Как правильно утеплить входную дверь в частном доме: Как утеплить железную дверь — виды утепления металлической входной двери

виды утеплителя, особенности утепления железных и деревянных дверей

Утечка теплого воздуха становится настоящей проблемой для владельцев частных домов в зимний период. Мест, откуда тепло может уходить наружу, множество, но одним из самых основных являются двери. Когда они не утеплены должным образом, то согретый воздух уходит из помещения, уступая место холодному. Так как утеплить дверь в частном доме, чтобы она могла быть эффективной преградой для холода, и дома стало тепло и комфортно?

• Причина сквозняков
• Варианты утепления дверей
• Виды утеплителя
• Материалы и подготовительные работы
  • Ход работы
  • Внешняя отделка
• Утепление железной двери
• Обработка швов
• Другие типы уличных дверей

Причина сквозняков

В частных домах наиболее распространены двери деревянные и металлические. Почему же они вдруг перестают быть надежной защитой от ветра и мороза?

• Двери со временем расшатываются, деформируются и рассыхаются. В них появляются зазоры, а это как раз те точки, откуда тепло улетучивается, а на смену ему поступает прохлада с улицы.
• Воздух охлаждается, когда дверное полотно неплотно примыкает к коробке. Это происходит в домах не новых, ведь они постепенно оседают, тогда и появляются щели, способствующие охлаждению помещения.
• Если дверь новая, то и она нередко теряет возможность удержания тепла. Может отклеиться уплотнитель или подгонка была произведена не совсем точно.

Варианты утепления дверей

Утеплить двери можно несколькими способами:

• К примеру, обить деревянную дверь утеплителем.
• Установить уплотнитель на коробку.
• Герметизировать дверной проем при помощи валиков.
• Заполнить полую дверь монтажной пеной или утеплителем.

Виды утеплителя

Материалов, дающих возможность утеплить дверь в частном доме, множество, но каким же из них воспользоваться, может быть, выбрать старый, уже проверенный, или лучше все-таки более современный?

• Вата, этот тип утеплителя использовался ранее довольно широко, вариант самый экономичный, но отнюдь не лучший. Она с легкостью пропитывается влагой, и через некоторое время в этой благоприятной среде начнут размножаться различные микроорганизмы, отрицательно влияющие на атмосферу в доме. Вата также способна оседать, сбиваться в комки, и через непродолжительное время ее придется менять.
• Поролон. Структура его пористая, цена приятно радует, с успехом применялся еще с советских времен для мягкой обивки. Но тоже быстро начинает разрушаться, теряет свои положительные качества.
• Изолон — это новый вид поролона, производится из вспененного полиэтилена, стоимость немногим выше, но теплоизоляционные параметры улучшены.
• Пенопласт, отличный вид утеплителя, применяющийся для внутренних работ, популярен за счет невысокой стоимости.
• Минеральная вата. Грызуны в ней не заведутся однозначно, теплозащита высокая. Но со временем может просесть, неплохо адсорбирует влагу, а это существенный минус.
• Пенополистирол. За счет пузырьков воздуха, содержащегося в нем, обеспечивает отличную изоляцию. Этот материал при возгорании быстро самостоятельно затухает.
• Пенополиуретан. Это самая лучшая категория утеплителя, он наносится напылением, и достаточно небольшого слоя, чтобы дверь могла сберечь тепло и противостоять холоду. Стоит, конечно, дороговато, но этот вид утеплителя подойдет для любой поверхности.
• Можно также и применить готовые утеплительные панели.

Материалы и подготовительные работы

Для того чтобы дверь выглядела не только красивой, но служила непреодолимым барьером для холода, требуется выбрать подходящий по составу утеплитель, подготовить

инструменты и нужные материалы в зависимости от основы, с которой будут производиться работы:

• Строительный стиплер.
• Лобзик.
• Карандаш или фломастер.
• Саморезы.
• Рулетка.
• Пена монтажная.
• Жидкие гвозди.
• Дрель с реверсом.
• Утеплитель для двери и герметизации швов.
• Материал для декоративной отделки.
• ДВП.
• Канцелярский нож.

Чтобы утеплить дверь качественно, прежде чем приступить к работе, с петель ее нужно снять и положить на ровную поверхность, всю фурнитуру демонтировать (дверные ручки, замки и другие детали). В том случае, когда она изготовлена из листов ДСП, похожих материалов или железная, одну из частей потребуется убрать, чтобы был доступ для заполнения полости.

После удаления предыдущего покрытия важна и обработка антисептическим средством, это делается для того, чтобы уничтожить бактерии, разившиеся под старой обшивкой и продлить срок службы двери. Затем плоскость обезжиривают и приступают к утеплению.

Ход работы

Сначала утеплитель следует раскроить, когда процедуре подвергается все полотно целиком, то кусок вырезается по ее размеру. В случае со сборной моделью он раскраивается по размерам каждой секции.

Разложив утеплитель на плоскости двери, стыки его обрабатываются монтажной пеной. А чтобы он не сползал, то его прикрепляют стиплером.

Внешняя отделка

Разновидностей наружного декорирования двери может быть несколько: обычно используется материал эластичный, например, кожа или ее заменители. Материал необходимо отрезать с запасом приблизительно сантиметров по 10 см с каждой из сторон. Для наиболее плотного примыкания двери и закрытия щелей по периметру, у краев формируются небольшие валики-накладки.

Потом утеплитель и валики накрываются обивкой, края подгибаются, и она основательно закрепляется. Предпочтительнее для этих целей использовать мебельные гвозди с красивыми и широкими шляпками. Они надежно удерживают утеплитель и дерматин, смотрятся эстетично, если расположить их на одинаковом расстоянии, придумав интересный рисунок.

Если мягкая обивка по каким-то причинам не устраивает, то можно воспользоваться листом ДВП или фанеры. Тогда нужно вырезать фрагмент, соответствующий площади двери, и прибить гвоздями с маленькими шляпками. Затем поверхность надо аккуратно зашпаклевать и можно приклеить финальную отделку в виде шпона, пленки или ламината. Делается это при помощи утюга, так как они имеют термоклеевую основу.

На заключительном этапе фурнитура возвращается на место.

Утепление железной двери

Хотя металлические двери надежнее деревянных и служат гораздо дольше, но они обладают хорошей теплопроводностью, а, значит, если на улице холодно, то дверь плохо сохраняет тепло. Кроме того, после их установки всегда остаются зазоры, что опять отрицательно сказывается на удержании домашнего тепла. Поэтому утеплять их надо обязательно.

Утеплителем для процедуры может служить пенопласт и минеральная вата, но последняя, ввиду скапливания конденсата в морозную погоду, намокает и свои свойства утрачивает. Поэтому пенопласт в этом случае предпочтительнее. Он схож с минватой основными характеристиками, но влаги не боится. Да и значительно экономит средства, можно купить дверь недорогую, а ее теплоизоляционные параметры повысить за счет дешевого материала.

Как же утеплить железную дверь?

• Как и деревянную, ее снимают и демонтируют фурнитуру.
• Если дверь двойная и внутри полая, то верхняя обшивка снимается, под нее вставляется утеплитель, далее пустоты тщательно задуваются монтажной пеной. Затем обшивка возвращается на место.
• Когда дверь состоит из одного листа металла, на нее по всему периметру аккуратно саморезами, не повредив целостности металлического листа, прикрепляется каркас из деревянного бруса.
• Утеплитель располагается между брусками. Его можно посадить на клей или просто установить враспор, но тут важна точность при замерах, и если образуются значительные зазоры, то такая установка не удастся. Лучший вариант — соединение обоих способов, тогда надежность и жесткость конструкции увеличится. Если щели и пустоты все-таки остались, их нужно заделать монтажной пеной или вставить в них куски утеплителя.
• Когда клей застынет, то пришло время переходить к облицовке. Для этого используется фанера, ДСП, с последующим покрытием дерматином, выгонкой или пластиком.

Обработка швов

После того как дверь утеплена, независимо от того, из чего она изготовлена, необходимо загерметизировать швы на стыках коробки и двери. Это требуется для того, чтобы минимизировать оставшиеся возможности потери тепла. Ведь даже когда подгонка идеальна, между элементами конструкции существуют крошечные зазоры, а сквозь них проникает холодный воздух, а если открыты окна, то возможен и сквозняк. Поэтому устранение этого недостатка, процедура далеко не лишняя.

Для наилучшего утепления стыков дверной системы, можно воспользоваться дешевым поролоновым утеплителем или специальными резинками, которые не пропустят воздух, даже при сильном ветре на улице. Такой утеплитель выпускается неширокими полосками, с одной стороны его расположена липкая лента, поэтому прикрепить его совсем нетрудно. Вместо резинового уплотнителя допускается использовать полоску из дерматина, сложенную в несколько раз. Она прибивается маленькими гвоздиками

Грязь и пыль тщательно удаляются, а потом по периметру рамы приклеивается утеплитель. Затем требуется проверить, как свободно открывается дверь. Если щели широкие, то допускается наклеить еще один слой.

Сделав все правильно, хозяин может быть спокоен, что дом будет надежно защищен от холодов, станет теплым и комфортным.

И еще один момент: устанавливая дверь, важно позаботиться, чтобы все работы были произведены на должном уровне, и монтажная пена не выглядывала наружу, иначе, вскоре под воздействием внешних факторов она свои свойства потеряет, и воздух с улицы будет проникать внутрь. Поэтому все, что выступает необходимо обрезать, а швы заштукатурить.

Другие типы уличных дверей

Поставив современную дверь из пластика, можно быть уверенным, что дополнительно утеплять ее не придется, она будет полностью воздухонепроницаемой, если, конечно, соблюдены все требования к установке. Но знать необходимо, что наиболее теплыми будут двух, а лучше трехкамерные варианты. Можно еще и поставить энергосберегающие стекла, если дом расположен в местности, где часты суровые зимы.

Наружные двери со стеклопакетами смотрятся интересно, и их влияние на стиль всего дома имеет только положительные стороны. Чаще всего сделаны они из металла, обшитого ДСП, и очень похожи на деревянные аналоги. Их теплоизоляционные характеристики достаточно высоки и дополнительного утепления не требуют.

Если говорить о деревянных дверях с вставленными стеклами, то их, конечно, можно утеплить как обычную из древесины, но тогда выглядеть они будут уже не так презентабельно.

Как утеплить деревянную дверь своими руками в частном доме — пошаговая инструкция от ИВД

Перед тем как утеплить деревянную дверь, необходимо избавиться от других источников холода. Чтобы от проделанной работы была польза, требуются комплексные меры. Холод проникает сквозь щели вместе со сквозняками. В частном доме следует обратить внимание на пол и потолок, а также некачественные оконные и балконные стеклопакеты. Проверить следует все углы и места, где соединяются сборные элементы. И только после того как все источники холода устранены, есть смысл утеплять входную дверь.

Все об утеплении деревянной двери в частном доме

По каким каналам проникает холод
Чем лучше отделать короб и полотно
Последовательность утепления

• Инструменты для отделки
• Подготовка поверхности
• Монтаж пористых панелей
• Укладка уплотнительной ленты

Массив имеет свойство менять свои размеры и форму под воздействием влаги и температуры. Волокна впитывают пар и капли конденсата. В результате внутреннее пространство становится больше. При отрицательных температурах вода превращается в лед и увеличивается в объеме. Напряжения, вызванные ее деформацией, способны не только изменить направление волокна, но и повредить его. В результате возникают пустоты, по которым воздух с улицы попадает в помещение.

• Щели между коробом и стенками проема — они образуются из-за того, что в старых домах детали постепенно рассыхаются. Связи нарушаются. При значительной деформации каналы сохраняются даже после разбухания, вызванного перенасыщением влагой. Пространство, заполненное монтажной пеной, закрывают наличниками. Если установить их неплотно, пористая структура монтажной пены начнет разрушаться, теряя свои изоляционные свойства. Для решения проблемы нужно разобрать конструкцию, при необходимости поменять или отремонтировать детали, посадить на монтажную пену, закрыть пароизоляционным скотчем и герметичными наличниками.
• Пустоты между коробом и полотном — они появляются в результате рассыхания досок и изменения их формы. Причиной служит долгая эксплуатация, низкое качество массива и ошибки, допущенные при монтаже. Некоторые породы способны прослужить несколько десятков лет. Такими свойствами обладает мореный дуб, экзотические темные породы. Ель и сосна даже после специальной обработки быстро теряют форму. Одна из причин возникновения пустот — неправильные действия в процессе эксплуатации. Разбухшую створку иногда приходится подрезать, чтобы она заходила в проем. После усадки она уменьшается в размере, а свободное пространство на месте удаленной части становится источником сквозняков.
• Щели между досками, из которых собрано полотно, становятся мостиками холода даже при хорошей отделке. Перед тем как утеплить деревянную дверь в частном доме, от них необходимо избавиться. Наполнитель под обивкой может не соответствовать требуемому качеству. Кроме того, изделия имеют ограниченный срок службы. После истечения срока годности их нужно менять на новые.

ShutterStock

Их выбор определяется требованиями, которые предъявляют к пропускной способности. Она зависит от толщины слоя. Чем массивнее конструкция, тем она тяжелее, но тем лучше она работает. Для дачи подойдут облегченные конструкции, для коттеджа с прочными стенами и усиленными проемами используют многослойный изоляционный пирог, обладающий большим весом. В обоих случаях внешняя отделка должна выглядеть красиво.

В качестве наполнителя применяют изделия с волокнистой и пористой внутренней структурой.

Минеральная вата

ShutterStock

Представляет собой волокна расплавленных горных пород, стекла и доменного шлака. Они не боятся влаги, не горят, не выделяют вредных веществ. Выпускаются в виде плит либо аморфной массы, которой равномерно заполняют обшивку. При намокании она теряет объем и начинает проводить холод, поэтому ее необходимо уложить в ячейки обрешетки, защищенные от попадания влаги. Минеральная вата обладает хорошими теплотехническими показателями. Одно из ее отличий заключается в том, что покрытие не смогут испортить грызуны.

Пенопласт

ShutterStock

Пенопласт — это соединенные между собой пузырьки с полимерными тонкими стенками. Выпускается в виде плит. Обладает прекрасными техническими характеристиками, но опасен для здоровья. Даже при комнатной температуре поверхность выделяет токсичные вещества. Пенопласт относится к классу пожароопасных материалов. После пропитки антипиренами он не может гореть самостоятельно, но под воздействием открытого пламени горит и плавится. Для создания эффективного слоя потребуется меньшая толщина, чем у минваты.

Пенополиуретан

ShutterStock

Пенополиуретан (ППУ) напыляется на поверхность из баллончика. Он заполняет все пустоты. Чтобы закрепить материал, не обязательно ставить обрешетку. Для монтажа не нужны крепежи, контактирующие с остывшей поверхностью и легко проводящие температуру внутрь. ППУ не поддерживает горение. Под воздействием открытого пламени он плавится, выделяя угарный и углекислый газ.

Вспененный полиэтилен

ShutterStock

Вспененный полиэтилен отличается от своих аналогов тем, что не пропускает влагу. В качестве примера можно привести изолон. Он производится в рулонах и имеет толщину 1-1,5 см. При такой толщине он не обеспечивает необходимую защиту и применяется как дополнение к основному слою.

Уплотнители для щелей

Чтобы холод не проникал в щели между створкой и коробом, это пространство обшивают уплотнителями. Их крепят на внутреннюю часть проема. 

• Поролоновая полоса — с тыльной стороны имеет клейкое основание. Работает эффективно, но изнашивается за несколько месяцев.
• Силиконовая прокладка — обеспечивает более плотное примыкание. Недолговечна, но служит дольше поролона.
• Трубчатый резиновый уплотнитель — не впитывает влагу, стоек к механическим нагрузкам и способен прослужить несколько лет, не теряя своих свойств.
• Липкая лента на основе полиуретана — по техническим характеристикам не отличается от резины.
• Термопластовые изделия — обладают наиболее высокой стойкостью к механическим нагрузкам, но сложны в монтаже.

Перед тем как утеплить входную деревянную дверь, необходимо собрать все необходимое, чтобы при работе не тратить время на поиск недостающих деталей и инструментов.

Инструменты для отделки

• Линейка, рулетка и фломастер.
• Нож с длинным острым лезвием, позволяющим сделать ровный срез минераловатной либо пенопластовой плиты.
• Пила по дереву.
• Молоток и гвозди.
• Отвертка или шуруповерт.
• Строительный степлер и набор скоб.
• Плоскогубцы и гвоздодер.

В качестве обшивки лучше использовать кожзаменитель. Он не промокает, не рвется, хорошо держит форму. За ним легко ухаживать. Загрязнения удаляются влажной тряпкой.

Подготовка полотна

Она включает в себя несколько этапов.

• Полотно снимают с петель и устраняют перекосы проема. Поврежденные детали коробки и створки заменяют на новые либо ремонтируют.
• Ставят новый уплотнитель.
• Меняют фурнитуру, если старая изношена.
• При большой массе изоляционного пирога монтируют третью дополнительную петлю между двумя основными.
• Очищают поверхность и высушивают радиатором либо строительным феном. Чтобы не возникало перекосов, следует выбрать мягкий режим просушки.
• Необработанные детали покрывают антисептиком, антипиренами и лаком, предотвращающим попадание влаги в массив. Обработать нужно не только поверхность, но и отверстия под фурнитуру.

Instagram @himtrust_ru

Укладка изоляционных материалов

Створка представляет собой сплошное полотно либо каркас из бруса и досок. Пустоты заполняют полностью. Даже небольшая щель приведет к заметным теплопотерям. Плиты должны плотно прилегать к внутренним сторонам каркаса, при этом не допускается их искривление. Размер панелей должен быть больше лишь на несколько миллиметров. Изделия из минеральной ваты, имеющие защитную оболочку, резать нежелательно — иначе они потеряют форму.

Основной слой следует расположить с внешней стороны, обращенной на улицу. В этом случае пар, находящийся в материале, будет превращаться в конденсат в изоляционных слоях. Температурная отметка, при которой происходит его конденсация, называется точкой росы. Если расположить пирог с внутренней стороны, зона выпадения конденсата сместится вместе с ним. Это приведет к повышению внутренней влажности, появлению запаха сырости и образованию плесени в пироге. Волокнистая структура потеряет свою эффективность, поскольку пустоты заполнят водяные капли, прекрасно проводящие температуру. Внутренняя прослойка используется только как дополнение к внешней.

В отличие от пенопласта минеральная вата и ППУ имеют открытые пустоты, которые необходимо закрыть влагозащитным слоем. Это может быть полиэтиленовая пленка, изолон либо мембрана, пропускающая пар только изнутри. Ее располагают с двух сторон от плиты, так как конденсат проникает и со стороны массива.

ShutterStock

Изоляционное покрытие вырезают по меркам, снятым с полотна. Его площадь должна превышать площадь створки на 10 см с каждой стороны. Обивку выкраивают с таким же припуском. Этот запас нужен, чтобы подворачивать края, формируя по периметру уплотнительные валики.

Панели на плоскости фиксируются с помощью степлера, специальных гвоздей с широкими шляпками, либо сажаются на клей. Щелей оставаться не должно. Оставшиеся пустоты заполняют монтажной пеной. Края не подшивают — иначе под них будет сложно сделать заворот.

Сверху укладывают обивку и разглаживают ее. Покрытие прибивают гвоздями с широкими декоративными шляпками, двигаясь от середины. Края подворачивают под плиты и пришивают гвоздями. В качестве декора площадь обтягивают проволокой, формируя на ней одинаковые ромбы из выпирающих частей обшивки. Вместо них часто применяют полосы из кожзама, свернутые трубочкой и набитые поролоном.

Верх можно закрыть металлическим декоративным листом или шпонированной плитой МДФ. В этом случае вес створки увеличится, и на нее придется поставить дополнительные петли. Лист монтируют на обрешетку из бруса, ячейки которой заполнены изолятором.

Монтаж уплотнительной ленты

Ее толщина подбирается по величине зазора между полотном и коробом. Тонкая прослойка не обеспечит защиту от холода, слишком толстая будет мешать створке закрываться. Кроме того, она быстро сотрется и деформируется под давлением.

Полосы нарезают на четыре части, соответствующие по длине каждой стороне проема. При стыковке они должны плотно прилегать друг к другу, поэтому каждый фрагмент делают с запасом в несколько миллиметров. Изделия крепятся на клей, скобы или гвозди в паз по периметру короба. Задняя сторона может иметь клейкую поверхность.

Вместо готового уплотнителя часто сшивают валик из оставшегося кожзаменителя, плотно набитого обрезками мягких изоляционных материалов — минеральной ваты или поролона. В этом случае, перед тем как утеплить входную деревянную дверь своими руками, нужно рассчитать расход материалов.

ShutterStock

Самоклеящийся утеплитель для утепления и утепления уличных дверей по периметру, теплых конструкций

Защита дома – первоочередная задача любой семьи. Особенно важно обезопасить загородный дом, ведь он, в отличие от квартиры, более уязвим к погодным условиям и несанкционированным проникновениям. Для этого нужно установить хорошую входную дверь с утеплением, которая будет обладать рядом положительных качеств. И чтобы не ошибиться с выбором, необходимо учитывать как советы профессионалов, так и отзывы реальных покупателей.

Особенности

Утепленные входные конструкции для частных домов должны иметь улучшенные характеристики по сравнению со стандартными дверями для городских квартир. Их основная задача – защита дома, поэтому они отличаются высокой прочностью, надежностью и долговечностью.

Внутри дверной конструкции находится теплоизоляционный наполнитель, который отличается высокой теплостойкостью и звукоизоляцией. В зависимости от материала наполнителя дверное полотно для улицы будет иметь разные эксплуатационные показатели.

Наружные панели

обычно обрабатывают специальным средством, способным защитить поверхность от вредного воздействия окружающей среды. Такая обработка улучшает внешние свойства полотна, что сводит к минимуму образование на нем каких-либо повреждений.

Металлоконструкции считаются самыми качественными, они менее подвержены влаге и огню, обладают высокой прочностью. Чего не скажешь о изделиях из дерева.

Уличные двери для загородного дома могут состоять из стальных листов. Каркас чаще всего делают из гнутого профиля, но есть каркас из профильной трубы. Гнутый профиль используется для повышения прочности, а профильные трубы используются для создания нестандартных панелей. Иногда в производстве используется уголок, который не отличается положительными свойствами, но имеет невысокую цену.

Срок службы входной двери зависит от комплекта горизонтальных и вертикальных ребер жесткости. Чем тяжелее и тяжелее полотно, тем быстрее оно согнет петли и примет асимметричное положение.

Еще одной важной особенностью наружных конструкций с утеплением является способность не разрушаться под постоянным воздействием влажной среды. Эта способность становится возможной благодаря тому, что поверхность изделия покрыта водоотталкивающим составом.

Виды

Утеплить уличную дверь можно набором различных материалов. Все они имеют определенные преимущества и недостатки, поэтому следует подробнее узнать о каждом виде утеплителя. Дверь, постоянно контактирующая с внешней средой, нуждается в особом наполнителе, способном выдерживать постоянную влажность и перепады температур.

• Одним из самых популярных утеплителей является минеральная вата , но она не способна противостоять влаге. Намокая, она утяжеляется и провисает, а в морозы замерзает. По этой причине нецелесообразно использовать минеральную вату для утепления металлических конструкций, выделяющих на морозе конденсат. Если этот наполнитель заполняет пустоту двери, то он должен находиться в пароизоляции, которая вентилирует поток воздуха и защищает шерсть от влаги. В качестве пароизоляции можно использовать полиэтиленовую пленку.

• Одним из лучших материалов является пенополиуретан Он же вспененный полиуретан. Его главное преимущество заключается в способности идеально заделывать все щели даже в труднодоступных местах. В твердом состоянии полиуретан обладает свойствами, необходимыми для утепления входной двери. Он не промокает, не горит и не выделяет тепла. Тем более что с таким материалом легко и просто работать, а его цена имеет приемлемые цифры.

• Часто используется для утепления деревянных и металлических конструкций. теплоотражающий наполнитель . Представляет собой монтажную пену, покрытую тонким слоем теплоотражателя. На первый взгляд этот материал не внушает доверия из-за своей небольшой толщины, но он способен не пропускать теплый воздух из жилого помещения на улицу. Для утепления двери с одной или с двух сторон можно использовать теплоотражающий наполнитель. Современные виды оснащены самоклеющейся поверхностью, что облегчает процесс утепления.
• Теплый и легкий материал Ватин может иметь структуру из смеси хлопка или шерсти. Он способен легко впитывать и испарять воду, а также обладает хорошими вентиляционными свойствами. Ватин изолирует помещение от посторонних шумов и сохраняет тепло внутри дома.

Минус материала достаточно серьезный — промокает, сильно утяжеляет.

• Часто используется для утепления дверей войлочный материал выпускается в виде полотна. Войлок – экологически чистое и теплопроводное сырье, устойчивое к истиранию. Но он склонен к набуханию при попадании на него влаги, что значительно увеличивает его вес.
• Клейкая теплоизоляция — это лента, которая может быть изготовлена ​​из пенопласта, резины или пенополиэтиленовой основы. Изоляционная лента необходима для закрытия всех щелей и зазоров, к тому же она не меняет своих эксплуатационных свойств под воздействием внешних факторов.

Несмотря на массу положительных качеств, этот утеплитель не очень долговечен и служит только определенный срок.

• Дешевая и качественная брезентовая банка для обогрева Пенопласт . Он прост в установке и не требует дополнительных вложений. Обладает низкой теплопроводностью и хорошей звукоизоляцией, что необходимо для входной двери. Но пена крайне неустойчива к возгоранию, к тому же при горении она испаряет ядовитые вещества, опасные для здоровья человека.
• Гофрокартон , он же сотовый наполнитель, один из самых дешевых и малоэффективных утеплителей. Он не обладает высокими эксплуатационными характеристиками, а потому нежелателен для использования в уличном полотне.

• Достаточно хороший утеплитель синтепон . Благодаря своей структуре он способен довольно долго сохранять форму. Он не впитывает влагу и способен выдерживать разные перепады температур. Но этот материал легко воспламеняется, что снижает его положительные свойства.

Для изоляции внешней конструкции можно использовать многие другие материалы, но для достижения наилучшего эффекта необходимо сочетание нескольких наполнителей.

Какой вариант лучше?

Входные двери в частный дом должны защищать жилище не только от взлома, но и от сквозняков и шума. Поэтому важно выбрать конструкцию с хорошим наполнителем. Главное требование к наполнителю и обивке – безопасность для живых существ. Они должны быть водонепроницаемыми, звуконепроницаемыми, термостойкими и прочными.

Кроме того, важно расположение дверной коробки. Итак, уличные двери в первую очередь должны обладать низкой теплопроводностью, а уже потом всеми остальными качествами. Обивка внешней панели также важна. Он может быть обит кожзаменителем, войлоком или натуральной кожей. От обивки также зависит долговечность и практичность изделия.

Утеплитель для наружных конструкций может отличаться по цене. Стоимость материалов зависит от качества изделия, поэтому чем выше цена, тем качественнее наполнитель. Самые дешевые варианты таких материалов – гофрокартон, синтепон и поролон. Они не обладают высокими эксплуатационными характеристиками, поэтому не подходят для установки в наружных конструкциях.

В средней ценовой категории находится изолон, пенопласт и полипропиленовые плиты. Они обладают улучшенными характеристиками, но могут применяться для монтажа в наружных полотнах только в сочетании с другими материалами.

Самая высокая цена и лучшее качество – это пенополиуретан и минеральная вата. Оба наполнителя обладают хорошей звукоизоляцией и низкой теплопроводностью. Но стоит отдать предпочтение дверям с минеральной ватой, чем с пенополиуретановыми конструкциями, так как они обладают меньшей теплопроводностью.

Оценивая качество всех материалов, пригодных для утепления входных панелей, стоит учитывать и их недостатки. Например, минеральная вата обязательно должна быть внутри каркаса, иначе со временем она осядет. Пенополиуретан склонен к возгоранию, а синтепон и пенопласт могут страдать от конденсата на внутренней стороне двери. Поэтому их можно использовать только в сочетании с более стойкими материалами.

Как выбрать?

Хорошая входная дверь для частного дома отличается прочностью, надежностью и долговечностью. В отличие от квартирной конструкции, она более подвержена влиянию внешней среды, поэтому нуждается в дополнительной защите.

При выборе уличного полотна в первую очередь нужно обратить внимание на его безопасность, теплоизоляцию и подкладку.

• Безопасность — дверной блок может иметь один из трех классов безопасности. Третий класс самый прочный и надежный, а первый класс легко и просто открывается обычному человеку. Чем выше класс, тем массивнее полотно. Для установки такой двери необходимо забетонировать коробку, что значительно усложнит вероятное взлом двери.

• Теплоизоляция — важный момент, особенно для металлической входной двери. Металлу свойственно замерзать, что приводит к образованию инея и конденсата. Поэтому важно установить теплоизоляционные ролики как внутри, так и снаружи панели. Можно использовать вставку из полиамида. Решить проблему теплопередачи может электрообогрев конструкции, который потребляет мало электроэнергии.
• Облицовка — должна состоять из морозостойких компонентов. Полотно желательно оснастить утепленной подложкой, что добавит изделию надежности. Лучше всего у входа в частный дом смотрится массивная деревянная конструкция. Хорошо смотрятся глухие двери со стеклянными или коваными элементами.

Жители загородных домов считают, что для входа лучше подобрать железную конструкцию.

Дерево характеризуется набуханием и деформацией. Однако через несколько лет деревянный пол потребует реставрации, а стальной может простоять десятилетия без капитального ремонта.

Как утеплить?

Утеплить полотно можно с помощью уплотнителя, который закрывает все зазоры между полотном и коробом. Он сохранит тепло в помещении и не выпустит его наружу. Для крепления прокладки понадобится резиновый профиль на скотч. Обшить конструкцию необходимо по периметру, предварительно рассчитав ее размеры. Чтобы приклеить резиновый профиль, необходимо снять с него защитную пленку и закрепить на шве.

Самый простой способ обшить деревянный щит своими руками теплоизоляционным материалом. Для этого снимите изделие с петель и снимите с него всю фурнитуру. Прикрепить утеплитель можно на клей, гвозди или скрепки. Все это нужно сделать так, чтобы по периметру и посередине осталось место для крепления следующего слоя. Уложив теплоотражающий наполнитель, необходимо закрыть его декоративным покрытием, чтобы добавить изделию презентабельности.

Сложнее всего утеплить дверное полотно пенопластом. Для этого по периметру изделия вырежьте детали, покройте их отделочным материалом и зафиксируйте клеем. Можно оббить периметр полотна рейками той же толщины, что и пенопласт. Накладывая кусочки пенопласта, их нужно оббить вагонкой.

Если нет возможности снять дверное полотно, или обшить изделие самостоятельно очень сложно, то можно воспользоваться облегченным вариантом – обшить короб дерматиновыми валиками, внутри которых находится теплоизоляционный материал. При выполнении монтажных работ стоит помнить, что ролики нужно фиксировать той стороной, с которой они согнуты пополам. В этом случае нужно прижать их вплотную к поверхности двери. Клеить валики на нижний порог не стоит, здесь они очень быстро придут в негодность. Кожзаменитель лучше закрепить внизу полотна.

Приступая к самостоятельному утеплению двери, необходимо подготовить все необходимые инструменты. В основной набор входят: клей, маленькие гвозди, ножницы, специальный нож и молоток. В зависимости от способа утепления и обшивки готовят дополнительные инструменты.

Необходимо сделать все максимально аккуратно, чтобы наполнитель лег ровным слоем и покрыл всю поверхность полотна.

О том, как утеплить входную дверь, смотрите в этом видео.

Как утеплить ваш исторический дом со сквозняками

Возможно, вы удивитесь, узнав, что я живу в 100-летнем доме с оригинальными однокамерными окнами и почти без изоляции. Энергетическая модернизация старых домов может быть запутанной и дорогостоящей, и легко развить аналитический паралич, пытаясь понять, с чего начать. В старых домах есть привередливые материалы, которые нужно обойти, а иногда и проблемы с сохранением исторического наследия.

Самое дешевое, что можно сделать самому, это подтянуть места проникновения воздуха. Двери могут иметь странные зазоры из-за деформации, поэтому V-образная полоса (гибкий пластик, сложенный в форме буквы V) хорошо работает там. Дверная щетка в нижней части предотвратит сквозняки. Замки на окнах с двойными створками должны защелкиваться, чтобы сжать створки вместе и прижать верхнюю и нижнюю часть к раме, но если они не запираются, вам может потребоваться избавиться от избыточного скопления краски. Неиспользуемые камины нуждаются в надувной пробке для герметизации дымохода без нарушения правил пожарной безопасности. Если вам удобно работать с проводкой, вам следует заделать зазоры и отверстия в распределительных коробках и вокруг них в потолке. Мансардные люки легко затянуть пенопластовым уплотнителем.

Люди говорят о замене своих старых окон для экономии энергии, но если ваши окна в хорошем состоянии, сохраните их и отремонтируйте по мере необходимости. (Фонд «Афины-Кларк Наследие» может предоставить ресурсы.) Они просуществовали почти столетие, сделаны из прочных, но теперь недоступных материалов, и, если о них позаботятся, они переживут вас. Настройка исторических окон может обойтись дорого, но это не так дорого, как замена. Если вам необходимо заменить не подлежащие ремонту старые окна, то инвестируйте в качественные стеклопакеты, но если ваша единственная причина — экономия энергии, вы никогда не увидите возврата инвестиций.

Если у вас на чердаке есть система ОВКВ, лучше всего изолировать крышу и фронтонные стены, чтобы разместить систему в полукондиционируемом помещении. (Джозеф Лстибурек является ведущим авторитетом в этой области, и большая часть его работ доступна бесплатно в Интернете.) Вы можете подумать об этом, даже если чердак используется только для хранения вещей. В нашей климатической зоне вы можете укладывать изоляцию непосредственно на нижнюю сторону кровельного настила только в том случае, если у вас есть дюйм жесткой пеноизоляции снаружи обшивки. Это предотвращает образование конденсата в конструкции крыши в холодную погоду и ее гниение. В противном случае между изоляцией и нижней стороной крыши должен быть вентилируемый воздушный канал с отверстиями на карнизе и коньке. Если на чердаке ничего нет, то одеяло из вспененной целлюлозы толщиной 13 или 14 дюймов на чердачном полу позволит вам получить код за небольшие деньги. В любом случае, избавьтесь от этого вентилятора на чердаке — он не помогает.

Изолировать старые стены сложно, потому что у вас есть штукатурка и рейка внутри, исторический сайдинг снаружи, а иногда и асбестовый сайдинг поверх этого. Лучше всего взорвать целлюлозу, но обязательно после этого кто-нибудь проведет инфракрасное обследование, чтобы убедиться, что диагональные распорки или противопожарные блоки между стойками не создают пустот. Впрыскивание пены для распыления — еще один вариант, но есть достаточно опасений по поводу захваченной влаги, усадки и необратимости, чтобы сделать паузу.

У большинства из нас есть подвалы, и большинство из них либо полностью открыты, либо хотя бы вентилируются. Если ваш HVAC находится внизу, то есть веские основания для инкапсуляции пространства для обхода, чтобы сделать его полукондиционированным. Для этого требуется хорошее управление ливневыми стоками вокруг дома, контроль влажности под домом, а также правильный выбор и применение изоляционного материала на стенах подполья. Если вместо этого вы утепляете пол, следует позаботиться о защите сантехники от замерзания; вы не хотите изолировать его от тепла дома зимой.

Все это может дорого обойтись, поэтому важно знать, сколько вы тратите на отопление и охлаждение, потому что иногда окупаемости просто нет. Другими словами, вы можете не захотеть тратить 20 000 долларов, чтобы уменьшить отопление и охлаждение на 25–50 процентов, если вы тратите только 1500 долларов в год для начала. Я объясню, как это понять, в следующей колонке.

Есть вопрос к Гринсплейнеру? Электронная почта [email protected].

Нравится то, что вы только что прочитали? Поддержите Флагшток, сделав пожертвование сегодня. Каждый доллар, который вы пожертвуете, помогает финансировать нашу постоянную миссию по обеспечению Афин качественной независимой журналистикой.