 — подключение коммуникаций
  • Этап №4 — расстановка важных деталей
• Альтернативные варианты возведения чаши
• Полезное по теме

Планирование и выбор дизайна

Начать следует, конечно же, с проекта. Для начала необходимо оценить состояние участка, определить место, где будет располагаться бассейн, выбрать размеры емкости, конфигурацию чаши и т.д.

Важный момент – уровень залегания первых грунтовых вод горизонт на участке. Если этот показатель меньше одного метра, т.е. грунтовые воды залегают высоко, сооружать в котловане стационарный бассейн не рекомендуется.

Фотогалерея

Фото

Тип бассейна, устраиваемого на даче, определяется только предпочтениями хозяев и размером свободной площади на участке. Над конструкцией можно установить постоянный пластиковый павильон или временную палатку.

Одним из самых простых вариантов установки бассейна является приобретение каркасной конструкции, для установки которой нужно только защитить дно от прорывов бетонное основание, подходит надувная чаша искусственного водоема

Простой процесс установки будет для покупателей цельной или сборной пластиковой чаши, но возможны сложности с транспортировкой приятной покупки кирпич на поверхности. Минус всех наземных конструкций – недостаточная глубина

Чашу из стеклопластика заводского изготовления можно частично заглубить в землю, а для удобства соорудить тумбу

Самый дорогой и долгосрочный способ получить бассейн на даче – это залить бетоном опалубку дна со стенами и соединить коммуникации

В отличие от временных конструкций, стационарный бассейн с бетонной чашей можно оборудовать специальными эффекты: водопады, противотоки, форсунки типа джакузи

Вариант строительства бассейна на даче

Каркасная конструкция легко монтируется

Надувной бассейн с покрытием

Сборка бассейна из пластиковых модулей

Устройство жесткого каркаса на поверхности

Полузаглубленный вариант

Бетонная конструкция бассейна

Спецэффекты стационарного бассейна

В качестве альтернативы рассмотрите возможность установки переносного каркаса или надувной модели.

При выборе места для , следует учитывать следующие рекомендации специалистов:

• Бассейн должен располагаться на достаточном расстоянии от многоквартирного дома и других строений, так как близкое соседство этих сооружений может разрушительно сказаться на целостности фундамент здания.
• Бассейн нежелательно размещать в непосредственной близости от деревьев или высаживать их позже, чтобы корневая система, привлекаемая большим количеством влаги, не разрослась и не разрушила каркас конструкции.
• Наличие большого количества деревьев вблизи бассейна также увеличивает интенсивность его загрязнения посторонним мусором и стимулирует рост водорослей.
• Лучше всего для строительства бассейна подходят глинистые грунты, которые служат дополнительным барьером для грунтовой влаги, при наличии выбора такой участок следует отвести под бассейн.
• Рытье большого котлована вручную дело крайне трудоемкое, лучше выбрать место, куда можно будет подвезти строительную технику: экскаватор, бетономешалку, возможно кран и т. п.

Когда место выбрано, нужно взять лист бумаги и нарисовать на нем будущую конструкцию. Следует выбрать конфигурацию чаши и ее глубину, а также указать расположение всех коммуникаций: место подвода воды, лестницу для спуска, место установки фильтра, перелива, подсветки, наружного освещения и т. д.

На этапе планирования необходимо учитывать тип перекачки и очистки воды. На схеме показан бассейн скиммерного типа. Загрязненная вода откачивается с поверхности скиммером, а после очистки с подогревом подается через форсунки, расположенные напротив (+)

Кроме основного водоотвода рекомендуется предусмотреть систему аварийного сброса воды. Электрические провода необходимо прокладывать в гофре.

На данном этапе необходимо учитывать предпочтительное направление ветра в данной местности. Мусор, упавший на поверхность воды, будет унесен ветром в определенную сторону бассейна.

Переливная разновидность искусственных водоемов предполагает слив загрязненной воды через переливную траншею в одноименную емкость. После очистки и подогрева снова подается в бассейн через форсунки, расположенные в нижней части.

В строительных магазинах вы можете найти комплекты оборудования для бассейнов, включая все необходимое для установки.

Такой набор может включать:

• ;
• материалы для возведения стен бассейна;
• арматура;
• фланцы и патрубки;
• фильтр, насос, скиммер;
• лестницы;
• Пленка ПВХ для отделки и др.

Базовый комплект может быть дополнен другими элементами в зависимости от особенностей конструкции будущего бассейна.

Самый простой способ установки бассейна для летнего сезона – приобрести сборный вариант с креплениями и оборудованием, входящим в комплект поставки

При выборе габаритов конструкции следует помнить, что для одного взрослого человека глубина 1,5 м считается подходящим для плавания, а рекомендуемая длина бассейна около 5 м. Если планируется установка трамплина или вышки, следует строить бассейн глубиной 2,5 м и более.

Чем глубже бассейн, тем больше объем его чаши, тем толще должны быть стенки бассейна, соответственно тем больше материалов потребуется для выполнения работ.

Отдельно стоит обсудить конфигурацию будущего пула. Здесь следует помнить следующий принцип: чем сложнее контур чаши, тем больше усилий потребуется для реализации проекта и последующего обслуживания бассейна.

Проще всего построить бассейн с прямоугольными, круглыми или овальными очертаниями чаши. Если все эти моменты были учтены заранее и проект составлен правильно, проблем при строительстве возникнет гораздо меньше.

Например, если нет четкого дизайна, после заливки чаши приходится дополнительно сверлить бетон, чтобы сделать отверстия для коммуникаций.

При выборе бассейна неправильной конфигурации следует иметь в виду, что трудности при его установке, а также обслуживании могут значительно возрасти

Установка бетонного бассейна

Так как работа с бетонной смесью знакома большинству строителей бассейн, отлитый из этого материала, считается наиболее доступным вариантом для самостоятельного изготовления. Но простым и легким его не назовешь.

Котлован и песчано-гравийная подушка

Как упоминалось ранее, для рытья котлована лучше всего использовать экскаватор. Если это невозможно, например, нет подъездных путей для такой громоздкой спецтехники, можно выполнить эти работы вручную, хотя на это потребуется значительно больше времени.

Чтобы стенки котлована не осыпались при земляных работах, им следует придать небольшой уклон. Дно должно иметь уклон в сторону слива

Чтобы стенки котлована не осыпались, в процессе земляных работ им придают небольшой уклон. В центре дна чаши делают дополнительное углубление для устройства отдельного дренажного колодца. Дно ямы также должно иметь небольшой уклон (5-7%), направленный к месту стока воды.

Обратная засыпка начинается с дренажного колодца. Его просто засыпают щебнем и утрамбовывают вровень с поверхностью дна котлована. После этого дно засыпают слоем песка и гравия. На этом же этапе следует учитывать особенности монтажа водосточных конструкций и др.

Сначала на дно укладывают слой песка толщиной около 20-30 см, который тщательно и равномерно утрамбовывают. Затем сверху положите 10-сантиметровую подушку из гравия, которую также следует утрамбовать.

Независимо от формы чаши и материала, из которого она изготовлена, яма сооружается в определенной последовательности. Сначала выбирается грунт, затем укладываются коммуникации, укрепляются дно и стены, а в завершение устанавливается чаша (+)

Бетонирование дна бассейна

После монтажа коммуникаций можно приступать к заливке дно бетонное.

Смесь можно приготовить самостоятельно по следующему рецепту:

• 625 кг песка;
• 325 кг цемента;
• Щебень 1250 кг;
• 170 литров воды.

Так как бетона нужно много, есть смысл купить, арендовать или даже сделать бетономешалку своими руками. Для расчета необходимого количества смеси и ее компонентов можно воспользоваться онлайн-калькулятором. Такие услуги есть на многих сайтах поставщиков цемента и стройматериалов.

Также имеет смысл рассмотреть возможность приобретения товарной бетонной смеси для промышленного производства, особенно если спецтехника может быть приспособлена непосредственно к месту строительства. В рекомендациях как сделать бассейн из бетона своими руками , есть два варианта бетонирования дна котлована.

В первом случае сначала заливается слой бетонной стяжки толщиной 5 см. Затем сверху монтируется слой арматуры, который заливается еще одним слоем стяжки.

Некоторые мастера рекомендуют сократить время и усилия, используя второй вариант заливки. В этом случае сначала устанавливают арматуру, которая устанавливается на некотором расстоянии от песчано-гравийной подушки с помощью подпорок (подойдут куски кирпича).

Перед заливкой дна котлована для бассейна бетонной стяжкой на него укладывают арматуру из металлических стержней толщиной 6-8 мм.

Затем на дно заливают бетонный раствор так, чтобы он покрыл дно котлована и всю арматуру. Для приготовления бетонного раствора рекомендуется использовать цемент марки М 400 и выше. Арматурную сетку можно сделать из металлической проволоки 6-8 мм.

Рекомендуемый размер ячейки 150-200 мм. Стержни можно приварить, но проще будет просто зафиксировать их положение тонкой проволокой. Теперь нужно дождаться высыхания бетонной стяжки. Время от времени поверхность бетона смачивают водой для достижения равномерного высыхания.

Опалубка и заполнение стен

Теперь вам нужно сделать опалубку, чтобы сделать стены чаши бассейна из бетона. для этого вам понадобится доска 30 мм. Сразу убедитесь, что предусмотрены монтажные отверстия, в которые будет устанавливаться оборудование для бассейна.

Для улучшения сцепления свежего раствора с уже уложенным бетонным основанием перед началом работ основание необходимо увлажнить. С этой же целью в раствор для первого слоя шпатлевки стен добавляется алюминиевая пудра.

Опалубка для заливки стен бетонного бассейна может быть изготовлена ​​из досок или фанеры. Для повышения прочности конструкции ее укрепляют брусом

Для опалубки не обязательно использовать новые доски, подойдут даже старые бывшие в употреблении конструкции, например, со следами старой краски и т. п. Главное, чтобы они выдерживают вес бетона. Подойдет для этих целей и влагостойкая фанера. Она гнутая, поэтому удобнее доски при создании опалубки нестандартной конфигурации.

Опалубку дополнительно усилить ребрами жесткости. Изготавливаются из бруса 50Х50 мм. Ребра располагаются на расстоянии примерно 500 мм друг от друга. Если стационарную лестницу предстоит делать из бетона, то обрешетку для нее нужно делать отдельно.

Также заранее делается армирование, которое нужно для придания дополнительной прочности бетонным стенам бассейна. Металлические прутья устанавливаются сразу после заливки первого слоя, пока бетон не успел затвердеть.

После этого бетон заливается слоями, каждый толщиной около 150 мм. Примерно через четыре дня бетон станет достаточно твердым, чтобы можно было снять опалубку.

Гидроизоляция и отделка

После полного высыхания бетона можно продолжать работы. Выполняйте сначала. Одни мастера считают необходимым изолировать только так называемые холодные швы, другие советуют укладывать слой гидроизоляции по всей поверхности чаши бассейна.

На роль гидроизоляции вполне годится рубероид, листы которого укладываются внахлест около 200 мм. Также можно использовать жидкую резину, битум, ПВХ-мембрану или современные строительные смеси с гидрофобными свойствами. Важно учитывать расходы, так как площадь чаши бассейна обычно большая, а стоят такие строительные смеси достаточно дорого.

Жидкая гидроизоляция наносится на поверхность чаши бетонного бассейна в два слоя, между которыми необходимо установить армирующую сетку

Для повышения качества гидроизоляции необходимо предварительно выровнять стены шлифовкой. Если используется жидкая гидроизоляция, которая напыляется на стены, необходимо нанести два слоя. В этом случае между первым и вторым слоем рекомендуется укладывать армирующую сетку.

После высыхания гидроизоляции необходимо проверить ее качество. Для этого бассейн наполняют водой и оставляют на 10-12 дней. Измерьте уровень воды в начале и конце этого периода. Небольшая разница между этими показателями вполне ожидаема, так как вода испаряется с поверхности.

Но если вода убывает слишком быстро, значит гидроизоляция сделана неправильно, работы надо повторить. После этого поверхность бассейна можно оштукатурить подходящим составом, чтобы подготовить основание к дальнейшей отделке. Сверху бассейна сделайте декоративный бордюр. Его можно отлить из бетона или выложить из кирпича.

Осталось установить остальное оборудование, а затем облицевать стены бассейна декоративным материалом. Чаще всего для этого используют керамическую плитку. Из-за давления слоя воды стенки чаши могут немного деформироваться. Это плохо отражается на состоянии плитки: она трескается или крошится.

Чтобы предотвратить такое неприятное явление, нужно сделать широкий шов между плитками, а для затирки швов использовать состав с повышенной эластичностью. Укладывать плитку на неровные поверхности достаточно сложно. Владельцам бассейнов сложной конфигурации лучше использовать не плитку, а мозаику.

По окончании отделочных работ нужно еще немного подождать, чтобы клей хорошо высох. После этого можно наполнить бассейн водой, чтобы проверить качество ее изготовления и работу оборудования.

Вместо обмазочных и проникающих вариантов для обеспечения гидроизоляции стенок бассейна может использоваться полимерная мембрана. Рекомендуется укладка в два слоя, швы материала провариваются горячим воздухом (+)

Конструкция бассейна с чашей на поверхности

Вариант организации бассейна на дачном участке, который вполне приемлемым по цене и стоимости строительства является возведение каркаса из доски с гидроизоляционной обшивкой внутри.

Этап №1 — основание и каркас

Для установки конструкции, полностью расположенной на дневной поверхности, необходимо соорудить жесткое ровное основание, способное выдержать вес воды и купающихся людей, собравшихся в чаше, и соорудить каркас:

Фотогалерея

Фото

Перед бассейном насыпали песок, утрамбовали и выровняли площадку, установили стальные опоры для стабилизации будущих стен

На фундамент уложен армированный полимерный гидроизоляционный материал высокой плотности подготовленная база.

Из шпунтованной доски собран стартовый венец рамы. Для строительства бассейна доска была подготовлена ​​заранее: выбраны пазы для соединения

Узел соединения, образованный пазом, усилен оцинкованным шурупом

Сборка стенок каркаса дачного бассейна выполняется на основе возведения углов бревенчатого или брусового дома

Для удобства у стен, для возведения которых они предназначены, раскладывают предварительно распиленные и подогнанные доски. Элементы лучше пронумеровать заранее

Для получения идеальных шпунтовых стыков их герметизируют подстукиванием через вспомогательную планку, необходимую, чтобы не повредить шпунт

В процессе укладки контролируется горизонтальность каждой доски. Только после проверки уровня вкручиваются саморезы

Шаг 1: Устройство основания и установка опор

Шаг 2: Укладка гидроизоляции на основание

Шаг 3: Сборка каркаса из шпунтованной доски

Шаг 4: Дублирование насечка саморезом

Шаг 5: Сборка стенок бассейна

Шаг 6: Сборка стен из толстой доски

Шаг 7: Правила соединения шпунтованной доски

Этап 8: Вкручивание шурупов в узловые соединения

Этап №2 — гидроизоляция каркаса

После возведения каркаса он должен быть оборудован для подключения коммуникаций, насосного и контрольного оборудования, подготовлен к укладке внутреннего гидроизоляционного покрытия и к монтажу дополнительные устройства.

Фотогалерея

Фото

На высоте планируемого уреза воды в стенах вырезаны отверстия для ввода трубы на песочный фильтр и для скиммера

После формирования технологических отверстий горизонтальность элементов , которая могла быть нарушена при бурении, проверяется еще раз

Перед укладкой фольгированного покрытия внутри каркаса бассейна стены очищаются от заусенцев, дно тщательно пылесосится

В подготовленный каркас укладывается армированное гидроизоляционное покрытие, оборудованное с фольгой на спине

Для равномерного распределения гидроизоляционного покрытия внутри рамы его края закрепляют струбцинами вдоль борта чаши в нескольких местах

Стараясь не повредить гидроизоляцию, аккуратно распределяют материал внутри деревянной чаши. Морщин на покрытии быть не должно

После тщательного выравнивания и тщательного заглаживания гидроизоляционной мембраны ее край прибивается к бортику оцинкованными гвоздями.

После крепления внутренней гидроизоляционной оболочки ее фиксируют отделочной планкой по периметру чаши. Однако эту работу лучше всего выполнять после полной аранжировки

Шаг 9: Формирование отверстий под фильтр и скиммер

Шаг 10: Проверка горизонтальности после вырезки отверстий

Шаг 11: Подготовка внутренней поверхности к гидроизоляции

Шаг 12: Настил гидроизоляционного покрытия в каркасе

Шаг 13: Крепление края гидроизоляции для выравнивания

Шаг 14: Подгонка гидроизоляции под реальные размеры

Шаг 15: Крепление выровненной гидроизоляции

Шаг 16: Установка финальной планки по периметру бассейна

Этап №3 — подключение коммуникаций

Бассейн — гидротехническое сооружение, для нормальной работы которого и обеспечения условий купания необходим ряд технических систем: насос, группа фильтров и др.

Техника требует защиты от непогоды, которую будет выполнять бокс, примыкающий к узкой стенке чаши.

Галерея изображений

Фото

Выбрав узкую сторону бассейна, удобную для дальнейшего использования, установить вертикальные направляющие в бортовых обходах

Для сборки стенок бокса устанавливаются горизонтальные направляющие равные ширине бокса под оборудование

По тем же принципам, по которым строились стенки каркаса, собираются стенки бокса

В качестве опоры для устройства крыши короба устанавливаются брусья, фиксируемые металлическими уголками. Двери навешиваются на завершающих этапах

Перед установкой в ​​короб песочный фильтр собирается согласно инструкции производителя.

Оборудование в сборной коробке должно быть установлено таким образом, чтобы рабочие части и нагруженные узлы были доступны для ремонта и периодического обслуживания

Песчаный фильтр дополняется установленным перед ним фильтром грубой очистки. Система должна быть оборудована манометром для контроля

Для того, чтобы оборудование бассейна не страдало от дождя, ветра и связанных с ними воздействий, на бокс устанавливается крыша с люком для контроля блиц

Шаг 17: Вертикальная направляющая

Шаг 18: Установка турника

Шаг 19: Сборка стен помещения

Шаг 20: Установка балок для устройства коробчатой ​​крыши

Шаг 21: Подготовка оборудования бассейна к подключению

Шаг 22: Правила обустройства помещений для оборудования

Шаг 23: Использование манометра для контроля давления

Шаг 24: Боксирующая крыша для защиты оборудования от дождя и пыли

Этап №4 — обустройство важных деталей

В завершение построенный на дачном участке бассейн оборудован для удобства эксплуатации и обслуживания.

Фотогалерея

Фото

Сооруженный бокс необходимо закрыть дверцей. Можно собрать из доски, затем подвесить на ремень или металлическую петлю

Если территория хорошо охраняется, то деревянный клин может служить дверным замком, который при длительном отсутствии заменит навесной замок амбарного типа

Для комфортного пользования бассейном сооружают лестницу и крепят ее к стенке короба

Во избежание получения травм при плавании устроить ограждение с поручнями

Для удобства входа и выхода из чаши бассейна внутри нее установлена ​​лестница из сплава нержавеющей стали

В целях защиты ванны бассейна от пыли и листвы во время «простоя» устанавливается тент и навесное оборудование

Перед закрытием бассейна и воды в нем от внешнего атмосферного негатива металлическая лестница, погруженная в чашу, удаляется

Если не устраивают обводы деревянной рамы, их можно обрезать и зашить углы металлическими полосами

Шаг 25: Навешивание дверного полотна

Шаг 26: Замок для комнаты с техникой

Шаг 27: Сборка и установка лестницы

Шаг 28: Поручень над коробом

Шаг 29: Нержавеющая лестница в бассейн

Шаг 30: Тент для открытой чаши дачного бассейна

Шаг 31: Правила брезентового навеса

Шаг 32: Усиление каркаса бассейна

Альтернативные варианты возведения чаши

Придумывая, как построить бетонный бассейн, не забывайте об альтернативных вариантах возведения чаши.

Для его возведения можно использовать:

• бетонные блоки;
• блоки полистирольные; стальной лист
• ;
• готовая конструкция из стеклопластика или пластика.

При использовании бетонных блоков сначала заливается дно бассейна, а вот из этих же блоков выкладываются стенки чаши. Каждый третий ряд кладки следует армировать, чтобы придать конструкции дополнительную прочность. Из блоков можно сделать стационарную лестницу, вместо стремянки, что не так удобно.

Стены бассейна можно выложить из бетонных блоков. Каждый третий ряд кладки следует армировать. Поверхность чаши необходимо обработать гидроизоляцией, а затем отделочными работами

Далее чаша обрабатывается так же, как и монолитная конструкция: проводятся гидроизоляционные и отделочные работы. В качестве декоративного покрытия можно использовать специальную пленку ПВХ.

Выглядит очень привлекательно, намного дешевле керамической плитки, а укладывать намного проще. Но срок службы этого материала всего 5-7 лет, потом отделку придется обновлять.

Пленка ПВХ – удобный материал для отделки бассейнов. Он прост в установке и выглядит привлекательно, но прослужит всего несколько лет.

Крупноформатные пенополистирольные блоки также укладываются на бетонное основание. Они соединяются с помощью конструкции пазов и гребней.

Материал очень удобен в использовании, так как весит немного. При необходимости блоки распиливаются обычной ножовкой.

Бассейн со стенками из пенополистирольных блоков сделать несложно. Конструкцию следует армировать, а затем залить бетонным раствором в специальные отверстия

После завершения кладки установите оборудование для бассейна, а также арматуру. Его размещают внутри полостей в блоках.

Пространство между коммуникационными трубами и пенополистиролом задувается пеной. После этого в полость с арматурой закачивается жидкий бетон. Когда конструкция высохнет, можно приступать к отделке готовой чаши.

Бассейн из стального листа можно делать как на бетонном основании, так и на тщательно утрамбованном грунте, хотя последний вариант не так надежен, как стяжка. Поскольку стальной лист поставляется в рулоне, из него удобнее всего сделать чашу в форме круга, овала или «восьмерки».

Раковина из стального листа может быть круглой или овальной. Такие конструкции могут быть заглублены или располагаться на поверхности.

Края листа соединяются специальным профилем, что исключает сварочные работы. После установки чаши ее обтягивают пленкой ПВХ и заливают водой так, чтобы отделочный материал плотно прижимался к стенкам чаши. Закрепить пленку сверху борта можно с помощью монтажного профиля. После этого устанавливается техническое оборудование бассейна.

Готовая чаша из стеклопластика, пластика или современных композитных материалов – дорогое удовольствие, даже если вы выберете типовой дизайн, а не индивидуальный.

Для доставки и установки чаши придется использовать кран и другую спецтехнику. Сначала выкопайте котлован подходящей конфигурации. Затем ее дно выравнивают, засыпают слоем щебня или гравия и утрамбовывают.

Готовую чашу для бассейна доставить и установить в приямок непросто, но дальнейшая ее установка относительно проста, так как гидроизоляция и отделка не нужны

После этого можно опустить чашу на дно ямы. Пространство между стенками ямы и чашей засыпают грунтом и утрамбовывают. Такие конструкции обычно не нуждаются в дополнительной гидроизоляции и отделке. Осталось установить оборудование и начать эксплуатацию бассейна.

Вес таких бассейнов обычно относительно небольшой, поэтому владельцам участков с высоким уровнем промерзания следует проявлять осторожность. Зимой замерзшие грунтовые воды могут просто вытолкнуть чашу на поверхность.

Полезное по теме

Здесь наглядно продемонстрирован опыт заливки чаши небольшого прямоугольного бассейна из бетона:

В этом видео подробно показан процесс отделки бассейна пленкой ПВХ: