Как сделать откосы из пластика на окна своими руками в деревянном доме: Откосы для пластиковых окон в деревянном доме: снаружи, внутри

Отделка окна внутри деревянного дома своими руками

Содержание

• 1 Как правильно подобрать отделочный элемент
• 2 Особенности ПВХ и древесного материала
• 3 Преимущества откосов из дерева для деревянного дома
• 4 Установочные работы
• 5 Крепление откосов на монтажную пену

В современном мире человек может выбирать для себя максимально комфортное место проживания. Все чаще выбор падает в пользу не только квартир, но и уютных загородных домов, где можно отдохнуть от суеты города и насладиться природой в комфорте. Окна в доме из дерева требуют особого подхода к отделке, поэтому нужно знать, как сделать откосы на окна в деревянном доме.

Установка окон ПВХ, опираясь на собственные предпочтения и размеры помещения, – еще не все. Для максимального комфорта и внешней привлекательности необходимо правильно подобрать и установить откосы и обналичку. Отделка окон в деревянном доме в определенном стиле позволит подчеркнуть дизайн помещения внутри дома и его фасада.

Как правильно подобрать отделочный элемент

Функции подоконника известны, а вот для чего нужны откосы на окна в деревянном доме, знают не все. Откосы в деревянном доме не только придают завершенность интерьеру, но и являются своего рода защитой для материалов, при помощи которых происходит монтирование пластикового окна:

• предохраняют оконные рамы и проемы от попадания воды;
• помогают прикрывать монтажную пену, максимально надолго продлевая ее эксплуатационное время;
• визуально улучшают вид окна.

Откосы предотвращают попадание влаги в оконный проем и раму

Исходя из того, какое будет установлено окно (металлопластик или дерево), необходимо рассматривать различные способы для создания оконных откосов. В продаже имеется огромный ассортимент изделий, которые не просто эффективно защитят материалы, но и украсят фасад и помещение изнутри. Материалы для монтажа откосов должны иметь несколько основных характеристик: влагоустойчивость, прочность, практичность, долгий срок использования, простота в монтаже и демонтаже.

Чтобы произвести монтирование откосов, можно привлечь специалистов или изготовить и поставить откосы на деревянном доме своими руками.

В бревенчатом доме или брусовом сооружении гармонично будет смотреться пластиковый откос, а также облицовка внутри и снаружи деревянными панелями. Самые популярные варианты в доме из бревна:

• пластик;
• вагонка из натуральных панелей;
• дерево.

Самым практичным материалом для устройства откосов является пластик

Несмотря на применение самых различных вариантов отделки, выбирая пластиковые окна в деревянном доме, создавать отделку оконного проема фасада лучше всего, используя практичные материалы, не впитывающие атмосферную влагу. Оконные откосы окна ПВХ в наилучшем варианте рекомендуется устанавливать из пластика. В доме из бруса делать откосы внутри можно самостоятельно и выбрать материал, опираясь на собственный вкус.

Особенности ПВХ и древесного материала

Отделка пластиковых окон в деревянном доме ПВХ-откосами – довольно популярный вариант. Этот практичный материал будет служить вам на протяжении длительного периода времени, пластик имеет привлекательный вид и устойчивость к влаге.

Отделка откосов в деревянном доме снаружи со стороны фасада прослужит не один год, не теряя своих функций. К основным преимуществам пластика можно отнести следующие:

• надежная защита дерева;
• устойчивость к перепадам температуры;
• разнообразие оттенков: от натуральных до ярких;
• простота ухода: без дополнительных химических средств для мытья можно быстро удалить пыль и разного типа загрязнения.

Пластиковые откосы надежно защищают древесину от влаги

Деревянные материалы имеют свои преимущества:

• привлекательный внешний вид;
• натуральный материал, не вызывающий аллергических реакций;
• прочный, имеет длительный срок эксплуатации при условии правильного монтажа и ухода;
• возможность окрашивания откоса в любой цвет исходя из окраса интерьера или фасада здания.

Преимущества откосов из дерева для деревянного дома

Несмотря на положительные характеристики пластика, для многих в приоритете остается выбор в пользу дерева. Помимо внешней эстетичности, установка откосов из древесины обладает множеством положительных моментов.

Надежная фиксация и правильный уход обеспечивают деревянной обналичке прочность и долговечность

Если сравнивать с пластиком и другими синтетическими материалами, такие изделия экологичны, не вызывают аллергии. Дерево обладает хорошими звукоизоляционными свойствами. Откосы из дерева можно надежно зафиксировать, и, если за ними ухаживать правильно, они могут прослужить гораздо дольше, чем пластик. Деревянные откосы и подоконники подходят для отделки окон любых размеров, изготовленных из ПВХ или дерева. Деревянные изделия могут гармонично скрыть недостатки и погрешности создания оконного проёма, которые могут появиться в процессе монтажа окон.

Установочные работы

Для того чтобы наружная и внутренняя отделка оконных откосов была надежной, нужно смонтировать все по правилам. Прежде чем начинать пошаговый монтаж деревянных либо пластиковых откосов окон, следует проверить качество материалов. Отделанная поверхность будет ровной и без трещин, только если установить пластик либо дерево, которые не были подвержены деформированию. Исключительно при таком варианте наружные откосы будут надежной защитой окна и проёмов.

Пластиковые панели закрепляются по периметру с помощью саморезов

Чтобы начать работы по монтажу своими руками, понадобятся следующие материалы и инвентарь: полосы для откоса из древесины или ПВХ, уголки, шуруповерт, герметик, степлер, шурупы. Заранее обзаведясь всеми требующимися стройматериалами и инструментами, можно начинать работать. Такая инструкция будет актуальна для создания как наружной, так и внутренней облицовки.

Наружная отделка откосов панелями из пластика в деревянном доме не относится к трудным работам – это обусловлено четким и ровным пропилом оконных проемов в таких строениях, а значит, они достаточно ровные.

Работы по обшивке с использованием шурупов проводят таким образом: наружная и внутренняя отделка окна обычно начинается по периметру с закрепления полосы, называемой стартовой; панель монтируется с применением саморезов, которые при помощи шуруповерта ввинчиваются по низу и верху всей конструкции, это необходимо для максимальной возможности маскировки.

Следуя этим указаниям, можно произвести монтаж панелей вверху проема. Если ширина отделываемых откосов значительно больше ширины самой панели, нужно воспользоваться несколькими панелями, скрепление которых происходит благодаря технике шип-паз.

После завершения установки нужно перейти к закреплению уголков. Их установка происходит с применением специального клея для монтажа либо жидких гвоздей.

Крепление откосов на монтажную пену

Отделывать откосы, используя пену, в деревянном доме можно по истечении 12 часов с момента установки оконного блока, поскольку пене нужно полностью высохнуть. По завершении 12 часов следует начинать монтаж обналички и не затягивать с работой, так как под влиянием влаги, температурных перепадов и ветра пена может стать рыхлой и даже начать разрушаться.

Монтаж откосов рекомендуется выполнять через 12 часов после установки окна

Нужно измерить и вырезать деревянные планки необходимой формы и размера. Углы должны быть максимально прямыми.

Исходя из опыта, стоит отметить, что даже при идеальном проектировании в доме не может быть двух абсолютно идентичных оконных проемов: поэтому в каждом конкретном случае оформление откосов и обналички будет иметь определенные особенности.

Установив и закрепив отделочные планки по углам рамы, применяя саморезы и шуруповерт, следует сделать так, чтобы углы оставались ровными, поскольку в дальнейшем повлиять на это у вас уже не будет возможности. Образовавшийся проём нужно запенить, количество пены нужно учитывать, потому что объём ее примерно в 2,5-3 раза увеличится. Монтажную пену, которая окажется лишней, срезают сразу после высыхания при помощи канцелярского ножа. Главное, чтобы после выполнения отделки откосов в деревянном доме и монтажа обналички нигде не было щелей и отверстий для воздействия влаги, ветра.

Выбор оконных систем является основополагающим решением при строительстве дома. Особенно важна отделка окон в деревянном доме, от выбора материалов зависит, тепло ли будет внутри здания зимой, и не образуются ли щели после усадки конструкции сруба.

Окна должны быть не только красивыми, но и выполнять свою основную функцию – подавать свет в дом и не запускать в него холод

Чтобы окна служили долго и без дополнительного ежегодного ремонта, необходимо учесть некоторые особенности при монтаже самих стеклопакетов, а также отделке оконных откосов снаружи в деревянном доме. При установке оконных систем под ключ, профессионалы предложат несколько вариантов, на выбор заказчика, материалов оконных рам, профилей, и фурнитуры.

Особенности установки ПВХ окон в деревянном доме

Для того чтобы при усадке бруса не случилось деформации оконных рам необходимо соблюдать правила монтажа. Профессиональные монтажники, специализирующиеся на установке пластиковых окон в деревянные дома, обязательно предложат заказчику установить обсадную конструкцию иными словами обсаду. Этот элемент конструкции дома позволяет предотвратить деформацию проема и самого окна, а также не нарушать эксплуатационных свойств оконной фурнитуры.

При выборе заказчиком деревянных окон, не стоит думать, что обсада не потребуется. Ее монтаж обязателен не только в новых домах, но и тех сооружениях, которые уже дали основную усадку.

Обсада необходима в любом случае, обойтись без нее не получиться

Обсада это деревянная коробка, которая вставляется в проем, куда монтируется окно. Очень важным этапом установки является оставление зазора между брусом и обсадой. За счет этого пространства конструкция дома при усадке не повреждает и не деформирует окно. Однако этот зазор необходимо загерметизировать. Использовать при этом монтажную пену запрещено, идеальным материалом является пакля, либо другой дышащий материал, который при сжатии не образует трещин и щелей.

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу установки окон и дверей. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Выбор материалов для обсады

В зависимости от выбора вида обсады подбирается материал изделия. Если заказчик выбрал самый дешевый вид как, окосячка в закладной брусок, то потребуется напил сухой обрезной доски 50х150 мм, и сам брусок 50х50 мм в заданной длине. Но стоит учитывать, что такой вид обсады необходимо в дальнейшем облицовывать, как с внутренней, так и наружной стороны. Отделка пластиковых окон снаружи в деревянном доме выполняется наличниками, как из дерева, так и МДФ, по заказу. Влажность пиломатериала должна составлять 8-12 %

Наличники могут быть разной формы и иметь резную структуру

Для чистовой обсады используется такой материал как клееный лафет. Он не требует облицовки.

Все виды обсады исполняются по принципу шип-паз, бывают четырех видов:

• В закладной брусок, это когда по периметру проема выпиливается паз и через пароизоляцию вбивается брусок к которому непосредственно крепится рама из обрезной доски саморезами.

• Т – образная окосячка, схожий способ с предыдущим, но шип цельнопиленный, и дополнительного крепления саморезами не требуется. Такая конструкция считается более надежной, и не образует щелей в стыках. Между обсадой и брусом, также необходима пароизоляция.

• П – образная обсада, еще ее называют «обсада в колоду», представляет собой монолитную конструкцию, в которой пропилен паз, а шип выпилен по периметру проема. Изготавливается из массива, либо клееного бруса за счет этого увеличивается прочность конструкции, что позволяет использовать панорамные окна.

Способы установки окосячки

• Чистовая обсада – изготавливается из клееной заготовки, имеет красивый внешний вид. Не требует дополнительных облицовок, только покраску шлифованных наличников. Заготовка имеет законченный вид и предполагает отсутствие внутренней и внешней отделок.

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про отделку бревенчатого дома.

Этапы монтажа окна

Для качественной установки окон в деревянном доме необходимо соблюсти все технологические этапы:

1. Выбор вида обсады;

2. Установка обсады с использованием пароизоляции. Специализированный материал прокладывается в стыке между шипом и пазом. Это позволяет уплотнить и утеплить зазор, не препятствуя технологическому дыханию сруба.

3. В коробку обсады устанавливается пластиковый стеклопакет, после крепления рамы саморезами используют монтажную пену для изоляции зазоров.

4. Устанавливают откосы для пластиковых окон в деревянном доме.

5. Снаружи монтируют наличники.

Окончательная отделка: материалы для наличников и их установка

После того как просохла монтажная пена, наступает этап установки наличников. На рынке представлен большой выбор материалов для отделки пластиковых окон в деревянном доме.

Наличники крепятся в последнюю очередь

Наружные наличники можно выбрать деревянные. Они гармонично смотрятся в деревянных домах. При установке необходимо учесть, что швы герметизируют, чтобы влага не попала под облицовку и не повредила материал. Однако пластиковая отделка тоже не уступает в популярности, современные модели могут имитировать дерево. Пластик хорош тем, что не подвержен коррозии и гниению.

В зависимости от вкуса заказчика наличники могут быть в разных стилях и с разнообразной обработкой. Например: резные, крашеные наличники из дерева, или шлифованные в скандинавском стиле, или пластиковые имитирующие дерево. В общем, выбор обширен. Так же существуют металлические модели, но в деревянные дома их обычно не монтируют.

Чтобы не портить внешний вид наличников их прибивают на финиш-гвозди, они не имеют шляпок и поэтому остаются невидимы.

Для избегания деформации наличников во время усадки дома, монтировать их необходимо на обсаду.

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про дом под ключ с коммуникациями и отделкой.

Внутренняя отделка окон

В зависимости от интерьерного решения, которое используется в доме из бруса, будет исходить выбор материала для откосов и обналички внутри помещения.

Внутренняя отделка окон должна сочетаться с дизайном помещения в котором оно находится

Во внутренней отделке выбор материалов более разнообразен, так как не подвергается агрессивному воздействию внешней среды.

В вариантах отделки могут присутствовать как деревянная вагонка и обналичка, что является классикой в деревянном зодчестве.

Не уступает по красоте и функциональности панели из МДФ, которые удобны в монтаже и имеют богатый выбор цвета и фактуры.

Популярным решением в отделке откосов являются пластиковые панели. Они неприхотливы в уходе, просты в монтаже, служат долго. Имеют большой выбор цветовых решений.

Внутренняя отделка откосов и обналичка не только придает законченный вид окну, но и защищает элементы креплений и монтажную пену от разрушений при воздействии солнечного света и перепада влажности. С этими функциональными задачами справляется любой из видов отделки. Использование того или иного варианта зависит от вкусовых предпочтений заказчика и его финансовых возможностей.

Отделка окон внутри дома из бруса подробно в этом видео:

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про наружную отделку дома из пеноблоков.

Заключение

При строительстве дома из дерева существует масса нюансов и особенностей. Что бы избежать роковых ошибок, и не заплатить дважды мудрым решением станет обращение к профессионалам. Для заказчиков нужно особенно отметить, что фирма, которая оказывает подобного рода услуги, должна быть обязательно сертифицирована. Не стоит доверять строительство дома так называемым «шабашникам», в случаях неисправностей обнаруженных после сдачи объекта предъявить претензии будет некому. И никто не гарантирует безопасности проживания в таком доме. При приеме решения о строительстве дома из дерева необходимо помнить о том, что скупой платит дважды.

Оцените статью, мы старались для Вас

Установка окна своими руками. Особенности установки окон своими руками

 Буквально несколько десятков лет тому назад для остекления квартир в Челябинске и Челябинской области использовались только деревянные окна. Однако сегодня они считаются уже морально устаревшими, поэтому они все чаще меняются на металлопластиковые, которые выгодно отличаются от деревянных не только стоимостью, но и повышенными эксплуатационными характеристиками. При этом некоторые владельцы квартир уверены, что в монтаже пластиковых оконных конструкций нет ничего сложного, поэтому установить окно своими руками может практически каждый мужчина, который умеет пользоваться инструментами.

Не хотелось бы Вас разочаровывать, но мы вынуждены это сделать. Установка металлопластикового окна руками неквалифицированного специалиста и без соблюдения строительных норм и правил, может привести к тому, что вместо радости от эксплуатации качественного остекления Вы получите оконную конструкцию, которая будет постоянно ломаться и пропускать холодный воздух в квартиру.

Тем не менее, мы подготовили для Вас подробную инструкцию по установке окон, которая позволит Вам иметь четкое представление обо всех этапах работы, и со знанием дела контролировать действия специалистов, которые будут остеклять Вашу квартиру.

 

Подготовительные этапы

 В первую очередь, необходимо проверить размеры изготовленных по Вашим размерам и привезенных окон. Для этого производят замеры новых окон, а полученные результаты сверяют с размерами тех, которые предстоит заменить. И только если размеры совпадают, специалисты приступают к демонтажу старого остекления.

 

Демонтаж старой рамы

 

Процесс демонтажа начинается с распила нижней перекладины старой рамы (для этого используется циркулярная электропила). После того как перекладина распилена, она извлекается частями из оконного проема при помощи фомки. Затем удаляют старые откосы (как правило, эта операция осуществляется с помощью такого инструмента, как перфоратор) и расчищают оконный проем для установки новой рамы. Если в кладке ограждающих конструкций обнаруживают отверстия или щели, их тщательно запенивают монтажной пеной (обратите внимание, пена должна иметь средний коэффициент расширения). Заключительным этапом демонтажных работ является зачистка оконного проема (для этого можно использовать жесткую щетку), что делает дальнейшую работу не только более удобной, но и более качественной.

 

Подготовка новых металлопластиковых рам и оконного проема

Поскольку металлопластиковые оконные конструкции характеризуются достаточно большим весом (что обусловлено наличием армирования (металлического каркаса) внутри рам и тяжелых стеклопакетов в створках) осуществить монтаж рамы с установленными створками очень проблематично. Поэтому перед началом строительно-монтажных работ створки снимают, и производят монтаж только рамы.

Подготовка металлопластиковой рамы к монтажу заключается в креплении анкерной пластины 3-4 мм саморезами или высверливании отверстия под анкерный (распорный) болт. Затем с наружной (уличной) стороны рамы снимается специальная защитная пленка (пленку с внутренней стороны удаляют после окончания всех строительно-монтажных работ). Если оконная конструкция устанавливается на анкерные пластины, то они крепятся к раме. При использовании подставочного профиля, который служит универсальным основанием для крепления водоотлива и подоконника, его нужно прикрепить к нижней части рамы. На этом же этапе вырезается подоконник необходимой формы, и подготавливаются углубления под него.

 

Основные этапы монтажа оконной конструкции

 

1. Монтаж рамы

Металлопластиковую раму устанавливают в проем, предварительно выравнивают и через заранее просверленные отверстия в раме высверливают отверстия в ограждающих конструкциях (бетоне или кладке). В том случае, если используются анкерные пластины, то последние крепят к проему. Элементы крепления вставляют в отверстия, однако полностью их не закручивают, так раму еще нужно будет окончательно выставить по уровню (то есть, откорректировать уровнем, как по горизонтали, так и по вертикали). Очень важно тщательно выровнять нижнюю часть рамы относительно пола. И только после того, как рама идеально выровнена можно забивать анкерные болты или прикручивать анкерные пластины к проему. Снятые ранее створки устанавливают, и регулируют их через отверстия в петлях. На этом же этапе устанавливаются и москитные сетки (если таковые предусмотрены).

  

2. Герметизация монтажных швов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Герметизация, которая производится по всему периметру оконного проема, состоит из трех слоев:

• центральный — пустоты между оконным проемом и рамой задувают монтажной пеной, которая не только выполняет функцию теплозвукоизоляции, но и препятствует воздействию температурных колебаний;
• наружный — монтажный шов со стороны улицы «закрывается» штукатуркой, благодаря чему окно надежно изолируется от внешних погодных воздействий: ультрафиолета, снега, дождя, ветра и т. д.;
• внутренний — в качестве внутреннего слоя используют пароизоляционную ленту. Эта лента препятствует попаданию влаги из помещения в центральный слой, а конденсату внутрь помещения, что исключает появление плесени.

Обратите внимание, пеной необходимо «задуть» не только все пустоты между рамой и оконным проемом, но и пространство под подоконником.

 

3. Установка водоотлива

После герметизации производят монтаж водоотлива, который крепится с наружной стороны окна на саморезы к подставочному профилю. По бокам водоотлив загибают вверх, а пространство под ним «задувают» специальной монтажной пеной.

 

4. Монтаж подоконника

Как правило, подоконник крепится непосредственно к подставочному профилю на одном уровне со стеклопакетом. В том случае, если под подоконником образуется щель небольшого размера, то она задувается монтажной пеной. Если же проем достаточно больших размеров (что характерно для «сталинок»), то он заделывается штукатурным раствором/кладкой.

При установке подоконника очень важно обратить внимание на то, чтобы он не перекрывал батарею центрального отопления.

Монтажные работы завершаются установкой заглушек, которые крепятся по торцам подоконника и выполняют декоративную функцию.

 

Заключительные этапы

 

1. Отделка откосов

Откосы — это поверхности, расположенные по бокам оконного проема, которые соприкасаются с рамой по всему периметру. Принято считать, что откосы выполняют исключительно декоративную функцию, придавая окну законченный и аккуратный внешний вид. Однако, помимо декоративной функции, они также препятствуют появлению конденсата, поэтому их установке необходимо уделить не менее пристальное внимание, чем монтажу металлопластикового окна.

До недавнего времени практически все откосы были штукатурными. Однако они имели большое количество недостатков (в частности, имеют свойство со временем растрескиваться и осыпаться). Кроме того, изготовление штукатурных откосов занимало много времени, поскольку их необходимо наносить в несколько слоев (при этом каждый слой, перед нанесением последующего, должен не только полностью высохнуть, но и выстояться), после чего грунтовать и красить. В итоге, изготовление штукатурных откосов занимало до двух недель. Необходимо также отметить, что в таких откосах не предусмотрен теплоизоляционный слой, из-за чего при малейшем переохлаждении стекла запотевали.

Сегодня же используются преимущественно пластиковые откосы, которые не только быстро монтируются, но и обладают превосходными эксплуатационными характеристиками:

• срок службы не менее 15-20 лет;
• легко моются;
• идеально сочетаются с металлопластиковой рамой;
• не выгорают.

В качестве теплоизоляционного слоя в пластиковых откосах используется, как правило, минеральная вата (кстати, этот утеплитель выполняет и гидроизоляционную функцию), благодаря которой полностью исключаются теплопотери и запотевание стекол.

 

Установка откосов своими руками состоит из нескольких этапов:

1.1. По периметру оконного проема крепят деревянные рейки

1.2. Проверка вертикали поверхности откосов по уровню и прикрепление стартового профиля

1. 3. Пароизоляция и дополнительное запенивание монтажного шва

1.4. Укладка минеральной ваты и монтаж пластиковой панели

1.5. Монтаж финишного профиля и окончательная герметизация стыков с помощью жидкого пластика.

 

2. Завершение работ по установке окна своими руками.

Любой уважающий себя специалист завершает выполнение строительно-монтажных работ сбором и выносом всего строительного мусора. И только когда все убрано, мастер может с чистой совестью сказать, что установка металлопластикового окна полностью окончена.

Необходимо отметить, что монтаж оконной конструкции в деревянном доме несколько отличается от описанных выше действий. Если Вас интересует, в чем заключаются эти отличия, то рекомендуем Вам ознакомиться со статьей установка окна в деревянном доме своими руками.

Как установить алюминиевые софиты, не требующие технического обслуживания (DIY)

Вам больше никогда не придется красить свесы крыши!

Время

Несколько дней

Сложность

Промежуточный уровень

Стоимость

$501-1000

Введение

Оберните софиты и фасады вашего дома предварительно обработанным алюминием, и вам больше никогда не придется очищать, грунтовать или красить края крыши. Новые алюминиевые софиты (нижняя сторона карнизов) и фасции (вертикальная отделка на краю крыши) не отслаиваются и не гниют, поэтому они прослужат десятилетиями без обслуживания.

Tools Required

• 12-in trim nail punch
• 4-in-1 screwdriver
• Chalk line
• Circular saw
• Combination square
• Fascia folding tool
• Framing square
• Hammer
• Jigsaw
• пильный диск для резки фанеры
• Монтировка
• Защитные очки
• Пилы
• Рулетка
• Ножницы по металлу
• Канцелярский нож

Необходимые материалы

• 1-1/2 дюйма отделочные гвозди
• Капельница
• Лицевая панель
• J-образный профиль
• Панели софита

Как установить алюминиевые софиты: обзор и материалы

Алюминий — хорошее решение для деревянных потолков и фасций в ужасном состоянии. Закопать их за алюминиевой накладкой займет меньше времени, чем ремонтировать, скоблить и перекрашивать старое дерево. Эта статья расскажет вам обо всем, что вам нужно знать, чтобы сделать это самостоятельно, в том числе о том, как сделать недорогой стол для резки софитов, который работает так же хорошо, как и дорогие устройства, которые используют профессионалы.

Сэкономьте деньги, сделав все своими руками

Если вы не боитесь высоты и у вас есть основные ноу-хау с ручным инструментом, вы вполне способны облицовывать фасады и софиты в своем доме. Как вы увидите, тонкую и легкую алюминиевую окантовку легко согнуть и разрезать с помощью недорогих инструментов. Другие специальные предварительно изогнутые детали упрощают установку. Работая в одиночку, вы можете облицовывать софиты и фасции на площади 1200 кв. футов. дом примерно через пять дней. Попросите добровольца вырезать и передать вам материалы, и вы действительно будете двигаться вперед. Материалы дорогие, но вы сэкономите гораздо больше, если сделаете это сами, а не наймете профессионала.

Сначала почини крышу

Если скрывать проблемы, они только усугубятся! Скорее всего, если ваши софиты или каркас крыши повреждены водой, у вас есть серьезные проблемы с крышей, которые вы должны решить, прежде чем начинать этот проект. Несмотря на то, что вода не повредит новый алюминий, вы можете ускорить гниение подстилающей его древесины, закопав следы утечек. Распространенными проблемами являются наледи, обломанные или недостаточно далеко выступающие края черепицы и даже провисание черепицы, образующее желоб сразу за фасцией. Возможно, вам даже понадобится новая крыша. Если вы не уверены, попросите профессионала позвонить, прежде чем вы начнете.

Знать материалы

Выяснить, как все называется, — полдела! Панели софита доступны длиной 12 футов, шириной 12 или 16 дюймов, вентилируемыми или невентилируемыми. Вентилируемый софит имеет тысячи перфораций, которые пропускают воздух, но не пропускают насекомых. Сплошной (невентилируемый) софит не имеет перфорации. Большинство установщиков используют только вентилируемый материал даже в тех местах, где вентиляция не требуется, например, на фронтонах (вершины на концах крыш). Сделайте свою жизнь проще — выберите вентилируемые панели шириной 16 дюймов, чтобы упростить заказ и быстрее покрыть большие площади.

Чтобы рассчитать количество, умножьте ширину на длину (в футах) каждой поверхности софита, сложите их все, чтобы получить общую площадь в квадратных футах, и разделите на 16 (площадь одной 16-дюймовой панели). Добавьте еще пять процентов на отходы и нахлесты.

Накладка

Алюминиевая накладка накладывается непосредственно на деревянную накладку и имеет выступ внизу, который перекрывает внешний край установленного алюминиевого потолка. Он поставляется в двух стандартных размерах: 6 и 8 дюймов. Измерьте ширину деревянной панели, чтобы определить, какую ширину купить. Измерьте всю длину существующей фасции в погонных футах и ​​разделите на 12, чтобы установить количество необходимых секций 12-футовой фасции и J-канала. Затем добавьте пять процентов.

J-образный профиль

J-образный профиль представляет собой (сюрприз!) J-образный алюминиевый отрезок, в который софит прилегает к дому. Используйте его для закрепления любых краев софита, не закрытых алюминиевой панелью.

Капельница

Металлическая капельница уже может быть в вашем доме. Он выступает из-под черепицы и отводит воду от поверхности фасции. Вы можете повторно использовать существующую капельную кромку, если она в хорошем состоянии и вас устраивает цвет.

Чтобы рассчитать количество отливов, разделите общий погонный метраж внешнего периметра края крыши на 10. Затем прибавьте пять процентов.

Это легко. Не утруждайте себя лазаньем по лестнице, чтобы измерить ваши софиты и фасцию (позже вам это надоест). Измерьте стены и «оцените» длину выступа, чтобы получить приблизительную общую сумму. На концах фронтона держите рулетку примерно под углом крыши, на середине стены (непосредственно под козырьком), чтобы получить длину для обрезки фронтона.

Рисунок A: Алюминиевые детали потолка и лицевой панели

Семейный мастер на все руки

Приобретите эти стандартные детали в магазине. Также доступны другие специальные детали.

Примечание. Вы можете загрузить и распечатать рисунок А из раздела «Дополнительная информация» ниже.

Проект шаг за шагом (19)

Шаг 1

Подготовка краев старой крыши

Подготовка софита и вентиляционного отверстия

Семейный мастер на все руки

Удалите существующий молдинг гонта и фризовые доски и замените любую гнилую панель. Врежьте дополнительные вентиляционные отверстия в потолке, где это необходимо, и снимите существующие решетки софита, чтобы улучшить вентиляцию.

Начните работу со снятия желобов. Удаление водосточных желобов может быть настоящим бременем, но их можно использовать повторно — если они выдержат удаление нетронутыми и если цвет соответствует новой отделке. Некоторые алюминиевые стили легко перегибаются, поэтому попросите кого-нибудь помочь вам их снять. Если вы планируете использовать их повторно, оставьте водосточные трубы на месте и просто отсоедините их на коленях. Будь осторожен; вам может понадобиться заменить желоба вместе с новой отделкой, если что-то пойдет не так.

В большинстве домов уже есть вентиляционные потолки. Они направляют наружный воздух на чердак, чтобы улучшить вентиляцию, предотвратить образование наледи зимой и сохранить прохладу на чердаке летом. Перед установкой вентилируемых панелей софита лучше всего снять существующие вентиляционные крышки для более свободного потока воздуха. У вас должно быть примерно один квадратный фут вентиляционных отверстий на каждые 300 квадратных футов. площади потолка, поэтому добавьте больше отверстий, если вам не хватает вентиляции. Отверстия не должны быть красивыми; они будут покрыты новым материалом. Для облегчения резки разместите новые отверстия в промежутках между каркасом софита (ищите гвозди для софита, чтобы найти их). Для равномерной вентиляции отверстия должны располагаться равномерно в каждой секции софита.

Ремонт облицовочных панелей

Старые деревянные облицовочные доски должны быть достаточно прочными, чтобы удерживать новые гвозди. Проверьте качество древесины, воткнув кончик отвертки в древесину. Замените губчатую или гнилую древесину прямыми сосновыми досками той же ширины и толщины, что и старые.

Плинтусы для гонта представляют собой узкие отделочные доски, прибитые к верхней части бордюра, если желоба не используются. Они, как и капельная кромка, направляют сток воды в сторону от забоя, чтобы предотвратить ущерб от непогоды. Подденьте их плоской планкой и вытащите оставшиеся гвозди, чтобы подготовить алюминий.

Если в доме есть фризовые доски (обрезные доски прямо под потолком), снимите их, если после их удаления не останется незавершенного зазора между сайдингом и новым потолком. Если это так, оставьте его и прижмите J-канал к нему. Снятие фризовой доски не является обязательным. Сделайте это, если вы когда-нибудь собираетесь заменить свой сайдинг. Таким образом, вы сможете снять старый сайдинг, не разрушая новые софиты.

Кроме лобзика, ни один из этих инструментов не стоит дорого, поэтому их обычно дешевле купить, чем арендовать. Домашние центры имеют инструменты того же качества, что и профессионалы.

• Пара ножниц по металлу для резки прямых линий.
• Пара левых или правых ножниц для резки кривых, если необходимо вырезать круги (например, круглые светильники и электрические коробки).
• Пробойник для обрезки гвоздей для удержания и забивания гвоздей в пазы потолка и узкие места. Комбинированный угольник для создания чистых изгибов лицевой панели для обхода углов.
• 12-дюймовый складной инструмент для небольших изгибов фасции. Электролобзик для вырезания вентиляционных отверстий и удаления выступающих углов.
• Столярный угольник для подгонки первой панели софита к дому.
• Молоток, универсальный нож, рулетка, мел.

Стол для резки потолочных панелей

Семейный мастер на все руки

Резка десятков потолочных панелей парой ножниц по металлу утомительна и сминает канавки. Циркулярная пила позволяет легко делать чистые и точные пропилы — в сочетании с раскройным столом. Стол для раскроя фанеры (рис. Б) можно сделать примерно за час. Сторона стола, расположенная под углом 45 градусов, предназначена для обрезки скосов на софитах вальмовой крыши (см. «Как обрабатывать углы софита на вальмовых крышах»).

Используйте диск для поперечной резки фанеры, установленный задом наперед — зубья пилы направлены вниз по часовой стрелке. Прежде чем перевернуть диск, сделайте проход наполовину через верхнюю часть фанерного стола, чтобы создать канавку для диска. Это позволяет лезвию полностью и чисто прорезать алюминий. Для нескольких пропилов одинаковой длины закрепите стопорный блок на направляющей стола. Отрежьте панели на 1/4 дюйма меньше измеренной ширины. Осторожно: Используйте средства защиты органов слуха и зрения.

Примечание: Вы можете загрузить и распечатать рисунок B из раздела «Дополнительная информация» ниже.

Подпишитесь на нашу рассылку новостей

Выполняйте проекты своими руками как профессионал! Подпишитесь на наши новости!

Сделай это правильно, сделай сам!

Этап 7

Советы по установке потолка

Установите компоненты в правильном порядке

Если соблюдать правильную последовательность установки, работа пойдет более гладко. Сначала прибейте J-образный канал, затем панели софита, затем фасцию, затем капельную кромку. Постоянно перемещать лестницы (или подмости) и разделочный стол по дому довольно хлопотно, поэтому сосредоточьтесь на выполнении одного выступа за раз, пока не доберетесь до углов. Затем вам придется прыгать туда-сюда между концами фронтона и карниза, когда вы закончите связывать углы вместе. Хитрость заключается в том, чтобы закончить как можно больше на одном софите, прежде чем перемещать все оборудование.

Следуйте пошаговым фотографиям, чтобы получить полную пошаговую инструкцию по установке потолочных панелей. Дьявол кроется в деталях. Разница между плохим и качественным исполнением очевидна, когда вы исследуете четкие углы, чистые углы и плоские поверхности. Вот важные детали:

J-профили Советы: Прибейте J-профили к существующему софиту с помощью 1-1/4-дюймовых гвоздей для гонтов, вбитых в каркас софита. Тратить время на повороты. Вы будете долго смотреть на них.

Советы по панелям софита: Используйте столярный угольник, чтобы установить первую панель софита перпендикулярно дому стороной с пазом в направлении установки. Часто вам нужно будет вырезать и подогнать первую и последнюю панель по углам и обрезать. Те, что между концами, практически устанавливаются сами.

J-образный профиль анкерует край софита со стороны дома. Прибейте противоположный край софита к нижнему краю деревянной панели. Поместите по одному гвоздю в каждый из внешних V-образных пазов и в выступ фланца паза. Для софитов, которые шире, чем два фута, поместите гвоздодер через центр софита для большей поддержки. Прибейте планку к нижней части деревянного софита, вбив двухдюймовые гвозди в элементы каркаса софита.

Наконечники для гвоздей: Закрепите всю алюминиевую отделку 1-1/2-дюймовыми гвоздями из алюминия или нержавеющей стали, окрашенными в цвет отделки. Выберите нержавеющую сталь, если есть выбор. Они лучше держатся и не гнутся так легко, как алюминиевые гвозди. Дырокол для обрезки гвоздей имеет утопленный скользящий привод, который не только удерживает гвозди во время забивания (сохраняя сломанные пальцы), но также позволяет забивать гвозди в глубокие щели, куда молоток не может добраться. Купи один!

Использование лесов на высоких площадках

Сейчас не время быть скрягой. Аренда строительных лесов для высоких площадей. Если вам повезло с одноэтажным домом, вы можете сделать всю работу с помощью стремянок. Но если у вас есть более высокие амбиции, например, работа над софитами второго этажа, вам лучше всего добраться до арендного двора или домашнего центра и заказать стальные леса секционного типа. Измерьте высоту ваших софитов, и служащие помогут вам собрать нужные детали. Вы наберете скорость, когда освоите основы установки софитов, но для дома среднего размера вы должны планировать использование лесов в течение как минимум недели. Прежде чем арендовать его, позаботьтесь о низких софитах с лестницами, чтобы сэкономить на аренде.

Внимание! Будьте осторожны, не касайтесь воздушных линий электропередач.

Позвоните в энергетическую компанию, чтобы получить помощь по поводу линий электропередач, которые проходят рядом или проходят через потолки или панели.

Первоначально опубликовано: 10 февраля 2021 г.

Выбор и использование ручного рубанка

Было время, когда ручной рубанок был незаменимым инструментом, который использовался для сглаживания, придания формы и выпрямления практически каждого куска дерева в доме. Типичный плотник таскал с собой целый сундук плоскостей, каждая из которых выполняла свою особую функцию. Сегодня электроинструменты — фрезеры, фуганки, ленточные шлифовальные станки и рубанки — выполняют те же задачи гораздо быстрее, отправляя многие старые рубанки на полки коллекционеров. Типов уже не так много, как раньше, но ручной рубанок далеко не вымер.

Когда вы будете использовать ручной рубанок? Фото Келлер и Келлер

Ручной рубанок может отрезать только тонкий кусок дерева, нет лучшего инструмента для бритья края застрявшей двери, снятия фаски с угла доски или выпрямления искривленной или искривленной доски. Вот почему большинство плотников до сих пор носят с собой один или два ручных рубанка в ящиках с инструментами.

Приличный новый самолет будет стоить 40 долларов и выше в хозяйственном магазине. Каталоги по деревообработке содержат более широкий выбор. Но не упускайте из виду множество прекрасных подержанных самолетов, которые продаются на блошиных рынках и в антикварных магазинах. Эти старинные инструменты созданы на века, и в них еще полно жизни.

Типы рубанков Строгание с волокон
Повернув рабочую кромку вверх, осмотрите сторону доски, чтобы увидеть, в какую сторону поднимаются волокна (на этом фото она наклонена вверх вправо) и выровняйте в этом направлении. Если зерно рвется, попробуйте строгать в противоположном направлении или наклонять плоскость по диагонали при нажатии. Фото Келлер и Келлер

Столешницы

Обычные плоскости столов имеют длину от 9до 22 дюймов и более. Чем длиннее рубанок, тем лучше он выпрямит кромку, потому что длинное тело перекрывает провалы и подъемы на поверхности доски. Лезвие или железо рубанка наклонено под углом 45 градусов скошенной стороной вниз. Утюг с колпачком придает лезвию жесткость и отводит стружку ото рта.

Фуговальный станок

Фуганок длиной от 22 дюймов является самой большой рубанком и лучшим выбором для обрезки, выравнивания и выравнивания краев дверей или длинных досок.

Домкрат

Перед фуговальными станками домкрат выравнивал и обрабатывал необработанные пиломатериалы. Хорошо подходит для правки длинных досок и устранения деформации или скручивания. От 12 до 17 дюймов он более универсален, чем более крупный фуганок.

Smooth

Этот рубанок длиной от 9 до 10 дюймов, предназначенный для выравнивания и сглаживания поверхности доски, идеально подходит для выравнивания выступов и общего строгания. Лучший универсальный рубанок, если у вас есть только один.

Рубанок

Карманный рубанок идеально подходит для обрезки небольших участков, но он слишком короткий для выравнивания досок. Лезвие расположено скошенной стороной вверх; лучшие модели имеют регулируемую горловину для сверхтонкого бритья. Блочные рубанки бывают двух видов: стандартные, с углом наклона лопасти 20 градусов, и малоугловые, с углом наклона 12 градусов.

Рубанок с малым углом наклона

Рубанок с малым углом наклона легко срезает торцевые волокна и удобен в одной руке, что делает его идеальным для укладки гонта, быстрого шлифования углов вздутых дверей и точной настройки косых пропилов на отделке.

Альтернативы рубанкам

Рубанки предназначены для использования только на дереве и могут быть притуплены другими строительными материалами. Для придания формы гипсокартонным, пластиковым или деревянным изделиям, содержащим клей, таким как фанера, выберите один из этих вариантов.

Рубанок со сменными лезвиями

Обоюдоострые лезвия одноразовые, поэтому их можно использовать для обработки фанеры, ДСП и ДВП средней плотности, которые испортят хороший рубанок. Они также хороши, если вы не хотите возиться с резкостью.

Рубанок для формирования поверхности

Лезвие напоминает терку для сыра и спиливает материал, а не образует длинную стружку. Хорошо подходит для быстрого формования гипсокартона, ПВХ или пластиковых ламинатов, но оставляет шероховатую поверхность на дереве.

Техническое обслуживание ручного рубанка Фото Keller & Keller

Заточка лезвия

Рубанок не будет правильно резать, если лезвие не будет острым как бритва. Даже новый рубанок нужно отточить перед тем, как использовать. Вам не нужны причудливые инструменты, чтобы получить приемлемое преимущество; подойдет точильный камень или наждачная бумага. Часть, которая требует небольшой практики, заключается в том, чтобы удерживать утюг устойчиво под постоянным углом 25-30 градусов, не раскачивая его, сохраняя твердое давление вниз прямо над скосом. (Если все это вам не по силам, купите направитель для заточки, который зажимает лезвие под идеальным углом.)

Сначала затачивайте на влажном водном или масляном камне средней зернистости или на влажной/сухой наждачной бумаге зернистостью 220, положенной на абсолютно ровную поверхность, например, на стеклянную или мраморную плитку. Повторите процесс на тонком камне или мелкозернистой наждачной бумаге. Проведите круговыми движениями, пока не почувствуете заусенец на задней стороне кромки, затем переверните утюг, чтобы удалить заусенец, потирая заднюю часть о камень, оставляя чистый острый край. Наконец, держите утюг острым, когда он не используется, кладя рубанок на бок и счищая смолу с хвойных пород тряпкой, смоченной в скипидаре или растворителе для краски.

Регулировка рубанка Строгание длинной кромки
Равномерно надавите обеими руками, нажимая на переднюю рукоятку и вперед на заднюю рукоятку. Чтобы срез был легче, наклоните плоскость так, чтобы диагонально противоположные углы низа, или подошвы, совпадали по одному краю. Периодически проверяйте край угольником, поправляя лезвие в поперечном направлении, если вы ошиблись. Фото Келлер и Келлер

Слишком большой надкус рубанком может заклинить инструмент или вырвать зерно. Начните с утюга, настроенного на неглубокий срез, и постепенно увеличивайте глубину среза, пока не сможете получить непрерывное, сплошное бритье.

Чтобы установить глубину стрижки, поверните колесо регулировки глубины (1) так, чтобы режущая кромка утюга (2) немного выступала из-под подошвы (3). (Если колесо затянуто слишком туго, слегка отвинтите винт (4), который удерживает на месте колпачок рычага (5) и колпачок (6). Используйте рычаг боковой регулировки (7), чтобы расположить режущую кромку параллельно

Некоторые рубанки имеют регулировочную ручку для изменения ширины отверстия.