Как правильно сделать вентиляцию в доме своими руками: Вентиляция в частном доме своими руками: схемы, расчеты, монтаж

Последнее обновление статьи 10.05.2022

Проветривание подкровельного пространства необходимо для создания сбалансированного микроклимата под крышей. Оно также жизненно необходимо для правильного и долгосрочного использования всей подкрышной конструкции.

Сегодня существует множество решений на рынке для обеспечения вентиляции. Самые эффективные и распространенные способы как это сделать мы здесь и рассмотрим.

Содержание

Для чего необходимо вентилировать чердак

Грамотно обустроенная своими руками вентиляция чердака позволяет устранить появляющийся конденсат на элементах кровельного пирога. При вентилировании обеспечивается приток воздуха, который как раз и устраняет остаточную влагу.

Благодаря удалению этой влаги происходит увеличение продолжительности срока службы всех деревянных конструкций, которыми весьма богат кровельный пирог.

Кроме этого существуют еще две сезонные особенности при проветривании:

1. Зимой, правильно организованная вентиляция позволяет эффективно бороться с наледями, особенно на карнизных свесах. Наледи могут появляться ввиду плохого проветривания, как следствие, избыточное тепло будет превращаться в конденсат, а он, в свою очередь, в ледяные наросты.
2. Летом, движущийся поток воздуха будет способствовать некоторому остыванию кровельных материалов, что особо важно для битумосодержащих материалов.

Способы создания чердачной вентиляции

В первую очередь обеспечивают приток воздуха, как правило, в карнизной части крыши. Чтобы сделать вентилирование чердака своими руками, в большинстве случаев, используют софиты с перфорацией.

Их устанавливают в нижней части карниза крыши, а перфорация позволяет беспрепятственно проникать потокам воздуха, но задерживает возможное попадание различных насекомых.

Софиты сочетают в себе надлежащую декоративность и функциональность, что сделало их наиболее популярным решением для притока воздуха на чердачное помещение.

Вентиляция чердака в частном доме также нуждается и в оттоке воздуха.

Для этого существуют следующие элементы:

• вентилируемый конек;
• инерционные турбины;
• электрические вентиляторы;
• кровельные аэраторы.

Крыша по всему периметру должна иметь вентиляционный зазор не менее 40-50 мм. Это расстояние зачастую обеспечивает ширина реек обрешетки, что позволяет беспрепятственно циркулировать воздуху под кровлей.

Такой способ, к примеру, подходит для крыш из металлочерепицы, профнастила или ондулина. Форма этих кровельных материалов дает возможность с легкостью проходить воздуху под ними и обеспечивать вентиляцию.

Площадь вентиляционных каналов должна составлять 0.2% от общей площади вентилируемого помещения.

При использовании мягких материалов для кровли контробрешетку делают не сплошной, а с разрывами. Это позволяет обойти воздуху наиболее проблемные и сложные участки подкрышного пирога.

В наиболее проблемных местах крыши, например, для ендовы или вальмы требуется сделать точечное вентилирование, что обеспечивают аэраторы или турбины.

Вентилирование холодного чердака

Вентиляция холодного чердака может быть легко сделана своими руками. Для этого понадобятся знание небольшой теории и некоторых практических навыков. Сделать достаточную вентиляцию на холодном чердаке не вызовет особых трудностей ввиду большого воздушного объема и отсутствия преград для нормального циркулирования воздуха.

Воздухообмен может осуществляться через карнизный свес, хребет и конек крыши, а также фронтонные окна и решетки.

Для двухскатных крыш вентиляция холодных чердаков делается либо через фронтоны, либо через неплотно прилегающую деревянную подшивку карнизных свесов. Если фронтоны выполнены из камня, то в них можно проделать отверстия под слуховые окна с вентиляционными решетками.

Слуховые окна следует устанавливать в противоположных сторонах, чтобы обеспечить надлежащее проветривание чердака.

Существует и альтернативный, более экономный вариант. Для этого инсталлируют стандартные вентиляционные решетки (фронтонные отдушины), причем одна из них регулируемая, а другая повернутая продухами вниз. Для защиты от насекомых такая решетка оборудуется защитной москитной сеткой.

Вальмовые крыши не имеют фронтонов ввиду особенности формы своей конструкции, поэтому для них существует другой вариант обеспечения вентиляции на чердаке – с помощью карнизных свесов. Приток воздуха будет осуществляться через подшивку крыши, а его выход будет сверху у конька.

Если подшивка изготавливается из дерева своими руками, то между брусками оставляют небольшие зазоры для прохода воздуха. При обшивке карниза пластиковыми софитами такая процедура необязательна, ввиду наличия на элементах заранее проделанных отверстий – перфорации.

Выход воздуха производится сверху, через конёк крыши. Его конструктивные особенности зависят от используемого типа кровельного материала.

Как правило, у любого производителя кровельных материалов имеются свои готовые и практичные решения!

Ендовы (разжелобки) одни из проблемных и сложных участков крыши. Чтобы сделать нормальную вентиляцию чердачного пространства вдоль прохождения ендовы ставят точечные аэраторы.

Однако такой способ приемлем для крыш с углом наклона скатов от 45° и более.

На пологих крышах существует большая вероятность скапливания снега в районе ендовы и поэтому такая вентиляция становится неэффективной в зимнее время. Бороться с этим можно, установив принудительную вентиляцию – инерционные турбины, кровельные электрические вентиляторы или использовать высокие насадки, которые не будут засыпаться снегом.

Обустройство вентиляции теплого чердака

Более сложной является вентиляция теплого чердака (мансарды). Вентиляционные слои проходят между стропилами. Пространство для вентиляции между нижней поверхностью гидроизоляции и теплоизоляционного материала должно составлять не менее 20-30 мм.

Если в качестве теплоизолятора используется минераловатная плита, то необходимо учитывать её будущее увеличение объема на 10-30% от первоначального состояния.

Если глубины стропил не хватает для обеспечения необходимого зазора между теплоизолятором и гидроизоляцией, то их высоту наращивают с помощью досок или реек. Но, как вы понимаете, такой способ вентилирования достаточно трудно выполнить для крыш со сложными формами.

Поэтому, в последнее время, специалисты отдают предпочтение диффузионным (паропроницаемым) мембранам, которые могут монтироваться прямо на утеплитель и пропускать влагу только в одном направлении.

Пространство для вентиляции создается путем установки обрешетки, толщина которой должна быть не менее 40-50 мм. Воздух для вентилирования забирается через софиты или другие элементы на карнизе кровли, а его естественный выход происходит через конёк крыши.

Рекомендации современных кровельщиков для вентиляции чердака

Чтобы правильно сделать вентиляцию на чердаке своими руками придерживайтесь следующих советов опытных кровельщиков:

В заключение отметим, что вентиляция чердачного пространства один из важнейших и ключевых факторов. При ее обустройстве своими руками отнеситесь со всей серьезностью, чтобы избежать типовых ошибок и промахов.

Видео

Вентилировать или не вентилировать

Войдите в вентиляцию печи. Эти мощные конструкции из вентиляторов и трубок могут удалять значительную часть дыма от горения из внутренней среды, транспортируя газы наружу, где они смешиваются со свежим воздухом и разбавляются до безопасного уровня. Я также читал, что использование вентиляционного отверстия может немного выровнять температуру в печи (у каждой печи есть свои холодные точки), а также увеличить срок службы элементов печи (предположительно, поскольку вентиляционное отверстие может удалять вредные для элементов газы). ). Атмосфера внутри печи также оказывает положительное влияние и может привести к лучшим результатам при обжиге.

Так почему бы никому не вентилировать свою печь? Ну, вот моя история (извините?). Я всегда размещал свои печи на заднем крыльце, и я обнаружил, что окна от пола до потолка обеспечивают более чем достаточную вентиляцию для печей. Я подпираю крышку печи и открываю все люки на начальном этапе обжига, а верхний люк оставляю открытым на протяжении всего обжига. Дымы естественным образом выводятся наружу, и я никогда не замечал, чтобы они просачивались внутрь дома. Для дополнительной защиты, пока работают печи, я не провожу много времени на крыльце.

Этот метод перекрестной вентиляции хорошо работал в течение многих лет, но на самом деле это было лишь временное решение. Вентилятор печи всегда был в списке моих пожеланий к покупке, как только я обнаружил, что у меня есть дополнительные деньги. С обещанием увеличить срок службы элементов печи (элементы печи дороги, и я, кажется, изнашиваю их довольно быстро), а также гибкости для безопасного перемещения моих печей в помещении, если когда-либо возникнет необходимость, я мечтал о рабочем вентиляционном отверстии печи. годами.

Здесь я должен упомянуть, что в моих печах когда-то были работающие вентиляционные отверстия. Это были странные верхние вентиляционные отверстия с вентилятором, который всасывал пары через фильтр, прежде чем выпускать чистый воздух обратно в комнату. Этот тип вентиляционных отверстий был изготовлен только одной компанией, которая с тех пор прекратила свою деятельность, и с тех пор я никогда не видел их в продаже. Кроме того, оба решили прекратить работу несколько лет назад. Итак, у моих печей в основном были эти странные громоздкие украшения на крышке.

Так что же мешает мне просто купить печной вентиль? Ну и цена, конечно. И я уверен, что это удерживает многих голодающих художников от создания более безопасной студии. Все коммерческие печные вентиляционные отверстия стоят от 350 до 450 долларов, денег у меня просто никогда не бывает под рукой, потому что они идут на припасы, еду или другие предметы первой необходимости. Но здоровье так же необходимо. Несмотря на то, что я считаю, что мои печи достаточно безопасны на моем крыльце, чтобы работать без механической вентиляции, я решил решить свою проблему раз и навсегда. Так что, не имея необходимых средств для коммерческой вентиляции, я, естественно, спросил: «Могу ли я сделать ее сам?»

Да, для исследований! Я загрузил руководства для нескольких коммерческих печных вентиляционных отверстий, чтобы ознакомиться с их конструкцией и работой, и если вы попробуете свои силы в создании собственного печного вентиляционного отверстия, я предлагаю вам также прочитать их (руководство L&L Vent-Sure, руководство Skutt EnviroVent2). и руководство Orton Vent Master). Я подумал, что могу построить свой дизайн на основе тех вентиляционных отверстий, которые, по-видимому, действительно работают, и обнаружил, что все вентиляционные отверстия на рынке очень похожи. Я также обнаружил, что есть один или два человека, которые сделали свои собственные вентиляционные отверстия для печей и разместили краткие объявления о них в Интернете. Это была обнадеживающая новость, так как теперь я точно знал, что вентиляция печи своими руками возможна.

Дизайн

Сегодня на рынке представлены две основные конструкции печных вентиляционных отверстий. Первая представляет собой систему вентиляции с восходящим потоком, в которой в основном используется вытяжной шкаф над крышкой печи для удаления паров горения. Вторая система – это система с нисходящим потоком, которая вытягивает дым из нижней части печи. Согласно некоторым источникам, система с нисходящим потоком позволяет меньшему количеству газов выходить в помещение для обжига, имеет менее сложную настройку, а также улучшает атмосферу в печи во время обжига. В конце концов, я остановился на системе с нисходящим потоком, поскольку оказалось, что необходимые компоненты можно купить в местном магазине товаров для дома.

Для байпасной чаши я выбрал 4-дюймовое круглое колено воздуховода. Судя по коммерческим схемам, патрубок такого же размера, что и чашка байпаса. Один конец колена упирался в дно печи, а другой легко прикреплялся к вентиляционной трубке. На самом деле это был трудный выбор между коленом воздуховода и переходником воздуховода с 6 дюймов на 4 дюйма для байпасной чаши. Я думал, что переходник канала, возможно, был бы немного лучше, но он был слишком высоким, чтобы поместиться под моей печью с трубкой, выходящей из дна.

Двигаясь дальше, я взял 8-футовую гибкую сушильную трубку диаметром 4 дюйма для вентиляционного канала.

В магазине была пара встроенных вентиляторов, поэтому я выбрал самый маленький размер: 6-дюймовый Suncourt. При просмотре спецификаций вентиляционных отверстий коммерческих печей мощность вентилятора была указана примерно в 140 кубических футов в минуту. Встроенный вентиляционный вентилятор Suncourt рассчитан на максимальную производительность 250 кубических футов в минуту, поэтому он должен быть достаточно мощным для работы вентиляционного отверстия печи.

Так как моя трубка была 4 дюйма в диаметре, мне также понадобился переходник с 6 дюймов на 4 дюйма, чтобы я мог прикрепить вентилятор к трубке. Вместе с редуктором я также купил 6-дюймовый соединитель воздуховода, чтобы подключить вентилятор к воздуховоду. [Одна сторона вентилятора позволяла легко подключаться к воздуховоду, а другая — нет. И, конечно же, для правильного направления потока воздуха та сторона, которая не была легко подключена к воздуховоду, должна была быть подключена к воздуховоду. Отсюда необходимость в соединителе воздуховода.]

Наконец, мне понадобились два 4-дюймовых кольцевых хомута для соединения вентиляционного канала с 4-дюймовым коленчатым байпасным коробом и вентилятором.

И общая сумма (барабанная дробь, пожалуйста) составляет около 64 долларов, с экономией от 300 до 400 долларов на коммерческом вентиле! Оно того стоит, я бы сказал!

• Электродрель
• Сверло 1/4 дюйма
• Клейкая лента
• Защитные очки
• Пылезащитная маска
• Колено воздуховода 4 дюйма
• Вентиляционный канал сушилки размером 4 дюйма на 8 футов
• Вентилятор (производительность около 140 кубических футов в минуту)
• 2) 4-дюймовые кольцевые зажимы
• Соединитель воздуховода (дополнительно)
• Канальный переходник (дополнительно)

Подготовка печи к установке вентиляции

Перед запуском моей печи ad vent ure (ха, ха, понял?), мне пришлось немного подготовить свою печь. Во-первых, подставка для печи имеет высоту всего 6 дюймов. (На данный момент моей печи около 30 лет, и кажется, что L&L теперь делает стойки, которые немного выше.) В любом случае, 6 дюймов не так много места для работы, и я знал, что любой вентиляционный канал, который я построил, вероятно, не будет поместиться под печью на этой высоте. В какой-то момент я куплю новую подставку для печи, но пока я решил поставить подставку под печь на несколько кирпичей, которые у меня валялись. Я слышу потрясенные вздохи. Итак, мои методы нетрадиционны, но не бойтесь, я убедился, что печь стоит крепко и ровно — она никуда не денется. Кирпичи увеличили высоту на пару дюймов, достаточно для установки вентиляционного отверстия.

​Я также хотел удалить мой старый, несуществующий печной вентиль с крышки моей печи. Это было достаточно просто (достаточно открутить четыре винта), но в крышке печи осталось отверстие диаметром ½ дюйма. Ах хорошо. Легко затыкается заглушкой, пока я не смогу запечатать ее более постоянно.
 
Наконец, я подумал, что было бы проще установить вентиляцию, если бы у меня был неограниченный доступ ко дну печи. Поэтому я разобрал печь. Это не обязательно, но немного упростило задачу.

Шаг 1. Просверлите отверстия в крышке

♦ В зависимости от объема вашей печи просверлите необходимое количество отверстий в крышке печи (размер и количество необходимых отверстий см. в имеющихся в продаже руководствах по вентиляции печи) .
 
В крышке печи просверливаются небольшие отверстия, позволяющие вытягивать воздух из помещения вместо воздуха и дыма, удаляемых из печи. В руководствах по вентиляции Скутта и Ортона количество и расположение отверстий в крышке основаны на объеме печи. Однако в руководстве по L&L указано, что, поскольку в стенках печи есть небольшие естественные зазоры (вокруг выступов, крышки, отверстий для элементов и т. д.), дополнительные отверстия в крышке не являются абсолютно необходимыми для обеспечения надлежащего потока воздуха. Помимо глазков, я просверлил небольшие отверстия на каждом уровне печи для пирометров. В центре крышки от последнего вентиляционного отверстия печи также есть отверстие диаметром ½ дюйма, которое я закрываю заглушкой. Поскольку у меня есть печь L&L, я решил больше не сверлить отверстия в крышке моей печи.

Совет: Не рекомендуется вдыхать пыль от печного кирпича. Носите маску, чтобы предотвратить вдыхание пыли, особенно при использовании электродрели для создания отверстий.

Шаг 2. Просверлите нижние отверстия

♦ В зависимости от объема вашей печи просверлите необходимое количество отверстий в полу печи (размер и количество необходимых отверстий см. в коммерческих руководствах по вентиляции печи).

Небольшие отверстия просверливаются в полу печи для отвода газов из печи. Это создает нисходящий поток в печи, поскольку воздух из помещения поступает через отверстия в печи, вниз через печь и выходит из пода печи. Опять же, в различных коммерческих руководствах по вентиляции указывается количество и положение отверстий в полу. Так как у меня есть печь L&L EconoKiln, я решил основывать количество отверстий в полу на рекомендациях L&L – с небольшой модификацией. Для моего объема печи (3,9кубических футов), в руководстве указано одно отверстие диаметром ¼ дюйма, которое необходимо просверлить в центре пола печи. Я решил просверлить два отверстия диаметром ¼ дюйма вместо одного. Поскольку я стреляю в основном плиткой, я могу (и делаю) большую часть своих выстрелов довольно плотно и решил, что могу использовать дополнительные возможности выхлопа. Другие руководства предлагают два отверстия для печи объемом 4-8 кубических футов, и, поскольку моя печь всего лишь 4 кубических фута, я подумал, что два отверстия будут в порядке.

Совет: Поскольку печной кирпич очень мягкий, просверлить отверстия в крышке и дне печи несложно. Мне даже не пришлось использовать дрель, чтобы просверлить отверстие, а просто прокрутить пальцами ¼-дюймовое сверло через печной кирпич.

Совет: Пропылесосьте печь после того, как просверлите отверстия в крышке и днище. Печная пыль на элементах может сжечь их, а печная пыль в атмосфере обжига может повредить глазурь.

Шаг 3: Подготовка байпасной коробки

♦ С помощью 1/4-дюймового сверла просверлите от 3 до 6 отверстий вокруг 4-дюймового колена воздуховода примерно в 1,5 дюймах от вершины колена.
 
Байпасные коробки для коммерческих вентиляционных отверстий имеют боковые отверстия. Эти отверстия служат для втягивания наружного воздуха в перепускную коробку, изменяя величину «тяги» системы к печным газам. Байпасная коробка также позволяет более прохладному наружному воздуху смешиваться с горячим воздухом из печи, чтобы высокая температура печных газов не повредила вытяжной вентилятор.

Было довольно сложно угадать, сколько отверстий нужно просверлить в моей байпасной коробке, так как на коммерческих схемах не был указан ни размер, ни количество отверстий в их байпасных коробках, ни объем самих байпасных коробок. Итак, я угадал. В итоге я просверлил 6 отверстий вокруг колена воздуховода.​

Совет: при сверлении стали колена воздуховода образуются небольшие металлические заусенцы. Обязательно надевайте защитные очки. Будьте осторожны с острыми краями при обращении с просверленной коробкой байпаса. Перчатки также являются хорошей идеей, чтобы избежать порезов.

Шаг 4: Подготовка вентилятора

♦ При необходимости подсоедините соединитель воздуховода к встроенному вентилятору и заклейте соединение клейкой лентой.
 
Обязательно проверьте направление воздушного потока вашего вентилятора – воздушный поток должен двигаться в сторону от воздуховода. В модели вентилятора, которую я купил, конец вентилятора не имел простого способа подключения к воздуховоду. Поэтому я прикрепил к вентилятору соединитель воздуховода и заклеил место соединения изолентой.

♦ При необходимости подсоедините переходник воздуховода к соединителю воздуховода встроенного вентилятора. Заклейте место соединения клейкой лентой.
 
Поскольку я приобрел 6-дюймовый нагнетательный вентилятор, а остальная часть моей системы имеет диаметр 4 дюйма, я прикрепил переходник воздуховода с 6 дюймов на 4 дюйма к соединителю воздуховода встроенного вентилятора. Конечно, в этом шаге нет необходимости, если вы покупаете 4-дюймовый вентилятор. К сожалению, когда я делала покупки, их не было в наличии.

Шаг 5. Присоедините воздуховод

♦ Используя один 4-дюймовый кольцевой зажим, прикрепите один конец гибкого вентиляционного воздуховода 4 дюйма на 8 футов к концу колена воздуховода, наиболее удаленному от просверленные отверстия.
 
♦ Используя другой 4-дюймовый кольцевой зажим, прикрепите другой конец гибкого вентиляционного канала осушителя к предварительно подготовленному встроенному вентилятору.
 
Исходя из опыта, фольга гибкого воздуховода может быть легко разорвана выступающим металлом при соединении его с вентилятором и коленом, поэтому необходимо соблюдать осторожность.

Шаг 6: Установите собранный вентиляционный канал печи

♦ Расположите открытый конец перепускной коробки прямо под отверстиями в полу печи.
 
♦ Поддержите нижнюю часть байпасной коробки так, чтобы байпасная коробка была прижата к дну печи.
 
И здесь я столкнулся с некоторыми проблемами. Вентиляционные клапаны Orton и Skutt имеют подставку для байпасной чаши, которая удерживает чашу прижатой к дну печи, фактически не прикрепляя ее к полу печи. Я думал, что это будет путь, и не должно быть слишком сложно собрать.
 
Ха! Знаменитые последние слова! Во-первых, я попытался сделать подставку, подобную моделям Orton и Skutt, используя болт, гайку и шайбу. Поскольку колено воздуховода, которое я использовал для байпасной коробки, изогнуто «внизу», этот метод не сработал. Затем я попытался построить подставку из листового металла, но снова столкнулся с трудностями из-за изгиба колена.

​После моих неудачных попыток сделать байпасную подставку для чашек, я решил попробовать прикрепить вентиляционное отверстие непосредственно к дну печи. Позвольте мне сказать, во-первых, , не пробуйте этот . На самом деле я не решался взяться за это сам. Поскольку модели Orton и Skutt вообще не подключаются к печи, а модель L&L подключается к подставке печи, а не к самой печи, я подумал, что, вероятно, есть очень веская причина не подключать вентиляционное отверстие напрямую к полу печи.
 
И я был прав. Я прикрепил маленькие скобы из металлолома к моей обходной коробке, а затем попытался соединить другие концы скобок с полом печи. После некоторых усилий я понял, что это вообще не сработает. Печной кирпич был слишком мягким, и все винты легко выкручивались при малейшем крутящем моменте. В итоге в полу моей печи образовалась куча отверстий под винты, которые теперь нужно залатать.

​Гррр! Излишне говорить, что я немного расстроился. Так что, в конце концов, я просто расплатился тем, что у меня было под рукой. Я взял открытый конец перепускной коробки, расположил его по центру отверстий в полу печи и сунул кучу бракованных керамических плиток, которые лежали у меня под изгибом колена, так, чтобы они опирались на пол печи. Возможно, он не такой классный или отточенный, как коммерческие стенды, но он работает, и это все, что меня волнует!

Шаг 7: Вентиляция наружу

♦ Просверлите отверстие во внешней стене немного больше, чем конец воздуховода с вентилятором.
 
♦ Установите вентиляционную заглушку на наружной стене над отверстием.
 
♦ Вставьте конец воздуховода с вентилятором в отверстие и при необходимости закрепите. Утеплить вокруг вентиляционного отверстия.
 
Я смог пропустить этот шаг. Так как мое крыльцо экранировано, я просто приложил конец воздуховода к окну. Сделано и сделано.

Шаг 8: Проверка вентиляционного отверстия

♦ При включенном вентиляционном отверстии используйте спичку, чтобы проверить мощность нисходящего потока вентиляционного отверстия печи.
 
После того, как вентиляция моей печи была собрана и, наконец, прикреплена к печи, моим первым вопросом, конечно же, было: «Это работает?» В коммерческих руководствах говорится, что вы можете проверить вентиляционные свойства вашей печи, зажигая спичку и поднося ее к одному из отверстий в крышке вашей печи, пока работает вентиляционное отверстие печи. Если вентиляционное отверстие работает, пламя должно втягиваться в отверстие.

Поскольку я не сверлил новых отверстий в своей печи, я использовал большее отверстие из предыдущего вентиляционного отверстия для проведения теста. Хотя пламя значительно не затягивалось в отверстие, дым от спички засасывался в печь. Хотя это и не идеально, я подумал, что это хороший знак. Я закрыл несколько отверстий в байпасной коробке, чтобы немного увеличить всасывание (как упоминалось ранее), и решил проверить вентиляцию печи на загрузке плитки.
 
Возможно, это была не лучшая идея, но я решил понюхать выхлоп из вентиляционного отверстия во время работы печи, чтобы определить, работает ли вентиляционное отверстие. И вот, выхлоп сильно пах печным дымом. Успех!

Принудительная вентиляция в квартире и доме своими руками

Содержание статьи:

• О приточной вентиляции
• Устройство принудительной вентиляции
• Выбор схемы принудительной вентиляции
• Расчет принудительной вентиляции
• Распределение воздуха
• Подбор оборудования для принудительной вентиляции
• Воздушный баланс
• Принудительная вентиляция своими руками
• Приточно-вытяжная вентиляция своими руками

Приточно-вытяжные вентиляционные установки эффективны, надежны и долговечны. Но! Они дорогие.

Поэтому многие домовладельцы, столкнувшись с нехваткой чистого воздуха в квартире, пытаются решить проблему самостоятельно. Строят приточно-вытяжную вентиляцию своими руками. На первый взгляд простая задача «как сделать принудительную вентиляцию» таит в себе множество хитростей. Недостаточно просто подобрать мощные вентиляторы и проложить незаметные воздуховоды. Требуется расчет всех элементов приточной вентиляции, их правильное размещение и компоновка.

О принудительной вентиляции

в частном доме вентиляционное оборудование обычно размещают на чердаке

Воздушный поток, создаваемый механизмами и подаваемый в помещение, называется системой принудительной вентиляции. По направлению движения воздуха это могут быть:

• приток;
выхлоп
• ;
• приточно-вытяжная.

Воздушным способом:

• с воздуховодами;
• без воздуховодов.

Многие владельцы квартир ограничиваются принудительной вентиляцией, когда воздух, подаваемый вентилятором, создает высокое давление. Это увеличивает вытеснение отработанного воздуха через централизованные вентиляционные каналы.

Еще одним способом улучшения воздухообмена является принудительная вытяжная вентиляция. Выходы вентиляционных каналов на кухне, в туалете и ванной оборудованы вытяжными вентиляторами. Они создают вакуум. Для восполнения нехватки воздух поступает в квартиру через форточки или воздухозаборные устройства.

На верхних этажах многоэтажных домов вышеперечисленные способы редко полностью удовлетворяют потребность в свежем воздухе.

Наиболее эффективная система принудительной приточно-вытяжной вентиляции. При этом как приток, так и отвод воздуха обеспечивают механизмы. Собрать его самостоятельно не так уж и сложно, особенно если воспользоваться нашими советами.

Устройство принудительной вентиляции

Вентилятор улитка очень мощный, но шумный

Устройство принудительной вентиляции в квартире или коттедже представляет собой совокупность элементов различного назначения, которые вместе выполняют одну задачу:

• Решетки воздухозаборника. Защищают воздуховоды от проникновения мышей, насекомых и мусора. Монтируется снаружи воздуховодов;
• Фильтры Очищают воздух от пыли, пуха. Особенно тонко осаждается даже пыльца растений. Существует множество модификаций фильтров различной формы и степени очистки;
• Воздушные клапаны. Требуется для внешнего регулирования потока воздуха. В холодное время года они прикрывают систему от порывов ледяного ветра;
• Вентиляторы Создают постоянное давление воздуха в вентиляционных каналах;
• Звукопоглотители. Это материалы, поглощающие шум механизмов и аэродинамический шум в воздуховодах;
• Нагреватели. Подогрев приточного воздуха зимой;
• Вентиляционные каналы или воздуховоды — трубы, по которым движется воздух;
• Автоблокировка. Делая приточно-вытяжную вентиляцию в частном доме своими руками, как правило, этим узлом пренебрегают. Автоматика управляет системой, включает и выключает вентиляторы и нагреватели. Самые продвинутые модификации изменяют скорость вращения лопастей.

Выбор схемы принудительной вентиляции

1. Комбинированная. В такой системе принудительная тяга сочетается с естественной подачей воздуха или наоборот. Самый распространенный вентиляционный прибор в квартире или частном доме. Монтируется достаточно просто, особого ухода не требует. О недостатках мы уже говорили выше.
2. Принудительная вентиляция с охлаждением требует установки системы кондиционирования воздуха. Такое оборудование устанавливается сразу на стояк или частный дом, оно довольно дорогое и громоздкое.
3. Принудительная принудительная вентиляция воздух. Самый простой способ организовать это установить рекуператор. Это сэкономит затраты на электроэнергию за счет использования тепла отработанного воздуха. Минус — рекуператор достаточно дорогой.
4. Приточно-вытяжная вентиляция с рециркуляцией. Вытяжной воздух фильтруется, частично смешивается с уличным воздухом и возвращается в помещение. Такое устройство принудительной вентиляции довольно сложное, поэтому своими руками его в квартире берут только опытные мастера.

Расчет приточной вентиляции

компактная установка для приточной вентиляции

Задумавшись сделать приточно-вытяжную вентиляцию в частном доме своими руками, следует предварительно произвести расчеты. Для приточно-вытяжной вентиляции требуются достаточно сложные расчеты:

• Производительность;
• Мощность и количество вентиляторов;
• Уровень шума;
• Сечение воздуховодов;
• Мощность и типы вспомогательных устройств: обогреватели, рекуператоры.

Прежде чем делать принудительную вентиляцию, важно правильно провести расчеты.

Расчет кратности

Это одна из основных величин, используемых при расчете системы принудительной вентиляции. Кратность воздухообмена показывает, сколько раз должен измениться воздух в помещении за 1 час. Например, кратность «2» означает, что воздух меняется дважды в час.

Таблица кратностей воздуха по СНиП

Расчет площади

Выбор сечения воздуховода

Такой расчет подойдет домашним мастерам, решившим собрать приточно-вытяжную вентиляцию частного дома или квартиры своими руками. Расчет приточной вентиляции усредненный для помещений высотой около 3 метров: расход воздуха на 1 кв. метр общей площади составляет 3 кубометра в час.

Расчет площади вентиляционных каналов

Площадь сечения воздуховодов также очень важна для эффективной работы системы принудительной вентиляции. Размер и скорость отработанного воздуха влияют на размер поперечного сечения.

Теперь выбираем своими руками, какой тип вытяжки: принудительная или естественная, лучше для вентиляции. В первом случае скорость воздуха должна быть около 3,5 м/сек, во втором – около 1,5 м/сек.

Чтобы правильно подобрать площадь сечения воздуховодов, воспользуйтесь нашей таблицей.

Воздухораспределение

Эффективность приточной вентиляции квартиры, собранной своими руками, часто снижается из-за неграмотного воздухораспределения.

При грамотно спланированном воздухораспределении в доме или квартире не бывает «мертвых зон» со стоячим воздухом. Чем ниже скорость воздухообмена, тем выше вероятность этого явления.

Для притока в жилое помещение установите 2 приточных распределителя со стороны наружной стены, а 1 или 2 вытяжных в противоположной стене.

Лучшие диффузоры для приточно-вытяжной вентиляции не только бесшумно подают воздух в помещение, но и незаметны. Самый простой распределитель – металлическая пластина, просверленная под «дуршлаг». Хорошо продуманный и рассчитанный, можно делать отверстия прямо в воздуховоде.

Приточные отверстия можно скрыть за шторами, под диваном или шкафом, между уровнями потолка. Вытяжные решетки должны располагаться как можно выше.

Соотношение притока и вытяжки зависит от характера помещения и образа жизни домочадцев. Например, в курилке вытяжной вентилятор должен быть мощнее приточного. Таким образом создается разрядка воздуха и дым не проникает в соседние помещения.

По такому же принципу рассчитывается вентиляция кухни и других помещений с повышенным уровнем влажности.

Подбор оборудования для приточной вентиляции

Примерный набор комплектующих для вентиляции дома

Начиная делать приточно-вытяжную вентиляцию в частном доме своими руками, вы можете выбрать один из вариантов:

• Недорогие системы, собранные из разрозненных комплектующих ;
• Усовершенствованная система принудительной вентиляции в квартире, часто содержащая рекуператор.

Большинство домашних мастеров с навыками останавливаются на втором варианте. Лучше переплатить за качественное оборудование и смонтировать его, сэкономив на установке.

Место установки

разводка вытяжных вентиляторов на кухне

Место установки вентиляции должно быть как можно дальше от спален, детских и комнат отдыха.

Опции:

• Кухня;
• Прихожая
• Балкон.

Владельцам частных домов намного проще, у них еще есть мансарды. И соседи далеко.

Оборудование с хорошей звукоизоляцией практически не слышно за 2-мя закрытыми дверями.

Воздушный баланс

При расчете принудительной вентиляции следует поддерживать положительный баланс. Это означает, что объем приточного воздуха больше, чем объем отработанного воздуха.

Главное правило: воздух движется из чистых помещений (спальни, гостиные) в грязные (кухня, ванная).

Если в доме принято наглухо закрывать двери плинтусами, нужно оборудовать их вентиляционными решетками. Тогда воздух сможет свободно циркулировать из комнаты в комнату.

В закрытых помещениях воздух подается и удаляется механически.

Соотношение притока и вытяжки в помещениях различного назначения.

Принудительная вентиляция своими руками

1. своими руками можно собрать вполне профессиональную систему вентиляции

   Для удобства сборки и крепления придется заменить стеклопакет, выходящий на балкон. Новый должен быть ниже на 20 см, а получившееся отверстие закрываем вставкой из ППУ.

2. Осторожно врежьте ниппель 125 в PUF. Если вы сделаете это правильно, вам даже не придется заклеивать место вставки.
3. В стороне от вставки из ППУ ставим фильтр ФВК или ФВ на 125. Клапаном воздуха будет служить окно на лоджии.
4. Соединяем фильтр с электронагревателем типа НК с помощью полужесткого шланга. Расстояние между фильтром и нагревателем может быть любым. Обогреватель следует размещать вдали от горючих поверхностей или изолировать его корпусом. Корпус может нагреваться до 70 градусов, и крышку придется периодически снимать.
5. На расстоянии 250 мм от электронагревателя закрепить вентилятор. Чтобы он работал бесшумно, вставьте в коробку и залейте монтажной пеной. Перед этим закрепите две секции воздуховода и предусмотрите электрическое соединение.
6. Далее в квартире крепим своими руками прямой воздуховод для принудительной вентиляции, где будет выравниваться поток воздуха, и устанавливаем глушитель. Достаточно будет и 60 см, но если место лучше 90 см. Общая длина собранной своими руками системы принудительной вентиляции составит около 150 см.
7. Подача воздуха в помещения будет осуществляться по воздуховодам, в которые врезаются решетки 10 х 15 см, не менее трех на всю систему принудительной вентиляции в квартире. При длине воздуховода более 5 м использовать оцинкованную трубу .
8. Автоматизируем систему приточной вентиляции в квартире. Для этого по схеме подключаем регулятор температуры с помощью трехжильного кабеля. Все электрооборудование снабжено цепями, которые вам необходимо использовать. В средней части воздуховода, не ближе 1,5 метра от электронагревателя, установлен канальный датчик температуры. Оборудование питается от стандартной электрической розетки.

Сделать приточно-вытяжную вентиляцию в доме, как видите, не так уж и сложно. Представленная нами схема подходит для двухкомнатной квартиры. Правильно сделанная приточная вентиляция будет работать при открытом окне или хорошей вытяжке.