Как сделать печку в доме из кирпича своими руками: 10 правил кладки + фото

Сложить печь своими руками пошаговая инструкция для начинающих

Несмотря на современное изобилие нагревательного и кухонного оборудования, очень многие хозяева не представляют частный дом без печи – и это абсолютно правильно. Даже если планируется создать систему автономного отопления, то печное тоже будет нелишним. Например, для того чтобы сэкономить в весенний или осенний период, когда полноценное отопление уже не нужно, но и излишнюю сырость в доме разводить не хочется. Протопив печку раз в день или в два дня, в помещениях можно поддерживать оптимальный баланс влажности и тепла.

Сложить печь своими руками пошаговая инструкция

Сложить печь своими руками пошаговая инструкция которой имеет замысловатые конфигурации – для новичка будет достаточно сложно. Поэтому, если опыт в печном деле отсутствует, то лучше выбрать доступный вариант порядовки, в котором будет просто разобраться.

При выборе модели нужно учесть не только простоту схемы, но и теплоотдачу и функциональность печи, так как бывают печи, в которые предусмотрены не все функции. Теплоотдача выбирается в зависимости от площади, которую должно обогреть отопительное строение.

Моделей печей достаточно много, так как опытные печники, работая над одной из них, вносят в ее конструкцию свою коррективы, и благодаря этому появляются новые и новые варианты отопительного прибора. И чтобы остановиться на одном из видов печей, нужно знать, какие они бывают по функциональности.

Цены на шамотный кирпич для кладки печей

шамотный кирпич

 

Виды кирпичных печей

Содержание статьи

• 1 Виды кирпичных печей
• 2 Выбор места для установки печи
• 3 Инструменты для выполнения работ
• 4 Обустройство фундамента для печи
• 5 Несколько рекомендаций по проведению кладочных работ
• 6 Отопительно-варочная печь с сушильной камерой конструкции Ю. Проскурина
  • 6.1 Перечень необходимых материалов
  • 6.2 Схема-порядовка возведения печи конструкции Ю. Проскурина
• 7 Видео: порядовая видео-инструкция по возведению отопительно-варочной печи

Кирпичные печи для дома бывают трех основных видов — это отопительно-варочная, варочная и просто отопительная без дополнительных встроенных элементов.

• Отопительно-варочная печь может иметь не только варочную плиту, но духовой шкаф и бак для согрева воды, а также сушильную нишу. Кроме этого, такое строение способно нагреть одну или две комнаты определенной площади.

Пример отопительно-варочной печи

Такие печи часто встраивают в стену, поворачивая варочную плиту и топку в сторону кухни, а заднюю стенку – в жилую комнату. Таким образом, печь выполняет тройную функцию – работает в качестве перегородки, на ней готовят пищу, и она дает сухое тепло в спальню или гостиную.

• Отопительные печи работают только на отопление, и чаще всего имеют компактный размер. Такую печь устанавливают именно для того, чтобы поддерживать баланс влаги и тепла в доме осенью или весной, когда рано включать автономное отопление или еще не включили центральное.

Компактная отопительная печь с каминным окном

Такую печь хорошо устанавливать, например, на даче, в том случае, если есть прибор, на котором можно приготовить пищу. Если же электроснабжение в дачном поселке часто отключается, то лучше все же выбрать для установки строение с варочной плитой.

• Варочный вариант печи может послужить и для отопления, если нужно обогреть небольшую площадь. Прибор отлично подойдет для дачного домика или для небольшого строения для постоянного проживания.

Имея такую печь и запас дров, можно не беспокоиться о том, что дом будет холодным и сырым, а семья останется без ужина или горячего чая при отключении электроэнергии или газа.

Нужно отметить, что любой из видов печи может быть компактным или массивным. Выбор размера печного сооружения зависит от площади дома или помещения, а также места, которое отведено для постройки.

Выбор места для установки печи

Выбирая место под возведение печи, нужно предусмотреть нюансы, которые важны не только для создания комфортных условий эксплуатации, но и из соображений пожаробезопасности. Особенно важно продумать место расположения печи в уже построенном доме, так как дымоходная труба не должна наткнуться при ее возведении на балки чердачного перекрытия или на стропильные ноги крыши.

Печку устанавливают у внутренней несущей стены, посередине комнаты или встраивают в стену, расположенную внутри дома.

• Не рекомендовано возводить печь около внешней стены, так как она будет быстро выхолаживаться, и эффективность от ее использования будет значительно снижаться.
• Посередине большой комнаты печь устанавливают в том случае, если необходимо разделить помещение на две зоны. Тем более – при красивой декоративной отделке она станет украшением дома и может стать для интерьера одним из элементов, который подчеркнет определенный стиль.
• Встраивая печь в перегородку между комнатами, нужно обязательно предусмотреть ее изоляцию от горючих материалов стены, используя жаростойкие листы асбеста или специального гипсокартона.
• Место, выделяемое для печи, должно быть больше ее основания на 120 ÷ 150 мм в каждую сторону, так как периметр фундамента всегда немного превышает размер печи.
• Для того чтобы проще было определиться с размерами, нужно выбирать модель, к которой прилагается схема-порядовка.

Когда выбрана модель и определено место установки, можно переходить к приобретению материалов и подготовке всех необходимых инструментов. Количество и ассортимент материалов для каждой из моделей подбирается индивидуально, а вот инструменты, используемые при кладке, всегда одинаковы.

Возможно, вам будет интересна информация о том, как осуществляется установка дымохода в деревянном доме

Инструменты для выполнения работ

Для процесса возведения печи понадобятся следующие приспособления и инструменты:

Стандартный набор инструментов мастера-печника

А) Кирка используется для обтесывания и раскалывания кирпича.

Б) Печной молоток имеет те же функции, что и кирка, но, кроме этого, им удобно удалять выступивший за пределы кладки засохший раствор.

В) Правило используется для выравнивания бетона на поверхности фундамента. Нередко его изготавливают самостоятельно из идеально ровной оструганной доски.

Г) Деревянную лопатку применяют для растирки и перемешивания глиняного раствора.

Д) Уровень — необходимый инструмент, так как он поможет выдержать ровность рядов, как в горизонтальном, так и вертикальном направлении.

Е) Метелку из мочала используют для удаления с внутренних поверхностей печи песка и затвердевшего раствора.

Ж) Плоскогубцы используются для откусывания и сгиба стальной проволоки при установке и фиксации чугунных элементов строения.

З) Чертилка свинцовая применяется для разметок при отделке печи изразцами.

И) Стукальце — отрезок трубы, используемый для подгонки изразцов.

К) Чертилка-стержень для разметок.

Л) Рашпиль применяется для притирки комков и удаления наплывов на готовой кладке.

М) Строительный угол необходим для выведения внутренних и внешних углов на 90 градусов.

Н) Отвес используется для проверки вертикальности стен.

О) Резиновый молоток применяют для пристукивания, уложенного в ряд кирпича.

П) Зубило нужно для разбора старой кладки и раскалывания кирпича.

Р) Мастерки или кельмы используются для снятия излишков раствора и накладывания его на ряды кирпича при проведении кладки.

С) Расшивка будет нужна в том случае, если печь не будет облицовываться отделочным материалом, а швы между рядами будут аккуратно оформляться.

Кроме этого понадобятся две емкости для раствора и воды, а также сито для песка, если раствор будет изготавливаться самостоятельно.

Кладка верхних рядов будет вестись легче, если есть «козлы»

Для удобства проведения работ нужно иметь подмостки, которые по-другому называют «козлы». На них удобно стоять, проводя кладку на высоте, тем более что размер рабочей площадки предусматривает место для установки емкости с раствором.

Обустройство фундамента для печи

• Фундамент под печь обычно закладывается вместе с общей основой под все строение, но они не должны быть связаны между собой, так как при деформации или усадке один из них может повредить другой.
• Если же печь будет возводиться в уже построенном на ленточном или столбчатом фундаменте доме, имеющем деревянный пол, то придется покрытие вскрывать и возводить основу под печь от грунта.
• Если же выбрана компактная модель печи, а под домом устроен плитный фундамент, то отопительное строение можно возводить прямо на нем, сделав гидроизоляционную прокладку.

Примерная схема печного фундамента

Если же фундамент все-таки придется обустраивать «с нуля», нужно помнить, что он должен иметь ту же форму, как и основание печи, но выступать за его пределы на 120÷150 мм в каждую из сторон.

• На деревянном полу размечается контур фундамента, выпиливается по разметкам часть дощатого покрытия.
• Далее, в грунте подполья роется котлован нужного размера, глубиной в 450÷500 мм.
• Грунт на дне котлована хорошо утрамбовывается, и на него делается песчаная подсыпка, которую смачивают водой и тоже утрамбовывают до толщины в 80÷100 мм.

Котлован под печной фундамент с песчано-гравийной «подушкой»

• После этого, по периметру котлована можно уложить рубероид, который будет выполнять функцию гидроизоляции и опалубки, если его временно укрепить досками или кирпичами. После застывания бетонного раствора опалубку с фундамента снимают.

Вместо рубероида можно использовать опалубку из досок, закрытых изнутри полиэтиленовым полотном.

Сразу нужно отметить, что лучше, если бетонная основа под печь будет возвышаться над полом на 70 ÷ 100 мм. Таким образом можно сэкономить кирпич и упростить стыковку поверхности пола и боковых стенок фундамента.

• Сверху песка засыпается слой щебня такой же толщины и тоже хорошо уплотняется.
• Следующим этапом на дно котлована устанавливается арматурная решетка, изготовленная из металлической проволоки или готовой сетки. Элементы решетки между собой соединяются с помощью скрутки из проволоки.

Армирование фундамента — вариант

• В подготовленный котлован заливается первый слой раствора. Он может состоять из щебня, песка и цемента — 1:2:1 или гравия и цемента 3:1. Этот слой должен занимать примерно ⅓ заполняемого пространства.
• Проведя заливку первого слоя, сразу же замешивают и заливают второй, состоящий из песка и цемента в пропорциях 3:1.

Второй слой заливается на такую высоту, чтобы до верха осталось 50 мм, которые потребуются для верхнего выравнивающего фундамент слоя.

При необходимости для верхнего слоя бетона опалубку можно расширить, а затем сверху залитого раствора уложить арматурную сетку, имеющую ячейки в 70÷80 мм.

Армирование верхнего слоя фундамента

• Затем заливается последний верхний слой раствора и выравнивается с помощью правила.

Фундамент оставляется для созревания бетона на 27÷30 дней. Желательно ежедневно смачивать его водой и закрывать затем полиэтиленовой пленкой — это поможет сделать бетон более монолитным и прочным.

Залитый фундамент оставляют до полного созревания бетона

На готовый фундамент, после снятия опалубки, настилается два-три слоя рубероида, который защитит кирпичную кладку печи от капиллярной влаги, идущей от грунта или из подполья.

После этого можно переходить к основным работам – кладке печи.

Несколько рекомендаций по проведению кладочных работ

• Прежде чем начинать кладку кирпича на раствор, все строение поднимается из кирпича насухо, но каждый из рядов должен быть обязательно выложен строго в соответствии со схемой-порядовкой.

Предварительную кладку насухо опытные печники советуют проводить всем мастерам, которые первый раз берутся за возведение печи. Это мероприятие необходимо для того, чтобы понять расположение всех внутренних каналов и не совершить грубых ошибок при подгонке кирпичей в каждом из рядов.

Для проведения кладки насухо нужно запастись деревянными рейками, которые будут определять толщину шва между кирпичей. Обычно их толщина составляет 5-7 мм. Эту же рейку нужно будет использовать при основной кладке, проводимой уже с раствором. Такое «калибрование» толщины шва особенно необходимо проводить, если кладка делается «под расшивку», и должна быть безупречной.

Этот процесс проводят не торопясь, вдумчиво, так как очень важно понять, как дым будет отводиться из топки, и как он будет попадать в дымоотводную трубу.

• Подняв насухо конструкцию до начала кладки трубы, ее аккуратно разбирают. Если одновременно проводилась подгонка кирпичей по размеру, то каждый ряд можно сложить в отдельную стопку, проставив на кирпичах маркером номер ряда и место в нем.
• Выполняя основную кладку, каждый из рядов также сначала выкладывается насухо, а затем уже, после тщательной подгонки всех деталей, монтируется на раствор.
• Когда будет производиться основная кладка, на края предыдущего ряда укладываются две мерные рейки для выдерживания точной толщины шва. Затем наносится раствор слоем в 10÷12 мм. Сверху раствора укладывается кирпич, прижимается, а при необходимости пристукивается резиновым молотком до тех пор, пока кирпич не упрется в мерную рейку. Лишний выступивший раствор подбирается мастерком.

Приемы выполнения кладки и расшивки

• Рейки вытаскиваются из кладки после монтажа третьего ÷ четвертого ряда над ними, а затем используются еще раз. Поэтому нужно подготовить несколько пар этих вспомогательных элементов.
• Вытащив рейки, швы аккуратно заполняют раствором и сразу «расшивают».
• Проводя кладку на раствор, каждый из рядов проверяют с помощью строительного уровня на соблюдение горизонтальной и вертикальных плоскостей.

Соблюдение указанных нюансов поможет упростить процесс возведения любой печи, избежать «фатальных» ошибок, которые могут привести к необходимости переделывания всей работы.

Отопительно-варочная печь с сушильной камерой конструкции Ю. Проскурина

Как говорилось выше, существует большое количество разных моделей печей. В настоящей публикации будет рассмотрен один из компактных и функциональных вариантов, который может быть установлен в небольшом доме, так как не займет много места, но способен отопить помещение площадью в 16 ÷ 17 м².

Конструкция печи Ю. Проскурина — это двухоборотный отопительно-варочный вариант, оснащенный одноконфорочной плитой и сушильной камерой, предназначенной для сушки овощей и фруктов, целебных трав, грибов и т.п.

Отопительно-варочная печь Ю. Проскурина с сушильной камерой

При желании, в нишу сушильной камеры может быть установлен короб духового шкафа подходящего размера.

Печь имеет габариты (без учета высоты дымоходной трубы) 750×630×2070 мм. Ее теплоотдача составляет 1700 ккал/ч. В конструкции предусмотрено два режима работы – летний и зимний, что очень важно и для экономии топлива, и для возможности нагревать плиту и готовить пищу, не протапливая всей конструкции в летнее время.

Перечень необходимых материалов

Для того чтобы возвести такое отопительное строение, понадобятся следующие материалы:

Наименование материалов и элементов	Количество (шт.)	Размеры элементов (мм)
Красный кирпич М-200 (без учета кладки трубы)	281 ÷ 285	—
Шамотный кирпич огнеупорный марки Ш-8	82 ÷ 85	—
Дверца топочная	1	210×250
Дверцы для очистных каналов	2	140×140
Дверца для поддувала	1	140×250
Задвижка летнего хода для дымохода	1	130×130
Задвижка топки	1	130×130
Задвижка для варочной плиты	1	130×130
Колосник	1	200×300
Варочная панель одноконфорочная	1	410×340
Стальная полоса	1	40×260×5
	1	40×350×5
	1	40×360×5
Стальной уголок	1	40×40×635
	3	40×40×510
	4	40×40×350
Кровельное железо	1	380×310
Предтопочный лист металла	1	500×700

Кроме этого, для работы потребуется глина, песок, цемент, щебень, гравий, мергель и короб духового шкафа, если решено, вместо сушильной ниши установить духовку.

Схема-порядовка возведения печи конструкции Ю. Проскурина

Иллюстрация	Краткое описание ввыполняемой операции
	Первый ряд выкладывается сплошной плоскостью с соблюдением расположения кирпичей. Очень важно положить этот ряд идеально ровно по всем параметрам, так как от него будет зависеть качество кладки всей конструкции.
	Во втором ряду формируется поддувальная (зольная) камера и основание двух вертикальных каналов. На этом же ряду устанавливается дверцы поддувальной и прочистной камер.
	На металлических дверцах предусмотрены специальные ушки, в которые продеваются и закручиваются отрезки стальной проволоки – они затем будут вмурованы в швы между кирпичей. Временно, до полного их закрепления, дверцы подпираются кирпичами с одной или двух сторон.
	На третьем ряду продолжается формирование поддувальной камеры и нижней части камеры вертикальных каналов. Одновременно происходит закрепление с двух сторон установленных дверец.
	На четвертом ряду кирпичом полностью перекрываются дверцы поддувальной и прочистной камер. Общая камера вертикальных каналов разделяется надвое, поэтому вместо одного большого отверстия, образуются два, имеющие размер в длину ⅔ кирпича, а ширину в полкирпича.
	Пятый ряд полностью выкладывается шамотным кирпичом. Над зольной камерой формируется отверстие с посадочным местом для колосниковой решетки. Для этого вырезается часть кирпича, с той стороны, которой он должен быть повернут к отверстию над поддувальной камерой.
	На этом же ряду монтируется и колосник. Его сажают на глиняный раствор или укладывают свободно, без раствора. Между ним и кирпичом должно оставаться расстояние в 4-5 мм.
	На шестом ряду продолжается формирование топочной камеры и вертикальных каналов.
	Кроме того, на этом же ряду устанавливается топочная дверца, раму которой перед монтажом нужно обязательно обмотать или обложить асбестом, который при нагревании металла даст возможность ему расширяться без напряжения и ущерба.
	Седьмой и восьмой ряды выкладываются согласно порядовке, на них продолжается формирование топки и вертикальных каналов.
	На девятом ряду топочная дверца перекрывается кирпичом. Причем, чтобы снять нагрузку от перекрытия с дверцы, боковой и третий от края кирпичи стачиваются с одной стороны а между ними устанавливается кирпич, стесанный с двух сторон.
	На десятом ряду происходит объединение топливной камеры и первого вертикального канала — это делается для того, чтобы горячий дым из топки направлялся именно в это создаваемое отверстие. Для плавности хода дыма, выступающий угол цельного кирпича, ограждающего второй вертикальный канал, срезается.
	На одиннадцатом ряду кладка идет по схеме, за исключением того, что на краях кирпичей, обрамляющих топочную камеру, делаются вырезы, которые сформируют углубление для монтажа одноконфорочной варочной панели.
	Затем, на этом же ряду на срезы, сделанные на кирпичах, укладываются асбестовые полосы, а на них монтируется панель плиты. Со стороны формирования варочной ниши устанавливается стальной уголок.
	12 ряд выкладывается из красного кирпича, и в дальнейшем вся кладка идет именно из него. Оформляются снова два вертикальных канала, и идет формирование ниши вокруг варочной плиты.
	13 ряд кладется по схеме, но в передней части первого вертикального канала формируется место для установки задвижки летнего-зимнего хода. После этого на глиняно-песчаный раствор монтируется задвижка.
	С 14 по 17 ряд кладка выполняется по одному принципу – формируются варочная ниша и каналы.
	На 18-ом же ряду стальными уголками идет перекрытие варочной ниши. Один из них монтируется на край ниши, второй — на расстоянии кирпича от первого, а третий прижимают ко второму тыльной стороной. Это делается для того, чтобы удобно было проводить кладку следующего ряда.
	На 19 ряду полностью перекрывается варочная ниша, за исключением формирования отверстия паровытяжного канала и места для установки задвижки. Для этого на кирпичах делаются вырезы, в которые монтируется задвижка.
	20 ряд выкладывается по схеме. На нем продолжается формирование двух вертикальных каналов и паровытяжного отверстия. Причем, если внимательно присмотреться, то можно увидеть, что один из кирпичей формирующих первый вертикальный канал стесывается.
	На 21 ряду идет объединение первого вертикального канала и паровытяжного с помощью оставляемого полого пространства. В этом ряду почти все кирпичи кладутся лишь по стенкам периметра конструкции. Ограждается только второй вертикальный канал.
	В этом же ряду образовавшаяся полость перекрывается металлическими полосами, которые укладываются по показанной на рисунке схеме.
	Далее, на стальные полосы настилается лист кровельного железа, с помощью которого организуется отверстие дымохода, расположенное в противоположной стороне от паровытяжного отверстия.
	На 22-ом ряду кладка производится поверх кровельного листа. Оставляются отверстие для дымохода и два отверстия вертикальных каналов. В месте, где будет формироваться сушильная ниша, укладывается отрезок уголка, который защитит кирпич на краю камеры от повреждений и сделает край ниши более аккуратным.
	23 ряд — формируется сушильная камера, причем ее задняя стенка выполняется из кирпича, устанавливаемого на бок. Он отгородит камеру от отверстия дымоходного канала.
	На 24 ряду формируется стенки сушильной камеры, дымоходного и двух вертикальных каналов.
	25 ряд — работа продолжается согласно схеме. Второй кирпич задней стенки камеры устанавливается так же, как и первый.
	На 26-ом ряду идет подготовка к объединению двух вертикальных каналов, поэтому внутренние кирпичи в обоих отверстиях стачивают под небольшим углом.
	27 ряд — кладкой объединяются первый и второй канал. Для них устанавливается общая прочистная дверца. Остальная работа идет по схеме.
	На 28-ом ряду идет перекрытие сушильной камеры тремя отрезками уголков по тому же принципу, как было сделано перекрытие варочной ниши. Вертикальные каналы объединены в один широкий, а прочистная дверца закрепляется боковыми кирпичами.
	На 29 -ряду полностью перекрывается сушильная камера и вертикальные каналы. Оставляется отверстие дымоходного канала, которое обкладывается кирпичами с вырезанными посадочными пазами для дымоходной задвижки. После укладки ряда, на глиняно-песчаный раствор устанавливается рама с задвижкой.
	На 30-ом ряду полностью перекрывается вся поверхность печи. Оставляется только дымоходное отверстие, которое должно иметь размер в полкирпича.
	31-32 ряд — начинается формирование печной трубы.

На данном рисунке представлена печь в разрезе. Схема хорошо показывает все внутренние каналы, по которым будет циркулировать нагретый воздух.

Разрезы хорошо показывают конфигурацию внутренних каналов печи

Если начинающий печник внимательно изучит схему этой несложной модели, то сможет без труда возвести ее в своем доме. Главное – выполнить все полезные рекомендации и аккуратно, не торопясь, выполнить кладочные работы. Как рассчитать отопление в доме изучайте на нашем сайте.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как возводится помпейская печь своими руками чертежи

Если есть уверенность в собственных силах, то можно выбрать и более сложный вариант. Например, такой, как представлен на видео:

Видео: порядовая видео-инструкция по возведению отопительно-варочной печи

Сложить печь своими руками: чертежи, схемы, виды

Печка – это лучший способ обогрева здания площадью до 100 квадратных метров. Она дает живое тепло, которое нельзя сравнивать с современными чиллер-системами и воздушными пушками. За столетия эксплуатации каминопечей мастера выявили все недостатки конструкций и смогли их устранить. Самостоятельная кладка печи доступна каждому человеку, но необходимо знать массу нюансов и хитростей, чтобы печка или камин были действительно функциональными, а не просто занимали место в доме. Данная статья полностью посвящена теме о том, как построить печь своими руками. Кроме подробной инструкции вы найдете рекомендации и советы опытных печников для улучшения эффективности конструкции.

Содержание

• 1 Виды печек
• 2 Где разместить конструкцию
• 3 Из чего состоит печь
  • 3.1 Топка
  • 3.2 Зольник
  • 3.3 Дымоход
• 4 Нюансы строительства
• 5 Отбор печного материала
  • 5.1 Выбираем кирпич
  • 5.2 Создаем раствор
• 6 Этапы кладки

Виды печек

Сложить печь – дело нехитрое, но прежде чем начать, нужно определиться с типом сооружения. Он выбирается в зависимости от требуемых опций, наличия свободного места в доме, а также по другим параметрам. После создается схема печки с нужными размерами и примечаниями – именно по этой схеме будет происходить последующая кладка печи.

• Отопительная. Ее название полностью описывает назначение. Это заурядная печка, которую проще всего сложить. Она характеризуется наиболее простой конструкцией по сравнению со следующими подтипами. Зачастую оборудована лежанкой.

  Отопительная печь для дачи

• Отопительно-варочная. В этом разряде печек для дома добавляется второстепенная опция – приготовление пищи в горшочках или кастрюлях. Полноценной плиты такая конструкция не заменит, но вполне справится с задачей экономии газа.

  Отопительно-варочная печка

• Комбинированная. Это многофункциональный агрегат, который располагается на кухне дома, и снабжен духовым шкафом или полностью рабочей плиткой для готовки. Проекты печей такого типа достаточно сложны и рекомендуются к возведению исключительно мастерами.
• Печи-камины. Сложить такую печку своими руками тоже несложно, но есть определенные требования к ее внешнему виду. Фасад должен быть красивым и аккуратным, его задачей, кроме обогрева, является и украшение дома. Камины занимают намного меньше места и просты в розжиге, поэтому их популярность растет.

  Печь-камин из кирпича

Это не все виды печей, но наиболее распространенные перечислены. Далее речь пойдет о том, как сложить печь отопительного разряда.

Где разместить конструкцию

Многие чертежи печей рассматривают только пристенные варианты ввиду того, что проведение печной трубы проще соорудить внутри уже готовой стены. Однако существует масса вариантов, где проекты печей конструируются прямо посреди дома. Этот способ подходит только в том случае, когда требуется сложить печь в большом помещении – на малой территории она будет не только мешать, но и портить вид, также не исключено, что проходящие мимо люди будут постоянно обжигаться.

Пристенная кладка печей хороша по-своему – при таком планировании ощущается значительная экономия пространства, упрощается монтаж, снижаются расходы на отделку печи, но даже маленький сквозняк будет способствовать тому, что температура на уровне ног будет низкой. Эту проблему можно решить посредством устройства теплых полов или водяного контура.

Схема печки должна предусматривать не только саму конструкцию, но и отделы для хранения дров, угля и иного топлива. При чистке и частом розжиге возможно попадание в окружающую среду сажи и копоти, вследствие чего не рекомендуется размещать оборудование в непосредственной близи спален и гостиных. Стандартным местом, где можно сложить печь своими руками, является кухня. В этой части дома редко вешают ковры или ставят дорогую мебель, полы, как правило, покрыты линолеумом, а стены моющимися материалами.

Примечание: Отделка печи производится плиткой или кирпичом, но никак не обоями или пластиковыми панелями.

Плиты должны быть керамическими или каменными, в противном случае возможно возгорание, ведь даже наружная часть печной конструкции имеет высокую температуру при работе.

Из чего состоит печь

Сегодня даже проекты печей разрабатываются дизайнерами, поэтому внешний вид может быть совершенно разным, но внутренние составляющие сложно чем-то заменить. Обратите внимание на этот раздел, изучив его подробно вы уже наполовину будете знать, как сложить печь своими руками.

Топка

Она же теплообменник. Представляет собой главную часть любой обогревательной конструкции. В нее загружается печное топливо, там же производится розжиг и горение. Размеры топки прямо пропорциональны площади дома, который нужно топить. Минимальный размер стороны квадратного теплообменника составляет 40 см, максимальный редко превышает 1 метр. Кладка сердца печки своими руками возможна только при наличии огнеупорного кирпича – постоянный сильный нагрев заставит растрескаться обычные строительные материалы. Толщина стенок должна равняться половине кирпича.

Топка кирпичной печи

Зольник

Это часть конструкции, которая на схеме печки расположена в самом низу под теплообменником. Она необходима для сбора отработанных материалов горения, зачатую ее комбинируют с отсеком для подачи воздуха. Нельзя сказать, что это ошибка, но так печной мусор может распространиться по дому. Многие проекты печей предусматривают наличие специальной трубки для подачи кислорода, поэтому на схемах изображается одна дверца, ведущая в зольник.

Дымоход

Перед тем, как сложить печь своими руками, подумайте каким образом планируется отведение копоти, ведь для монтажа дымоотвода требуется частичная разборка крыши и ее последующая герметизация. Некоторые умельцы используют вместо кирпичного дымохода гофротрубы, схожие по внешнему виду с трубами от старых вытяжек. Такие материалы не приспособлены для чистки и постоянного нагрева, они больше подходят для периодической эксплуатации, поэтому дымоход для дома лучше сложить из стандартных кирпичей.

Труба для выпуска отработанного газа должна быть по возможности прямой и без стыков. Это упростит ее очистку. Если не удается все сделать самому, то стоит подключить к делу помощников-специалистов. Печной мастер не возьмет много денег, но поможет предотвратить утечку угарного газа, сделает так, чтобы трубы и сама конструкция не дымили.

Дымоход из кирпича

Нюансы строительства

Чтобы сложить долговечную печку нужно иметь достаточно знаний об ее устройстве, упростит процесс применение хитростей бывалых печников.

1. Чтобы не тратить много времени на отделку, достаточно красиво выложить печь из кирпича. Чтобы куски раствора не портили внешний вид используйте строительный скотч, который впоследствии отклеивается вместе с грязью. Придать печи оригинальный фасад можно с помощью блоков разного цвета, скругленных болгаркой.
2. Применяйте покупные растворы. Они содержат качественный заполнитель и вяжущее, к тому же производятся с использованием современных агрегатов и добавок, что улучшает их технологические свойства.
3. Разница в термоустойчивости между шамотом и силикатными блоками составляет 550 градусов, чтобы облицовка не разрушалась топку нужно обогнуть листом базальта.
4. Многие чертежи и схемы печей указывают на необходимость эксплуатации металлических уголков. С их помощью гораздо проще построить печку своими руками или сложить теплообменник. К тому же уголки помогают верно ориентировать все ряды кладки по разметке.
5. Для создания швов одной и той же толщины можно применять железные пруты – они выкладываются на нижний ряд и заливаются раствором, после чего прижимаются верхним слоем.
6. Сложить арку печи или камина удобно при помощи шаблонов из гипсокартона или других плотных материалов. Для формовки кирпичей используйте разный насадки.
7. Кладку печной трубы производите по уровню и отвесу. Даже незначительный крен на 5-6 градусов способен разрушить все ваши старания.
8. Закупайте заранее весь нужный строительный материал. Нет ничего хуже, чем в разгар процесса ехать в супермаркет за несколькими сверлами или кирпичиками.
9. Не торопитесь и не приступайте к выполнению работ по сборки печи в плохом настроении — раздражение и спешка не лучшие советчики в строительном деле.
10. Чаще сверяйтесь со схемами и не допускайте отклонений от разработанной конструкции.
11. Пользуйтесь качественными инструментами и строительными материалами — это повысит безопасность работ и улучшит качество камина или печки.

Отбор печного материала

Выбираем кирпич

Примечание: Среди всего многообразия строительных материалов, чтобы построить печь своими руками нужно выбирать кирпич марок М250-500.

Кирпич марки М250

Такое сырье дороже обычного, но, как уверяют специалисты, гораздо лучше справляется с многочисленными циклами нагрева-охлаждения. К тому же для отделки печи может понадобиться дополнительная формовка кирпичей болгаркой или шлифовальной машиной. Изделия марок М100-200 крошатся при обработке, так как содержат слишком много глины. Ими можно выложить какие-либо декоративные элементы после того, как сделана печка.

Создаем раствор

Для того, чтобы сложить печку своими руками, понадобится термоустойчивый раствор с большим запасом прочности. Смесь для кладки печи можно сделать самому или купить в строительном универмаге. Вам понадобится нормальная глина, чистый песок и отстоянная вода. Перед тем, как сложить печь рассчитайте примерное количество раствора – на сто кирпичей уходит 3 ведра смеси.

Подготовка проста: замочите 1 объем глины в воде, превышающей количество в три раза. Оставьте водяной раствор на 3-4 часа. По истечению времени всыпьте просеянный песок до консистенции густой сметаны. Производить замешивание необходимо в чистой емкости с помощью лопаты или дрели-миксера. Не применяйте цементный раствор для постройки печи своими руками – он начнет трескаться уже через несколько недель эксплуатации от постоянного перепада температур.

Этапы кладки

Мы разобрались с теоретической частью, пришло время и для практической работы. Так как выложить печку довольно нелегко, придется запастись терпением и быть готовым к незначительным переделкам. Постройка печи своими руками начинается с расчистки места на фундаменте. Если дом возведен недавно и еще нет полной отделки, то будет в разы проще – не придется демонтировать облицовку или плитку. Произведите точные замеры в соответствии с вашими чертежами и схемами и начинайте класть печку.

Порядовка печки 1 частьПорядовка печки 2 часть

• Закладка блоков производится по разметке на свежий раствор. Первым создается отдел зольника и колпаковая выемка. Не забывайте спланировать размещение дверок перед тем, как выложить печку. В печах и каминах затворки и люки должны иметь термоустойчивые ручки, металлическую основу и петли крепления. Самому довольно сложно монтировать дверцы на раствор или с помощью сварки, поэтому применяется крепление проволокой, для того, чтобы между кладкой и заглушками не оставалось выемок, нужно заранее сделать пазы в кирпичах и подогнать их по размерам.
• Выкладывайте порядовку до тех пор, пока не достигнете уровня расположения решетки для топлива. Установите и закрепите ее. Внутренняя часть теплообменника складывается из шамотного кирпича, что увеличивает ее срок службы.
• Топка закрывается сверху примерно на 12-15 ряду. Если вы хотите не только выложить печку, но и сделать ее многофункциональной – установите в верхней части стальной лист с конфорками для варки. Помните о создании отдушин и люка для добавления дров.
• Далее следует заняться монтажом верхнего колпачного прохода, по которому будет подниматься дым. Впоследствии в верхней части этого хода устанавливается металлическая или асбестовая труба, но закончить дымоход кирпичам – намного разумнее, так как он не прогорит со временем.
• Все стыки плотно заделываются раствором – смесь всегда должна быть свежей, поэтому не нужно заводить сразу целое корыто. Оно засохнет еще до нанесения на кладку.
• Отделка печи является последним этапом и не является обязательной, если конструкция расположена в техническом или промышленном помещении. Для отделки печи подойдет силикатный кирпич или керамзитовые плиты. Если вы сооружали камин, то портал для него стоит выполнить из гипса или мрамора. В последнем случае стоит учитывать большой вес камня, который может дать усадку фундамента.

Этих данных достаточно для того, чтобы домашний мастер смог самостоятельно сложить печку или камин. Ответственно подходите к процессу и помните о технике безопасности.

Печь-камин для кирпичного дома своими руками

• Устройство и принцип работы
• Расчет основных параметров
• Подготовительные работы
• Выбор места для строительства
• Подготовка основания
• Приготовление раствора
• Каменная кухонная плита
• Пошаговая инструкция:
• Дымоход:
• Стоковая видеозапись

Каждый хочет сделать свой дом максимально уютным и комфортным. В настоящее время существует множество различных способов решения задач комфорта и практичности. Но самым эффективным и незаменимым на века является сооружение одной из многочисленных конструкций печей. В этой статье мы поговорим о том, как сделать печь-камин для дома из кирпича своими руками.

к оглавлению ↑

Устройство и принцип работы

Чтобы сделать печь-камин для кирпичного дома своими руками, необходимо разобраться в ее устройстве и принципе работы:

• Печь-камин устанавливается на фундаментную печь, которая оборудуется на дренажной подушке из щебня и песка. В конструкции две камеры сгорания. Та, которая создает рабочую зону камина, выше, и может быть оборудована стеклянной дверцей.
• Топка может быть выполнена как в форме прямоугольника, так и в форме трапеции. Во втором случае она сужается к задней стенке, которая становится наклонной, с небольшим порогом – газовым порогом или дымоходным зубом. Его назначение – удерживать нагар, оседающий на стенках дымохода. Над топкой расположен дымосборник, переходящий в прямой газовый канал.
• Кирпичная печь-камин имеет уменьшенные размеры и более низкий обдув. В зависимости от конфигурации печи-камина свод топки может быть оборудован варочной поверхностью или обложен кирпичной кладкой. Дым из печи поднимается вверх по вертикальным каналам, оборудованным по схемам шведской и голландской печей.

Важно! Если вы планируете использовать и печь, и камин одновременно, то устраивают общий дымоход с двумя отдельными дымоходными каналами.

• Во избежание попадания продуктов горения в помещение дымовые каналы обоих устройств снабжены вентилями, которые при необходимости можно перекрыть. Кроме того, дымоход оснащен дополнительной заслонкой, препятствующей утечке тепла после полного сгорания топлива.

к оглавлению ↑

Расчет основных параметров

В первую очередь необходимо выбрать место установки печи-камина для кирпичного дома своими руками, а затем составить предварительный эскиз конструкции и форма. Определившись с размерами и конфигурацией, можно переходить к расчету основных элементов конструкции.

Важно! Поскольку полностью рассчитать прочность конструкции могут только опытные мастера, рекомендуем взять за основу размеры и конструкцию одной из голландских или шведских печей и интегрировать в готовое изделие камин собственной разработки. Конечно, при выборе отопительного прибора нужно соотносить его мощность со своими потребностями в тепле.

Если говорить о расчете каминной части, то он делается, исходя из размеров помещения:

• Идеальным соотношением ширины и высоты печи-камина для кирпичного дома является 3:2, а вот глубину топки принимают равной ½ или ⅔ ее высоты.
• Стоит понимать, что от того, насколько качественно сделана тяга, зависит производительность отопительного агрегата, поэтому расчет сечения дымохода не менее важен, чем определение параметров топки. Опытные мастера принимают его размер равным 1/10 площади окна топки. Полученные значения округляют в большую сторону, чтобы при строительстве дымохода использовать целый кирпич. Если делать круглый дымоход, то его сечение должно быть не менее 15 см.

Важно! Печь-камин для кирпичного дома, которую мы предлагаем изготовить своими руками, имеет варочную поверхность и может использоваться как для разделения помещения на две отдельные зоны, так и для обогрева другой, примыкающей комнаты. В последнем случае задняя стенка конструкции встраивается в стену.

к оглавлению ↑

Подготовительные работы

Прежде чем приступить к строительству печи-камина для кирпичного дома, необходимо подготовить все необходимые материалы и инструменты.

Инструменты и материалы

Для сборки печи-камина вам понадобится следующий набор инструментов:

• Рулетка и металлическая линейка.
• Строительный уровень.
• Молоток-кирка.
• Мастерок (мастерок).
• Резиновый молоток.
• Шлифовальный станок с отрезными кругами по металлу и камню.
• Отвес.
• Баки для раствора и воды.
• Правило.
• Сшивание.
• Штыковая лопата.
• Угол здания.
• Швартовка шнуровая.
• Молоток.
• Раммер.

Для возведения фундамента печи-камина из кирпича вам потребуется:

• Песок (желательно крупный речной).
• Гидроизоляция (можно использовать полиэтилен или рубероид).
• Сетка для армирования (можно заменить металлическими прутьями, отрезками арматуры или отрезками металлических труб, уголками).
• Гвозди и стальная проволока.
• Доска обрезная для изготовления опалубки.
• Цемент.

Для возведения стен, а также формирования различных участков печи-камина для кирпичного дома потребуются другие материалы:

1. Полнотелый красный кирпич марки М-150.
2. Песок и глина или специальный состав для кладки печей.
3. Кирпич огнеупорный шамотный марки ША-8.
4. Доски и фанера для изготовления шаблона (когда перекрытие каминной топки делается в виде арки).
5. Уголки металлические с размером полки не менее 5 см.
6. Дверца поддувала.
7. Задвижки металлические.
8. Дверца печи.
9. Бальзатный картон или лист асбестовый.
10. Колосники.
11. Дверцы для прочистки каналов.
12. Стальная проволока.
13. Чугунная печь с конфорками.
14. Отделочные материалы (в том случае, если планируется не выкладка, а другой вид отделки на верхних поверхностях).

Важно! Кроме того, если конструкция отопительного агрегата предусматривает установку каминной кассеты, то приобретать ее нужно еще на этапе проектирования. Это позволит точно определить количество кирпича для печи-камина и понять, есть ли потребность в огнеупорных материалах.

к оглавлению ↑

Выбор места для строительства

При определении места для строительства печи-камина для загородного дома из кирпича своими руками необходимо руководствоваться теми же правилами, что и при установке обычных отопительных приборов . Делая конструкцию возле деревянных стен, между ними и топкой необходимо выдерживать расстояние не менее 40 см. При этом обязательна установка термостойкого экрана из отсутствующей плиты, металлического листа, гипсокартона и других негорючих материалов.

Важно! Зазор между топкой и стенами помещения необходим не только для обеспечения сохранности конструкции, но и для проведения периодического осмотра, а также ремонта боковых поверхностей

Если установка каминной печи и кирпича планируется по периферии помещения, то выбирают одну из внутренних стен, т. к. близость к внешнему периметру будет способствовать слишком быстрому остыванию печи, в результате чего снижение его теплового КПД.

к оглавлению ↑

Подготовка основания

Для укладки любого вида отопительных приборов необходимо обустроить прочное основание. Так как мы имеем дело с конструкцией, которая, по сути, состоит из двух отдельных устройств, то фундамент должен обеспечивать надежность и устойчивость возросшей массы дровяных обогревателей.

Схема работ по созданию бетонной плиты, которая используется в качестве опоры для печи-камина для кирпичного дома, совершенно не отличается от последовательности заливки фундамента других стационарных обогревателей. Сначала размечается контур основания – необходимо, чтобы оно выступало за периметр утеплителя не менее чем на 10 см. Если конструкция устанавливается в помещении с деревянным полом, ту часть, которая находится под печкой, необходимо вырезать.

Дальнейшие работы выполняются в следующем порядке:

• Копать котлован глубиной от 0,5 до 0,7 м в зависимости от грунта.
• Засыпать дно ямы 10-сантиметровым слоем песка, который хорошо утрамбовать и пролить водой.
• Засыпать песок таким же слоем щебня, который также тщательно утрамбовать.
• На высоте 5-7 см от гравия установить армирующую сетку. Для этого используют вбитые в землю металлические штыри или укладывают армопояс на деревянные бруски.
• Выровнять фундамент по опалубке.

Важно! При изготовлении опалубки верхний слой всех досок должен быть установлен точно по уровню. В дальнейшем это значительно облегчит выравнивание поверхности фундаментной плиты, а также создаст хороший запас для обеспечения геометрической точности проектирования.

• Из щебня, песка и цемента (соотношение 1:3:4) делают раствор, который заливают в подготовленную форму.
• Бетон уплотняют трамбовкой и штыком, а затем выравнивают, соблюдая правило о параллельных частях опалубки.
• После первоначального застывания раствора накрыть конструкцию полиэтиленовой пленкой и оставить до полного высыхания.

Важно! Производители цемента советуют выдерживать бетон не менее 28 дней, но на самом деле приступать к строительству отопительного прибора можно уже через 7 дней. Главное не забыть отделить кладку от фундамента слоем гидроизоляции. Для этого лучше всего подходит рубероид, которым бетон покрывается в два слоя.

к оглавлению ↑

Приготовление раствора

Если для кладки кирпича используются заводские строительные смеси, то их готовят согласно рекомендациям производителя. Предлагаем воспользоваться опытом опытных мастеров, утверждающих, что лучшего материала для строительства печей, чем глина, пока не придумали.

Кладочный раствор готовят из песка и глины с добавлением воды в количестве, необходимом для образования густой сметаны. Количество песка определяется исходя из содержания глины. В процентном отношении она может доходить до 35%. Лучше всего смешать растворы с разным составом в нескольких емкостях, слепить из них небольшие лепешки и дать им высохнуть. Для работы считается подходящим состав, образец которого наименее растрескался.

Важно! Перед приготовлением раствора глину следует размять и удалить из нее растительные остатки и другие примеси. После этого материал замачивается в воде на 24 часа. Не смешивайте сразу большое количество раствора — лучше приготовить его по мере необходимости. Дело в том, что при остывании песок все равно осядет на дно, поэтому перемешивать нужно будет дальше.

к оглавлению ↑

Каменка варочная

Перед началом кладки на приготовленный раствор мастера рекомендуют складывать агрегат насухо. Это даст возможность ознакомиться с особенностями каждого ряда, а также выявить возможные трудности и подготовить к работе все необходимые элементы печи-камина для кирпичного дома.

После «сухого» возведения можно приступать к кладке кирпича «мокрым» способом. Сухой кирпич будет вытягивать влагу из раствора, поэтому его следует замочить на пару часов. Этот способ хорош тем, что одновременно с просушкой кладочных швов увеличивается их взаимная адгезия, тем самым повышается механическая прочность всей конструкции.

Важно! При выкладке некоторых рядов необходимо использовать не целый кирпич, а его половинки, а то и треть части. Для этого можно воспользоваться болгаркой или раздробить строительный материал киркой.

Перед работой схему-заказ желательно распечатать на бумаге. При работе ранги отмечаются — это дополнительно способствует лучшей организации работы. Также рекомендуем вам воспользоваться представленной ниже инструкцией по созданию печи-камина для кирпичного дома своими руками, которая составлена ​​с учетом советов и рекомендаций опытных мастеров-печников.

к оглавлению ↑

Пошаговая инструкция:

• Первый ряд уложить в сплошную, все время контролируя уровень, а также геометрические параметры. Чтобы облегчить себе задачу, начертите мелом на рубероиде края основания вашей печи.
• Второй ряд, начинаем формировать дымоход, дутьевую камеру, а также топочное пространство.

Важно! Чтобы толщина шва была равна требуемым 5 мм, на кирпич следует нанести 7-8 мм раствора.

• Перед началом укладки третьего ряда проденьте провод в специальные ушки дверцы поддувала. После этого установите металлическую часть на место и подкрепите ее кирпичом. Проложите провод в кирпичной кладке – это даст возможность надежно закрепить печной чугун.

Важно! При работе печи ее чугунные элементы будут нагреваться, а так как кирпич и металл имеют разные коэффициенты термического расширения, это может привести к появлению трещин в местах их установки. Чтобы этого избежать, необходимо установить прокладки из базальта или асбестовой прокладки между дверями и кладкой.

• Четвертый следующий запуск расчета камеры сгорания. Параллельно начинаем формировать дно каминной топки. Для оформления потолка, который находится под камином дровяной ниши, используйте пару металлических уголков, которые будут выступать опорой для кирпичей верхнего ряда. Этот же уголок используйте для поддержки кирпича, которым дверной проем будет перекрыт сверху. Не забывайте, что стены камина и топочных камер выкладываются шамотным кирпичом, установленным на ребро.

Важно! Опытные мастера советуют уменьшать толщину кладочного шва под шамотный кирпич до 3 мм.

• В пятом ряду уложить решетку на боковые кирпичи поддувальной камеры. Между огнеупорным материалом печи и красным кирпичом стен установить прокладки из базальтокартона.
• Установить противопожарную дверь перед укладкой шестого ряда.
• В восьмом ряду над дверью установить металлический уголок и до десятого ряда уложить без доборных элементов.
• В одиннадцатом ряду установить печь с конфорками, продолжая наращивать массив топки во внутренних каналах.
• Начиная с тринадцатого ряда уложите над каминной топкой стальной уголок. Укладываем кирпичом на металлическую полосу, начинаем делать перекрытие и устье с дымосборником.
• В девятнадцатом, а также в двадцатом ряду перекрыть проем над чугунной печкой. Также используйте металлические уголки или куски стальной арматуры в качестве опоры для пола. Внутренние каналы, а также корпус нагревательного агрегата увеличить до двадцать четвертого ряда по заказной схеме.
• На двадцать пятом ряду установить чугунный вентиль. При этом важно обеспечить ее плотное прилегание к соседним кирпичам, для чего используют повышенное количество раствора.
• До пятидесятого ряда работы выполнять по схеме, наращивая каналы и стенки печи-камина.
• С пятьдесят первого по пятьдесят третий ряд каменку перекрыть, оставив только два вертикальных канала для выхода дыма в трубу.
• С пятьдесят четвертого ряда начинайте строить дымоход.
• На шестьдесят пятом ряду сделать задвижки дымоходных каналов, которые будут защищать внутренние каналы топки от влаги и грязи в период простоя.

Как видно из заказа, печь изначально проектировалась с учетом использования силикатного кирпича, которым были сформированы ее стенки до сорокового ряда. Если вам нравится эта конструкция, то вы можете повторить конструкцию разработчиков . В противном случае с самого первого ряда можно работать с красным кирпичом. То же самое желательно сделать, когда поверхность печи впоследствии будет отделана декором.

к оглавлению ↑

Дымоход:

• Чтобы снять дымоход в каминной печи для дачи из кирпича, своими руками вырежьте отверстие в потолке. В этом месте на трубе есть утолщение – пушинка. Его назначение – снизить температуру наружной поверхности трубы.
• Некоторые мастера обходятся без резки, а чтобы уберечь материал пола от перегрева и избежать возможного возгорания, укладывают вокруг трубы термостойкий материал. Для этих целей можно использовать несколько слоев асбестовых плит или минеральной (базальтовой) ваты. Здесь главное, чтобы толщина слоя была не менее 10 см.
• Через чердак дымохода выложить по схеме шестьдесят пятого ряда, а на выходе через крышу устроить проем. Такое утолщение дымохода предотвратит стекание конденсата и осадков с его наружных стенок. Более того, кровельный проем необходимо дополнительно защитить надежной гидроизоляцией.

Важно! В процессе строительства трубы для дыма глиняный раствор используется только внутри помещения, а также на чердаке. Выше уровня крыши для кладки кирпича используется песчано-цементная смесь.

• Для защиты дымохода от пыли, грязи и атмосферных осадков установите на его головку металлический колпак.

к оглавлению ↑

Видеоматериал

Как видите, строительство печи-камина для загородного дома из кирпича своими руками – достаточно сложная и ответственная задача. Если вы сомневаетесь в своих силах, то стоит подумать о том, чтобы обратиться за помощью к опытному мастеру-печнику, так как от качества проделанной работы будет зависеть безопасность вашего дома.

Как построить кирпичный очаг для дровяной печи

Недавно я поделился своими планами проектов, которые я хотел бы завершить к концу года. Ну, я был так взволнован и думал, что моим первым проектом будет переделка библиотеки, у меня было кое-что еще, что требовало моего немедленного внимания. Мне пришлось сделать кирпичный очаг вокруг нашей дровяной печи.

Наша компания по страхованию жилья связалась с нами и сообщила, что дровяная печь не соответствует нормам. По правилам мы должны были покрыть поверхность негорючими материалами 24 дюйма вокруг печи.

Справедливости ради следует сказать, что жалоба страховой компании была вполне обоснованной. Серая бетонная плита, которая у нас была, была плохо закреплена к полу, фактически просто лежала на кирпиче. Любое неверное движение, и вы можете выбить кирпич снизу и создать опасную ситуацию.

Дровяная печь до

Я не совсем согласен с 24-дюймовым покрытием поверхности, но то, что у нас было, определенно было опасным — расстояние от печи и деревянного пола было слишком близко. Хлопья от костра могли легко достичь земли и вызвать пожар.

Так как требуемый очаг не будет сильно нагреваться от огня, он не должен быть таким огнеупорным, как стена. Он должен быть изготовлен из негорючего материала, чтобы защитить поверхность от нагревания.

Что такое очаг?

Очаг — это место перед камином или дровяной печью, сделанное из камня, кирпича, плитки или других негорючих материалов и предотвращающее возгорание окружающего пола от случайных углей. Они служат барьером между полом и огнем для каминов и дровяных печей.

Источник: Pinterest

Какие материалы можно использовать в качестве сердца в дровяной печи?

Вы можете использовать любой огнестойкий, прочный и не трескающийся со временем материал. Самые популярные варианты:

• Кирпич
• Камень (Шифер и гранит)
• Бетон
• Мрамор
• Плитка

Иногда для очага выбирают и стекло, технически оно тоже выдерживает жару без трещин. Очаг защитит пол от возгорания и нагревания.

После того, как я узнал о своих вариантах того, что я могу использовать для очага дровяной печи, я спорил между плиткой и кирпичом. Плитка была моим первым выбором, но из-за срочности проекта и длительных сроков поставки кирпичи было легче найти. Кроме того, я нахожу кирпичи очень очаровательными и определенно не жалею о своем выборе.

Можно ли использовать кирпичи для очага?

Кирпичи — это традиционный материал для очага и подушки для очага, поэтому это отличный выбор для защиты пола от случайных углей.

Источник. Кирпич – традиционный материал для очага, который к тому же выглядит потрясающе

Какой толщины должна быть подушка для очага для дровяной печи?

Толщина подушки должна быть не менее дюйма , в зависимости от используемого негорючего материала. На всякий случай я бы сделал еще толще.

Самое главное, подушка не должна иметь зазоров и должна быть сплошной поверхностью. Это для случайных углей, которые не могут пройти через трещину и поджечь пол. Всегда лучше перестраховаться, чем сожалеть. Так что в случае с кирпичами обязательно замажьте все щели раствором, чтобы у подкравшихся углей не было шансов пробиться.

Как сделать топку для дровяной печи из кирпича?

Шаг 1. Выберите модель

Итак, вы сделали свой выбор и решили остановиться на кирпиче. На Pinterest можно найти так много идей для подушек для камина своими руками. Я нашел несколько и вдохновился сделать узор елочкой рядом с печкой и рядом стоящих кирпичей.

Из-за этого у меня возникли проблемы с укладкой кирпичей — елочка ложилась на лицевую сторону, а внешний ряд — на бок. Так как они не одинаковой высоты, мне пришлось приподнять узор елочкой.

Мое вдохновение. Источник неизвестен из Pinterest

Шаг 2. Сборка платформы

Я измерил ширину узора «елочка» и определил ширину фанерной опоры.

Я использовал сдвоенный фанерный лом толщиной 3/4 дюйма, чтобы построить «ложе» для кирпичей.

У меня так много древесного мусора, что это был отличный способ избавиться от него. Снаружи его не будет видно, так что какая разница если это целый лист или разрезанный на части?

Затем я вырезал фанеру в соответствии с размерами и использовал гвозди, чтобы прикрепить ее к полу.

Конечно, ошибок не избежать. Вы можете увидеть зазор между сланцевым камнем и некоторыми частями фанеры. В тот момент я подумал, что не имеет значения, когда вы прикрепите кирпич, так как он будет держаться на большей части фанеры.

О, как я ошибался! Помните, когда мы кладем узор елочкой, эти маленькие треугольники идут сбоку? Что ж, они успешно свалились. Но я понял это позже.

После того, как я прикрепил сложенную вдвое фанеру толщиной ¾ дюйма для внутреннего ряда к полу, я измерил и вырезал фанеру толщиной ¼ дюйма для внешнего ряда.

Технически, поскольку эта часть даже не нагревается, она могла бы идти прямо на пол, но я подумал, что будет чище сделать это с фанерой ¼ дюйма. Это также идеально поднимает кирпичи до уровня внутреннего ряда.

Приколоть его для последующего

Шаг 3. Разрежьте кирпичи

Что

DO Вам необходимо вырезать кирпичи?

• Circular Saw
• Специальная клир. 0004
• Карандаш

Как резать кирпичи

Начните с рисования линий с обеих сторон там, где вы хотите резать. Для узора «елочка» мне пришлось резать под углом 45 градусов.

Я взял квадрат скорости и провел линию из одного угла, создав срез под углом 45 градусов.

Далее нужно прижать кирпич к чему-нибудь, чтобы он не двигался.

Если у вас большая циркулярная пила, возможно, вам придется сделать второй пропил с другой стороны. Я использовал пилу Dremel, так как у меня было подходящее полотно для цемента.

Мне пришлось резать с обеих сторон, но не посередине. Так что у меня был лишний шаг — ударить молотком по треугольнику. После нескольких попыток вы освоитесь. Но в основном, вам нужно постукивать мягко, но сильно. Имеет ли это смысл?

Я стал профессионалом после нескольких попыток, ха-ха

Если вы хотите посмотреть видео о том, как это делается, вы можете найти его на моем YouTube.

Я бы рекомендовал использовать для этого большую пилу и полотно, чтобы избежать этого лишнего шага и получить более гладкий срез.

И не забудьте при этом надеть маску и защитные очки. Кирпичи создают много вредной пыли, которую не хочется вдыхать. А еще не хочется получить в глаза кусок кирпича.

Выберите рабочее пространство вдали от объектов, таких как окна и автомобили. Если вы не хотите, чтобы очистить его после. И вы можете использовать воздуходувку для листьев, чтобы избавиться от пыли в конце.

Шаг 4 —

сушка установка

Положите кирпичи по образцу и убедитесь, что у вас достаточно кирпичей, все ровно и между ними достаточно промежутков. Это важно!

Этап 5 – крепление кирпичей

Смешайте растворную смесь в ведре в соответствии с инструкциями на упаковке. У меня была быстротвердеющая растворная смесь, поэтому работать пришлось быстро. Используйте смеситель, чтобы смешать раствор с водой, или вы можете сделать это вручную, но это займет больше времени.

Советы по кладке кирпичного очага

Смешивайте раствор небольшими порциями, чтобы он не затвердел слишком быстро. Консистенция должна быть более жидкой, чем сметана. Просто смешайте первую партию, и вы получите правильную консистенцию. После того, как мой раствор несколько раз затвердел слишком быстро, я понял, что чем более жидким он будет в начальной точке, тем лучше.

Если вы видите, что начинает затвердевать, распылите на него немного воды .

Я узнал, что если опрыскивать кирпичи водой перед укладкой, они лучше сохнут. Мастерком для цемента наносим немного на пол и немного на сам кирпич. Установите его в нужное положение и немного надавите на него. Постарайтесь очистить раствор сразу же, пока он не затвердел и его стало трудно чистить.

Я начал с внутреннего ряда. Когда он был закончен, у меня закончилась растворная смесь, и мне пришлось ждать следующего дня, чтобы продолжить.

При укладке внешнего ряда обязательно смочите и нанесите раствор на боковые стороны.

Также очень важный совет — внешний слой должен быть ровным. Чтобы заархивировать результат, используйте доску, на которую можно положить обшивку рядом с кирпичами, чтобы при укладке внешнего слоя она была ровной.

Этот кирпичный очаг для дровяной печи своими руками начал собираться.

Шаг 6. Добавьте раствор между

кирпичами

Дайте подушке для очага, сделанной своими руками, высохнуть в течение ночи и в завершение добавьте раствор между кирпичами.

Я купил готовый раствор в тюбике для облегчения нанесения, но в какой-то момент понял, что это будет очень дорого. Вместо этого я купил пакет с раствором за 6 долларов и сам замешал раствор.

Это творило чудеса, особенно в больших промежутках.

То, что я считал терапевтическим опытом, оказалось чем-то вроде кошмара. С положительной стороны, это немного напомнило мне украшение для торта, лол

. Я столкнулся с проблемой слишком быстрого высыхания раствора в пакете и блокирования заостренной стороны. В какой-то момент это стало настолько неприятно, что я отрезал кончик и понял, что испортил эту сумку. Поэтому мне пришлось пойти в Home Depot и купить еще один.

Советы по нанесению раствора между кирпичами

• Работайте быстро
• Смешайте раствор более жидко, чем вы думаете
• Немедленно вытрите доступ
• Используйте готовый тюбик для небольших участков
• Смешайте раствор для больших зазоров мешочек для него

Когда закончишь, пусть сохнет.