Как обшить дом вагонкой: Обшивка вагонкой снаружи дома: технология выполнения работ

Содержание

Как обшить дом вагонкой

Вагонка, в классическом понимании — это доски для обшивки небольшой толщины, полученные в процессе переработки древесины. Первоначально такие доски использовались для обшивки товарных вагонов. Отсюда и название. Спустя некоторое время, были обнаружены её свойства, полезные при отделке домов, как внешней, так и внутренней.

Виды вагонки

Выбор вагонки

Выбор вагонки

Деревянная вагонка

Наиболее распространённый тип. Чаще всего под вагонкой понимают именно вагонку из древесины. Вагонка из дерева хорошо изолирует звук и даёт прекрасный аромат. Дерево является достаточно экологичным материалом. Используя вагонку из древесины, можно визуально увеличить помещение, благодаря множеству способов её укладки.

Для выработки деревянной вагонки используют обрезные доски, которые выстругивают на станке с одной стороны или двух. Проводят фальцовку или шпунтовку, выбирают паз или шпунт в одну четверть. С другой стороны доски расположен шип, через который крепится другая доска в месте паза. По качеству вагонку из дерева можно поделить на четыре сорта. Помимо качества, сорт вагонки также влияет на её цену.

  • Сорт “Экстра”. К нему относят вагонку без сколов, сучков и трещин. Производится такая вагонка из сращивания разных кусков древесины, поскольку из цельного куска тяжело получить доски наивысшего качества. Имеет соответствующую высокую стоимость, используется для отделки загородных элитных домов.
  • У первого сорта вагонки если трещины и есть, то только несквозные. Сквозных трещин у такой вагонки нет, как нет сучков, а также синевы и гнили на досках. Если сучки есть, то их диаметр не более 1,5 см, они светлого оттенка, здоровые, не выпадают.
  • У вагонки второго сорта видимые дефекты есть, такие как сколы и вмятины, трещины (сквозные трещины – не более 30 см). Однако, на метр доски размер дефектов не превышает 5 см. До 10% объёма вагоночной доски может занимать синева, либо смолы и сучки. Диаметр сучков не может быть у второго сорта более 2 см, если сучки чёрного цвета – то не более 1,5 см.
  • Вагонка третьего сорта имеет самую низкую стоимость, но при и этом и самое низкое качество. При том, именно из-за стоимости её используют довольно часто, все дефекты закрашиваются. К ним относятся сучки и трещины сквозного типа, кора и смола.

Пластиковая вагонка

Для производства пластиковой вагонки используют поливинилхлорид и метод экструзии. Внутри пластиковой вагонки по всей длине расположены полые соты. Благодаря этому пластиковая вагонка хорошо изолирует шум и задерживает тепло. Она стойка к воздействию влаги и долговечна, можно использовать в температурном диапазоне от -50 до +50°C.

Вагонка из ПВХ устойчива к возгоранию и воздействию солнечных лучей. Её можно использовать не только для обшивки стен, но и потолков. Для такой вагонки не надо подготавливать поверхность, она отлично скроет все неровности и дефекты. Очень популярно в последнее время отделывать вагонкой из ПВХ балконы, коридоры и веранды, лоджии.

Для пластиковой вагонки не нужно дополнительной обработки. При этом, в зависимости от ваших эстетических предпочтений можно выбрать вагонку с текстурой имитации настоящего дерева. Имеет привлекательную цену. Самое лучшее место для использования пластиковой вагонки – ванная и санузел, благодаря её стойкости к влаге.

Благодаря этой же устойчивости вам не составит труда поддерживать чистоту в помещениях, обшитых пластиковой вагонкой. Достаточно будет одной лишь влажной уборки.

Вагонка из МДФ

МДФ расшифровывается как мелкодисперсная фракция, в данном случае стружка, получаемая при использовании высокого давления и температуры. Из этой стружки и производятся вагоночные панели МДФ, используемые в дальнейшем для отделки. Частицы МДФ для панелей клеят с помощью лигнина, натурального компонента древесины.

За счёт того, что вагонка МДФ не выделяет ни смол, ни фенола, её можно назвать наиболее экологически чистым материалом. Очень хороший вариант для обшивки детских комнат и спальни. Такая вагонка весит мало, просто монтируется. Как и в случае с пластиковой вагонкой, есть множество вариантов имитации других материалов вроде древесины или мрамора, плюс множество цветовых оттенков.

Подготовка

Как мы уже писали выше, перед тем, как начать обшивку, в случае применения вагонки из древесины необходимо её пропитать специальными составами для защиты от влаги и насекомых. Таким образом, вагонка станет устойчивой к гниению и возникновению плесени. Кроме того, если вы хотите поменять цвет деревянных панелей, покройте их морилкой или глазурью.

Как только вагонка была обработана необходимыми покрытиями, оставьте её в помещении, чтобы она смогла адаптироваться к его температуре. Это позволит в дальнейшем предотвратить усадку материала.

Каркасная основа

Каркас сооружается затем, чтобы потом на него крепить панели с вагонкой. Сооружение проходит в несколько этапов:

  • Для начала нужно купить рейки или изготовить их самому. Для это нужный доски толщиной в дюйм, из которых вы потом можете напилить рейки с нужной длиной. Прикрепите решётку на шурупах или саморезах, шаг должен быть равен 50 см. Пока будете крепить решётку не забывайте про ровность, которую следует контролировать строительным уровнем.
  • Чтобы обшивка держалась долго, между облицовкой и стеной необходимо оставить пространство для вентиляции. Добавьте туда также утеплитель и паробарьер. Помимо утепления это позволит также изолировать помещения внутри дома от шума.
  • Далее обработайте обрешётку средством от грибка, грунтового типа.

Каркас для вагонки

Крепление

Разберёмся с конструкцией панели вагонки. На одной стороне панели расположен шип, на другой углубление. Соединение происходит, когда шип панели вставляется в углубление следующей панели. Монтаж панели можно производить внутренним или внешним способом кляймерами, шурупами или гвоздями, а также скобамистроительного степлера. Если вы используется гвозди, дополнительно к ним используйте добойник, для получения эстетического эффекта.

  • Первый метод крепления состоит в стыковании паза панели с шипом. Если выбран наружный способ, панель прибейте гвоздями. Это менее эстетичный вариант, нежели скрытный, зато более простой. При скрытном монтаже гвозди следует забить в пазы панелей.
  • Если вы крепите панели строительным степлером, пробивать скобой следует паз панели, чтобы зафиксировать его на каркасе. Для использования такого способа вы должны уметь обращаться со строительным степлером-пистолетом. Если вы плохо умеете обращаться с ним, то можете повредить вагонку и не зафиксировать панель как следует.
  • При использовании кляймеров крепление происходит с на одну сторону доски зубцами, на другую кляймеры либо прибиваются, либо прикручиваются на каркас. Подбирайте кляймеры в соответствии с типом панели и какой толщины у неё пазы. Если вам необходимо добиться при установке панель эстетического эффекта берите шурупы декоративного типа.

Монтаж панелей

В зависимости от того визуального эффекта, которого вы желаете добиться, можно делать обшивку дома панелями вертикально или горизонтально. При горизонтальном способе помещение зрительно увеличится, а при вертикальном – поднимется потолок. Решить, каким способом вы будете располагать обшивку следует перед тем, как вы будете монтировать каркас.

Горизонтальный монтаж

Начинайте с потолка и продолжайте крепить панели вниз до пола. Пазы должны располагаться в направлении вертикально вниз для увеличения срока эксплуатации облицовки и предотвращения их засорения. Крепёж следует производить с помощью кляймеров, крепя их к углублению предыдущей панели.

Панели фиксируются на каркас гвоздями и саморезами. После каждой десятой панели проверяйте ровность монтажа с помощью строительного уровня. Когда прикрепите последнюю панель, подправьте её пилой или ножовкой, а затем окончательно закрепите на гвоздях и уберите зазор плинтусом.

Монтаж вагонки

При использовании блок хауса располагайте панели пазами вверх для сокрытия стыков. Подгонку панелей друг к друга производите молотком. Благодаря такому подходу между ними не должно появиться щелей. Блок хаусы монтируются саморезами с углом в 45°. Шляпки саморезов надо скрывать пазами последующей панели.

Для скрытия зазоров и избавления от сквозняков вставляйте брусья между панелями.

Вертикальный монтаж

  • Монтаж начинайте от угла. Сзади вагонки в пазы вставляйте кляймеры, после чего прибивайте панели гвоздями к каркасу. Шляпки гвоздей закрываются уголками, либо откусываются бокорезами.
  • Дальнейший рабочий процесс не сильно отличается от горизонтального монтажа – просто одну панель нужно вставлять в другую и так до конца. В итоге, последнюю доску нужно будет прибить гвоздями.
  • Далее скройте специальными деталями все углы вместе со стыками, как внешние, так и внутренние, в декоративных целях.

Покрытие обшивки

Для продления срока эксплуатации обшивки, как только вы закончили монтаж, покройте её защитными составами.

  • Для начала это должны быть антипирены для защиты древесины от огня. Первый тип антиперинов выделяет пену при попадании на него огня. А второй тип антиперинов выделяет препятствующий горению газ.
  • Как уже было выше сказано, чтобы сделать декорацию для обшивки используют различные пропитки или глазури. Помимо этого, можно также использовать лаки либо краски, создающие эффект матовой или глянцевой поверхности. Лаки могут иметь или не иметь определённый цветовой оттенок – выбирайте лак в зависимости от ваших нужд и предпочтений.

Покрытие вагонки лаком

Заключение

При выборе материала вагонки хорошего качества и при должном выполнении всех работ по монтажу обшивки ваш дом примет эстетически приятный и аккуратный внешний вид. При этом, затраты будут сравнительно небольшими. В данной статье мы рассмотрели самые главные моменты и способы по обшивке дома вагонкой. Все методы и технологии, рассмотренные в данной статье, отличаются простой освоения и доступностью.

Обшивка дома вагонкой снаружи своими руками

Обшивка дома вагонкой снаружи является удачным решением. Вагонка поможет создать приличный вид зданию, обновить фасад и кроме того достойно утеплить любое строение. К тому же, это один из наиболее долговечных строительных материалов. Ко всем ее преимуществам можно отнести и отличные звукоизоляционные свойства.

В целом вагонка делиться на два основных вида: доска, выполненная из древесины и пластиковая панель. Конечно, у каждого вида есть свои особенности в эксплуатации и в уходе. К примеру пластиковая будет служить долго и без дополнительных вложений, сохраняя свои свойства и внешний вид. Деревянная же доска придаст дому более презентабельный вид, помимо всех своих преимуществ является экологичным чистым материалом, но подвержена гниению и поеданию насекомыми, поэтому требует дополнительного ухода.

Основные этапы работы

Вся система обшивки фасада данным методом заключается в следующих действиях:

  1. Устанавливается пароизоляционный барьер.
  2. Производится монтаж каркаса.
  3. Размещается теплоизоляционный материал.
  4. Покрывается гидроизоляционной пленкой.
  5. Собирается обрешетка.
  6. Наконец, обшивка доской.

На расстоянии 1 м друг от друга по вертикали крепятся к стене деревянные рейки шириной 25 мм на которых фиксируется пароизоляция. В верхнем и нижнем краях реек необходимо сделать небольшие отверстия для вентиляции, достаточно будет прорезей в 2 см.

Затем используется доска 50*100 мм для формирования каркаса. Крепятся доски каркаса к стене.

В качестве утеплителя лучше использовать минеральную вату. При этом листы утеплителя следует расположить в каркасе таким образом, чтобы не оставалось щелей между стыками.

Поверх утеплителя крепится слой гидроизоляции. Гидроизолирующая пленка способна пропускать пар, но также удерживает воду. Выложенную пленку следует прикрепить скобами к каркасу. Не забывайте оставлять нахлест 50-100 мм в стыках.

Обрешетку монтируем к доскам каркаса поверх уложенных изоляционных слоев. Для этого нам понадобятся деревянные рейки 25*5 мм.

После выполнения всех перечисленных работ можно приступать к обшивке вагонкой. Когда вся доска установлена на фасаде и скреплена надлежащим образом, следует закрепить монтаж с углов дома. Фиксируются планки углов вертикально. Затем устанавливаются наличники на окна. Кроме того, обшивается таким же образом фронтон дома.

Если монтаж обшивки производился пластиковыми панелями на этом работа окончена. В случае монтажа деревянной доски, следующие действия по ее обработке — окраска. Существую специальные пропитки для древесины, позволяющие сохранить натуральный цвет древесины и достойно защитить ее от нежелательных внешних воздействий.

Обшивка из древесины

Вагонка для облицовки зданий подразделяется по классам. Чем выше класс, тем выше качество и цена материала. Конечно, процесс обработки доски одинаков на начальных стадиях, но класс зависит от самой древесины. Наиболее важным в качественной древесине является его тщательная просушка, тогда материал для вагонки будет действительно хорошим. Уровень влажности древесины не должен превышать 12%, в противном случае, даже после монтажа вагонки на стены она еще может продолжать высыхать и в следствие уменьшаться в размере, или деформироваться. В таком случае неизбежно появление щелей в стыках досок, в результате чего возникнет необходимость переделывать всю обшивку дома.

Вагонка бывает обычная и евро класса. Евро вагонка лучше обработана, идеальной формы и очень гладкая. Влажность евро доски очень низкая, имеет очень надежные соединения для фрагментов. Конечно, и по цене евро вагонка обойдется значительно дороже простой доски, но в последующем может оказаться, что она выходит существенно выгоднее, обычного отделочного материала. К тому же, спустя время обновить ее первоначальный вид не составит труда.

Облицовка дома вагонкой

Обшивка дома вагонкой снаружи не требует особых навыков и вполне реально выполнить ее своими руками. Но для любой работы конечно потребуется определенный материал и инструмент, а именно:

  • 60*30 брус дерева;
  • строительный нивелир;
  • карандаш;
  • шуруповерт;
  • дрель с насадками;
  • молоток;
  • плоскогубцы;
  • электропила.

Работа заключается в том, что для начала на каркасе дома собирается обрешетка из древесины, на которую впоследствии будем крепить вагонку. Устанавливается доска обшивки на обрешетку и закрепляется саморезами либо гвоздями в гребень замка. Таким образом, сам крепеж досок скрывается в стыках и становится абсолютно незаметным, так как потом на гребень одевается следующая планка доски. Подобным образом выполняется монтаж всех элементов фасада. Лишние по длине и ширине доски легко режутся электропилой, можно даже использовать лобзик.

Перед тем как приступить к непосредственно монтажным работам следует выполнить расчет и прорисовать на стенах дома очень точно разметку планируемых установок. Необходимость такая существует вследствие того, что в основном обшиваемые поверхности оказываются неровными. Поэтому, выявляются существенные неровности и по ним выстраивается каркас из брусьев. Вагонка монтируется в горизонтальном положении. Поэтому, брусья каркаса располагают по вертикали с шагом 50-150 см, в идеале придерживаться шага в 100 см.

Основа хорошей и легкой обшивке естественно качественно смонтированный каркас. Поэтому необходимо тщательно все вымерять при помощи строительного уровня, можно также пользоваться отвесами при монтаже каркаса обрешетки. Все доски каркаса должны находиться в одной идеальной плоскости, тогда обшивочный материал хорошо, надежно ляжет на правильно подготовленную основу.

Саму обшивку готового каркаса вагонкой производят снизу вверх. При монтаже обязательно использование строительного уровня. Первую доску обшивки прикручивать следует замком вверх, на него потом пазом вниз накладывают следующий элемент. При помощи клиньев прижимаются одна доска к предыдущей доске и крепят саморезами либо гвоздями. Еще можно использовать для крепления досок кляммеры. После крепления клинышки убираем, и устанавливаем следующую вагонку.

Если вы примете решение после монтажа деревянной вагонки покрыть ее краской, то стоит учесть несколько моментов:

прежде чем приступить к покраске доки, необходимо пройтись по поверхности шлифовальной машиной с наждачкой;

перед окраской масляными красками вагонку покройте олифой в два слоя. Дождитесь полного высыхания, только после чего можно красить.

Таким образом завершаем работу по облицовке фасада вагонкой.

Статья опубликована при участии сайта МастерФасада.ру

Отделка вагонкой внутри дома: вопросы и ответы

Оглавление:

Вагонка – отделочный материал, не теряющий своей популярности уже многие десятилетия. Она универсальна, может использоваться как снаружи, так и внутри для любых помещений. Главное – подобрать правильный материал изготовления. А обшивка вагонкой при наличии определенных навыков получится даже у новичка.

Отделка вагонкой внутри

Отделка вагонкой внутри дома возможна для любых помещений. По материалу изготовления она делится на деревянную, пластиковую и из МДФ. Первая, конечно же, классика жанра. Подходит для внешней отделки и для внутренней. Она хорошо дышит, приятно пахнет, благородно выглядит, создает в доме особенную, уютную атмосферу.

Пластик такого эффекта не создаст, зато станет идеальным вариантом для помещений с высокой влажностью. Что касается МДФ, то внешне этот материал похож на древесину, однако уступает ей и в красоте, и в прочности. Влаги боится, но за ним проще ухаживать. Обшить вагонкой из МДФ можно, к примеру, потолки в дачном доме.

Вот какие виды вагонки для внутренней отделки бывают:

  • классическая;
  • евровагонка;
  • планкен;
  • имитация бруса;
  • блок-хаус;
  • софтлайн;
  • американка;
  • ландхаус.

Различия между ними преимущественно во внешнем виде. Софтлайн имеет мягкие, округлые линии, а ландхаус – рельефную поверхность. Блок-хаус имитирует оцилиндрованный брус и интересно смотрится в русском стиле, создавая эффект бревенчатого сруба.

По качеству деревянная вагонка для внутренней отделки делится на классы Экстра, А, В, С:

  • Экстра – самый высокакачественный и, соответственно, дорогой. Все планки здесь подобраны идеально по цвету и структуре, не имеют дефектов и сучков.
  • Класс А – с сучками, однако смотрится достаточно интересно.
  • Класс В может иметь видимые дефекты,
  • Класс С вовсе не рекомендуется для отделки жилых помещений из-за низкого качества. Его используют в подсобных помещениях.

Обшивка стен вагонкой осуществляется по одной схеме, вне зависимости от вида помещения:

  1. Подготовить основание. Стены нужно выровнять при необходимости, обработать специальными пропитками, отталкивающими грибок, насекомых, влагу и огнеупорными.
  2. На стены закрепить обрешетку. Это деревянные рейки, на которые и будет крепиться вагонка. Их расположение зависит от желаемого расположения вагонки – горизонтального или вертикального. Обрешетка выравнивается по уровню.
  3. Приступать к монтажу вагонки. Он осуществляется с помощью кляймеров или гвоздей, а в случае с пластиковой – строительным степлером.

Важно! Перед тем как приступить к монтажу, материал необходимо полностью просушить, а за сутки до начала работ положить в помещение, где и будет вестись отделка. Это нужно, чтобы дерево привыкло к микроклимату комнаты и в последствии не деформировалось.

В каждой комнате есть свои нюансы отделки вагонкой и выбора материала.

В дачном доме обшить можно все

Дача – отличный плацдарм для внутренней отделки дома вагонкой. Где еще будет так органично смотреться дерево, как не здесь? Обшить ею можно все: стены, потолок, веранду…

Если дом на даче капитальный, лучше отдать предпочтение качественным, дорогим видам вагонки: из дуба, лиственницы, хвойных пород. Если домик используется исключительно для дачных нужд, то можно оформить его попроще – например, сосновой класса А или В.

Лиственница для дачного дома отличный вариант не только потому, что она прочна, влагостойка и прослужит века. Но еще потому, что насекомые такие дома обходят стороной, в том числе кровососущие.

Интересно будет смотреться отделка комнаты вагонкой типа блок-хаус. Если использовать похожий по внешнему виду материал и снаружи, будет создаваться эффект бревенчатой избы. В таком случае следует позаботиться о создании соответствующего стиля – в сочетании с ткаными половиками, деревянной мебелью и каменной печью.

Обшивка потолка вагонкой в дачном доме может быть осуществлена как тем же самым материалом, что и стены, так и широкими полосами из МДФ или пластика. За ними будет проще ухаживать.

Балкон закатать в пластик

Балкон – место, подверженное колебаниям влажности и температуры воздуха. Здесь необходим материал, который не загниет, не заболеет грибком, не деформируется. Идеальным вариантом будет пластик.

Отделка стен вагонкой из пластика проводится быстрее и проще, чем деревянной. Пластик легко моется, производится в любой цветовой гамме и может имитировать любую разновидность – от евровагонки до блок-хауса.

Но у пластиковых дощечек есть недостатки. Этот материал более хрупок, чем дерево, и сильнее выгорает на солнце. Поэтому для балкона лучше выбирать светлые тона, на которых выгорание будет не так заметно.

Что касается «настоящей» вагонки, то такой вариант тоже возможен. Только следует позаботиться о тщательной пропитке и покрытии водостойким лаком.

Скандинавская мансарда

Мансарда – еще одно место, где уютно смотрится такая отделка. Благодаря особенностям мансардного потолка – если видны перекрытия – можно интересно обыграть интерьер. Для скандинавского стиля характерны большие потолочные балки. Обшить при этом можно и стены, и потолок.

Предпочтительнее отделка мансарды вагонкой из натурального дерева. Из-за большой площади обшивки пластик не даст помещению дышать. Дерево же может быть любым на вкус и бюджет владельца. Если помещение используется для сна и отдыха – полезны будут хвойные породы. Они приятно пахнут, вырабатывают фитонциды и обеззараживают воздух.

Важно! Существует две разновидности сосновой вагонки: из сухощепки и из смолки. Первая заготавливается зимой, вторая – во время движения соков. Сосна-смолка вырабатывает больше полезных веществ и сильнее пахнет, однако слишком смолиста. Поэтому для жилых комнат лучше выбрать сухощепку.

Чердак: жилой или технический

Как обшить чердак – зависит от того, с какой целью он используется. Если в нем оборудована жилая комната, понадобится качественная вагонка. Если же он необходим лишь в качестве подсобного помещения, подойдет материал и класса С.

Главное, о чем здесь следует позаботиться, – это качественная пропитка. Влагостойкая – на случай если протечет крыша, и огнеупорная.

В гараже можно и попроще

При отделке гаража нужно учесть, что его стены так или иначе будут пачкаться. Поэтому предпочтение следует отдать темным оттенкам. Вагонку для гаража можно покрасить, покрыть морилкой и залакировать. Так поверхности будут меньше пачкаться, а чистить их – проще.

Ванная комната – царство воды

В ванной комнате всегда влажно и тепло. Еще при недостаточном проветривании там могут завестись грибок и плесень. Это нужно учесть при выборе отделочного материала. Категорически не годится здесь МДФ. А идеальным вариантом будет пластик. Здесь уместна будет и отделка потолка вагонкой из пластика.

Тем, кто против ненатуральных материалов, стоит позаботиться о тщательной пропитке и лакировании деревянной вагонки. Также стоит выбрать особо долговечные сорта: например, лиственницу или дуб.

На страже детского здоровья

Вагонка не так часто используется в отделке детских комнат, однако и ее можно интересно обыграть. Твердое «нет» нужно сказать пластиковым разновидностям. Лучше остановить свой выбор на легких, дышащих сортах дерева, оздоравливающих воздух в помещении. Это хвойные породы.

Если домочадцев или соседей беспокоит шум, создаваемый детьми, либо они часто слушают музыку, то стены комнаты можно отделать дубом – он отлично приглушает звуки. Однако это уместно только в том случае, если комната используется как игровая, но ребенок в ней не ночует. Спать в отделанных дубом помещениях тяжело, особенно летом.

Кухня – самая уютная

Особого уюта можно достичь, используя для облицовки стен кухни деревянную вагонку. Такой вариант отлично гармонирует со стилями прованс, кантри, русским. Оформить помещение следует в светлых тонах, дополнить занавесками в мелкий цветочек и искусственно состаренной мебелью. Обшить можно стены как полностью, так и частично, например, чтобы визуально разделить зоны кухни и столовой.

Поскольку на кухне повышенная влажность и температура, нужно покрыть деревянные планки водостойким лаком либо использовать вагонку из пластика. По всему помещению она вряд ли будет смотреться уместно, однако хорошо подойдет для отделки стен в зоне приготовления пищи. Мыть пластик от капель жира и еды будет проще, чем дерево.

Для крепкого сна

Уютно будет в спальне, отделанной деревом. Это может быть широкая вагонка, классическая, евро, американка. Расположение дощечек также может быть любым – горизонтальным или вертикальным. Однако материал должен быть натуральным, обработанным лаками и пропитками без запаха.

Не стоит отделывать спальню дубом – будет тяжело дышать. Зато отлично подойдут хвойные породы, за исключением ели. Она – хороший акустик. Поэтому тем, кто не хочет, чтобы храп и другие интимные звуки были слышны на весь дом, от ели придется отказаться.

Важно! При горизонтальном расположении дощечек нужно ставить их пазами вниз. В противном случае в них станут накапливаться влага и пыль, создавая отличную атмосферу для развития микроорганизмов.

Отделка вагонкой снаружи

Отделать жилище вагонкой можно не только изнутри, но и снаружи. Для этого используется материал из ПВХ или натурального дерева. Преимущества первого вида:

  • простота монтажа;
  • невысокая цена;
  • простота ухода;
  • отличная защита от воды.

Преимущества второго: эстетичный внешний вид, отличная звуко- и теплоизоляция, при этом дом получится «дышащим».

Какой именно обшить дом вагонкой снаружи – личное дело хозяина. Пластиковые панели дадут долговечность, прочность, защиту от плесени и гниения. Деревянные – экологичность, плюс в таком доме будет гораздо теплее.

Как правильно обшить дачный дом

Отделка дома вагонкой снаружи состоит из нескольких этапов:

  1. Крепеж пароизоляции. В качестве пароизоляционного слоя используется рубероид, фольга, полиэтилен. Его крепят на рейки, набитые на стену дома. Между рейками снизу и сверху проделываются отверстия – для вентиляции дома.
  2. Установка каркаса. Каркас представляет собою деревянные рейки, вертикально набитые на стену дома.
  3. Монтаж теплоизоляции. Утеплитель – например, минеральная вата, – укладывается между рейками каркаса.
  4. Проведение гидроизоляции. Гидропленка укладывается поверх утеплителя гладкой стороной к нему.
  5. Возведение второго каркаса. Второй каркас используется непосредственно для обшивки дома и набивается поверх реек первого поверх гидроизоляции.
  6. Наружная отделка вагонкой. Этот этап осуществляется по такому же принципу, как и отделка внутренняя.

Деревянная вагонка для наружной отделки может быть покрашена и покрыта любыми видами лаков. Это осуществляется уже после ее монтажа. Перед этим выполняется оформление наличников, фронтонов.

Оптимальным вариантом для наружной обшивки станет доска из лиственницы с хорошей пропиткой. Она устойчива к влиянию воды и перепадов температуры, не подвержена гниению, образованию грибка. Не едят ее и вредители. Ресурс лиственницы – до ста лет.

Отделка деревянного дома вагонкой – как изнутри, так и снаружи, осуществляется гораздо проще, чем монтаж некоторых других материалов. Вагонка экологична, красиво смотрится, способна вписаться в практически любой интерьер.

А благодаря разнообразию форм и разновидностей годится для отделочных работ разной сложности как в жилых комнатах, так и в хозяйственных постройках.

Как обшить стены вагонкой — обшивка дома с помощью вагонки

Облицовка позволяет преобразить вид дома, сделав его уникальным. Наиболее распространенный и дешевый отделочный материал – вагонка. О том, как правильно обшить ею стены, будет рассказано далее.

Как обшивать стены: важные особенности

Начать работы следует с расчета материала. Сначала нужно измерить площадь поверхности, которую планируется обшивать. После этого можно приобрести вагонку с примерно такой же общей площадью (лучше взять с запасом на обрез на 5-10% больше).

При расчете нужно учитывать, что стандартная вагонка для дома имеет длину 2,1-6 метров и ширину до 150мм. А ее толщина составляет 12-25мм.

При покупке материала нужно уточнить у продавца реальную ширину доски. Некоторые поставщики указывают ширину вагонки с учетом шипа. Из-за этого материала может не хватить.

Также требуется рассчитать количество материала для обрешетки. При этом нужно помнить, что бруски должны располагаться примерно каждые 50-70 см. Их толщина может быть любой, но, если планируется укладывать утеплитель, следует учесть его размеры.

Инструменты и материалы

Кроме облицовочного покрытия, для обшивки нужны:

  1. Деревянные бруски для обрешетки.
  2. Кляймеры или крепеж Волна для крепления.
  3. Ножовка.
  4. Саморезы или гвозди.
  5. Молоток или шуруповерт.
  6. Пропитка.

Если перед зашивкой планируют утеплять здание, требуется также запастись теплоизоляционными материалами.

Выбор облицовки 

Вагонка изготавливается из различных сортов дерева. Материалы отличаются своими свойствами. При выборе в первую очередь следует учитывать условия, в которых будет находиться покрытие.

Для помещений с высокой влажностью (бани, сауны, душевые) обычно применяют осину, липу или ольху. Дуб и лиственница также устойчивы к воздействию окружающей среды даже без покрытия их защитными составами. А вот березу, ель и кедр следует применять только для внутренней обшивки некоторых стен (в сухих комнатах). Наиболее универсальным и дешевым материалом является сосна. Она применяется как для наружной, так и для внутренней обшивки зданий. После дополнительной обработки ее также можно применять в парной.

Деревянная доска прослужит около 10-15 лет. Продлить этот срок может обработка вагонки в доме лаком, маслом, пропиткой или краской.

Обработка материала

Важный этап обшивки– это подготовка досок к монтажу. Особенно она важна при использовании материала сорта В.

В первую очередь требуется отсортировать дерево по цвету, выявить брак и повреждения. Далее проводится шлифовка. После этого достаточно покрыть поверхность грунтовкой, антипиреном и антисептиком (из-за сложного рельефа доски, делается это еще до обшивки вагонкой).

Чтобы доски не коробились, нужно дать им нагреться до комнатной температуры. Для этого следует на 1-2 дня оставить их в помещении, где планируется выполнять установку.

Удаление смолы

Если применяются хвойные породы, еще до нанесения антисептика нужно обессмолить дерево. Для этого требуются специализированные составы с ацетоновой основой.

При обшивке парной растворы можно не применять. Вместо этого достаточно 3-4 раза протопить баню до температуры 90-100 градусов. Большая часть смолы вытечет. Затем можно будет ее удалить с поверхности. Чтобы стена, отделанная вагонкой, не липла в дальнейшем, ее обрабатывают пропиткой.

Схемы обшивки

От схемы обшивки вагонкой будет зависеть то, как выглядит стена. Существует 3 основных варианта крепления:

  1. Горизонтальный (так вагонкой дома обшивают снаружи).
  2. Вертикальный.
  3. Диагональный (стена елочкой или ромбом).

 

Каждый из способов имеет нюансы использования.

 

 

Горизонтальный и вертикальный монтаж

Наиболее простой способ монтажа – укладка горизонтально. В этом случае вагонка стены дома крепится снизу-вверх. Причем шип должен всегда располагаться с верхней стороны (это предотвратит скопление влаги).

Если горизонтальная обшивка применяется для больших поверхностей (например, фасада здания) и длины одной доски не хватает, нужно позаботиться об оформлении стыков. Наиболее простой способ – использовать доски одинаковой длины, собрав все соединения в один ряд. После этого можно закрыть стыки декоративной рейкой. Еще один вариант – это обшить вагонкой стены дома в шахматном порядке. Также некоторые строители монтируют доски с небольшим сдвигом по длине.

Для сырых помещений применяется вертикальная обшивка. Такой монтаж ненамного сложнее, но позволяет полностью избежать скопления влаги.

Как обшить вагонкой дом: диагональный монтаж

Укладывать доски можно и под наклоном. Так они будут образовывать узор в виде елочки или ромба. Хотя такой вариант выглядит лучше остальных, применяется он сравнительно редко из-за большого количества отходов.

Вагонкой елочкой обшивать деревянные стены не так сложно. Достаточно распилить доски под углом 45 градусов и установить на место. Крепятся они так же, как и в остальных случаях – на обрешетку (в этом случае она тоже должна располагаться под наклоном). Места стыков обычно закрываются декоративной рейкой.

Как обшить вагонкой стены: пошаговая инструкция

Когда нужные материалы закуплены, а доски обработаны – начинается зашивка стен вагонкой. Порядок действий будет следующим:

  1. Сначала требуется подготовить поверхность, проверить наличие повреждений и грибков. При необходимости, снимают розетки и выключатели.
  2. Далее нужно установить обрешетку. Ее монтаж обязателен, так как он обеспечивает циркуляцию воздуха и не дает влаге скапливаться. Также обрешетка позволяет выровнять поверхность. В качестве материала для нее следует применять деревянные бруски (именно деревянные, так как в противном случае при изменении температуры будут образовываться щели). Они крепятся перпендикулярно вагонке, то есть горизонтально. Шаг обрешетки – около 50-70см. Также по краям требуется уложить дополнительные вертикальные брусья, чтобы боковые доски не провисали.
  3. До того, как обшивать стены вагонкой, укладывается теплоизолятор (если планируется выполнять утепление).
  4. После этого можно приступать к отделке. Начинать следует из угла помещения. Укладывать доски нужно по уровню, проверяя каждый последующий элемент. При этом нельзя до конца утапливать шип в паз: при попадании влаги дерево разбухнет и покрытие вспучит (чтобы точно подогнать доски, можно применять деревянную или резиновую киянку).

Завершающим этапом станет декоративная отделка помещения. Стыки досок закрываются рейками, а на местах соединения с полом и потолком монтируется плинтус или карниз. При необходимости, можно дополнительно покрыть поверхность вагонки лаком или маслом.

Как крепить доски

Существует несколько способов монтажа досок. Наиболее простой – забивать гвозди прямо в поверхность. Однако со временем железо начнет ржаветь, изменяя цвет дерева. Поэтому лучше обшивать стены вагонкой скрытым методом крепления. В этом случае гвозди забиваются в паз доски так, чтобы их не было видно.

Вместо гвоздей при зашивке можно применять саморезы. В этом случае требуется предварительно засверлить под них отверстия. Далее метизы утапливаются в дерево и закрываются сверху заглушкой. Такой способ крепления эффективен и не портит вид стены дома. Однако требует больших затрат сил и времени.

Также обшить стены можно с применением кляймеров.

Кляймеры – это небольшие скобы, которые одной стороной крепятся к стене любого дома на гвозди или саморезы. Вторая сторона используется для установки доски. Подобная обшивка стен позволяет скрыть места креплений.

Еще один популярный метод установки – крепеж «Волна» . Из-за изогнутого сечения, он может выдержать нагрузку до 50 кг. Это крепление обеспечивает хорошую вентиляцию и может применяться для облицовки любого профиля. Форма «Волны» позволяет монтировать доски с нулевым зазором. А расположение отверстий для саморезов обеспечивает скольжение облицовки при разбухании.

Обшивка стен деревянного дома вагонкой | Компания «Кострома Терем»

 

Всем, кто покупает или строит загородный дом, хочется, чтобы он был красивым. И тут не обойтись без качественной отделки стен.

Сейчас существует множество материалов для обшивки стен деревянного дома. Один из самых удобных и практичных материалов – вагонка. Это красивый, недорогой, экологически чистый материал. Конечно, существуют и более современные отделочные материалы, например, блок-хаус. Нужно только помнить: вне зависимости от того, какие материалы будут использованы для обшивки стен, в доме, построенном из оцилиндрованного бруса, или в бревенчатом доме нельзя проводить отделку стен сразу после окончания строительства. Начинать отделку можно только после усадки дома. На это требуется несколько месяцев. Если провести обшивку стен сразу после окончания строительства, при усадке она если не разрушится, то наверняка повредится.

Как обшить стены дома вагонкой? Сначала вагонку нужно занести в то помещение, которое вы намерены обшить, и оставить ее там на несколько суток, чтобы древесина привыкла к микроклимату. Обшить стены дома вагонкой можно и самостоятельно, если следовать инструкциям опытных специалистов.


Прежде всего, вам нужно подготовить стены дома. В принципе проще всего крепить вагонку непосредственно к стене. Но это далеко не всегда возможно. В таких случаях для крепления вагонки можно использовать крупные шурупы или строительные скобы.

Определитесь сразу, как вы будете крепить вагонку – горизонтально или вертикально.


После этого нужно соорудить несущую решетку. Эта решетка крепится непосредственно к стене, а к ней крепится вагонка. Для того чтобы крайние бруски были закреплены идеально ровно, используйте отвес и уровень. Для крепления поперечных брусков к подвесам используют саморезы. Между бросками нужно оставлять расстояние от 50 до 60 см.


Если вы живете в местности с суровым климатом, и считаете, что дом требует дополнительной теплоизоляции, заполните пространство между стеной дома и решеткой минеральной ватой. Чтобы защитить минеральную вату от влаги, нужно установить паробарьер. Для этого потребуется самый обычный монтажный степлер и специальная пароизоляционная пленка. Такую пленку можно приобрести в любом строительном магазине. Пленку нужно укладывать гладкой стороной к утеплителю, а шершавой стороной – к вагонке.

Далее нужно нарезать листы вагонки. Для закрепления вагонки на решетке подойдут простые скобы. Когда все готово, покройте вагонку лаком или морилкой.

Как обшить вагонкой дом

Очень часто фасад дома из дерева или кирпича нуждается в дополнительной отделке. Причиной может стать утрата его первозданного вида или потребность в утеплении стен. Среди огромного количества отделочных материалов, служащих для наружной и внутренней отделки, самым простым и оптимальным вариантом является обшивка вагонкой. Также с ее помощью можно обшить помещение и внутри. 

Типы вагонки для обшивки

Обшить вагонкой дом достаточно просто. С этим может справиться почти каждый человек. Для этого используют следующие ее виды: деревянная или пластиковая. Также существуют современные виды вагонки, изготовленные из древесноволокнистых или древесностружечных плит и оклеенные специальной бумагой. Такой материал имеет огромное количество оттенков и не нуждается в покрытии лаком или краской.

Какими способами можно обшить стены?

В зависимости от конфигурации стен, дизайнерского замысла и вашей фантазии, дом можно обшить вагонкой следующими способами: доски можно расположить вертикально, горизонтально, с наклоном вправо или влево, отделать материалом только нижнюю часть стены.
Таким образом можно обшить вагонкой стены изнутри дома, а также с улицы.

Обработка поверхности вагонки перед ее монтажом

Перед началом установки деревянную вагонку необходимо обработать лаком или краской, на ваш выбор. Материал из пластика в этом не нуждается. Если монтаж будет проводиться снаружи или во влажном помещении, доски следует хорошо смазывать с обеих сторон.
Также для обработки подойдет любая морилка, смесь для защиты поверхностей от загрязнений или воск, он придаст материалу дополнительный блеск.

Процесс обшивки стен вагонкой

Отделка дома вагонкой предусматривает следующие виды работ:

  • измерение стен с целью определения их кривизны;
  • разметка и монтирование каркаса для крепления материала;
  • непосредственное крепление вагонки на стены;
  • завершающая отделка стен.

Внутренняя отделка стен вагонкой

Отделка деревянной вагонкой изнутри придает дому уют и ощущение пребывания за городом. Деревянный рисунок красиво смотрится, древесина дарит помещению приятный и целебный аромат. Монтаж начинается с разметки и установки каркаса. Для начала осторожно демонтируются все выключатели и розетки (потом они устанавливаются на место). С помощью карандаша и шнурка намечаются места, где будут расположены деревянные брусья. Они должны располагаться на расстоянии от сорока до шестидесяти сантиметров друг от друга.
Между брусьями важно оставить небольшие зазоры. Это нужно для свободного передвижения воздуха. Далее закрепляются брусья вокруг дверных и оконных проемов. Обязательно нужно оставить немного свободного места от пола и потолка. Внизу прикрепляются небольшие колышки, на них потом будут монтироваться плинтуса. Брусья можно закрепить на стене с помощью гвоздей, саморезов или с использованием клея.
Теперь перейдем к установке вагонки. При вертикальной отделке первую доску следует закреплять с угла стены, по ней будут крепиться все остальные. Доска вагонки прикладывается к стене и проверяется ровно ли она легла. От этого будет зависеть, как ляжет материал в итоге. При горизонтальной отделке – вагонка монтируется снизу вверх (шип при этом всегда должен смотреть вверх). Далее монтируется доска за доской вдоль всего дома или стены. 
Крепится вагонка с помощью гвоздей, не имеющих шляпок. Забиваются они под углом около 30 градусов. Также с помощью специальных зажимов, которые прикручиваются или прикрепляются, или с помощью строительного степлера.
После этого проводится окончательная отделка стен. Внутренние углы закрываются специальными уголками из дерева, их можно забить или приклеить. Внешние углы следует прикрыть угловыми рейками. На двери и окна набиваются наличники из тех же реек. Это придаст комнате аккуратности и скроет угловые стыки. После этого на потолок и пол прикрепляются плинтуса и багеты. Они могут иметь тот же цвет, что и вагонка или иметь контрастный оттенок. Такая деревянная отделка придаст красоту деревянному дому, и натуральность – кирпичному.
В конце монтируются на места все розетки и выключатели.

Наружная отделка дома вагонкой

Отделка дома вагонкой снаружи обычно ведется горизонтально. Соответственно каркас нужно монтировать вертикально. Брусья под него располагаются на расстоянии от 50 до 150 см. Самый оптимальный вариант 100 см. Монтаж начинается снизу вверх. Принцип крепления тот же, что и при внутренней отделке. В процессе монтажа, как каркаса, так и самой вагонки, важно все хорошо проверять уровнем. Кривые стены будут смотреться некрасиво, да и прослужат они недолго.
Кроме каркаса, на стенах делается обрешетка вокруг окон и дверей. Потом вокруг них набиваются наличники. Как видите, отделка вагонкой своими руками вполне возможна. Она не требует особых навыков и каких-то специальных инструментов. 
Довольно часто для отделки дома, особенно снаружи, используют вагонку ПВХ. Материал из пластика дешевле деревянного, он хорошо сохраняет тепло и имеет отличные звукоизоляционные характеристики. Кроме этого, такая вагонка более износоустойчива, так как не так быстро портится под воздействием влаги и солнечного света.
Процесс монтажа пластиковой вагонки схожий с деревянной. Устанавливается она тоже на деревянный каркас с помощью гвоздей или скоб. 
Отделка вагонкой, цена которой зависит от использованного для ее изготовления материала, наиболее легкий и доступный способ облагородить фасад дома, быстро и аккуратно отделать стены внутри него. Если вам нужна качественная отделка вагонкой деревянного дома, мы предлагаем вам наши услуги. Специалисты из компании «Вовкина деревня» предложат вам самые свежие идеи отделки вагонкой дома изнутри или снаружи. Кроме того, у нас вы сможете приобрести весь нужный для отделки материал. Обращайтесь к нам, мы всегда рады помочь.


Как обшить сайдингом деревянный дом. Виниловый, металлический и деревянный сайдинги.

Нет ничего сложного в вопросе, как обшить сайдингом деревянный дом. Это под силу даже не профессиональному строителю. А вот о том, какие подводные камни скрываются за этим решением, не всегда знают даже работники строительных фирм.

Основные нюансы, как обшивать сайдингом деревянные дома

Есть правила, которые важно соблюдать независимо от выбранного материала сайдинга. Конечно, это существенно удорожает монтаж, но позволяет избежать досадных ошибок:

  1. Ни в коем случае не использовать профили для гипсокартона в качестве обрешетки под сайдинг – они не предназначены для наружных работ и могут не выдержать нагрузки.
  2. Для выравнивания обрешетки из брусков высокой влажности лучше использовать деревянные подложки. Даже прочные подвесы толщиной 0,9 мм могут не выдержать искривления брусков в процессе высыхания.
  3. Утепляя свой дом минватой, для достижения достаточной толщины утелителя лучше использовать двойную обрешетку – для надежной фиксации двух слоев утеплителя, уложенных вертикально и горизонтально.
  4. Сначала выставляются по уровню и крепятся угловые решетины, потом решетины между ними и в самом конце – решетины вокруг проемов. Для горизонтального сайдинга делается вертикальная обрешетка, для вертикального – горизонтальная.
  5. Обрешетка делается с шагом 30-40 см – зависит от самих панелей, так как вкручиваются саморезы четко по центру крепежного отверстия. Также нельзя саморезы вкручивать до упора, зазор между шляпкой и панелью должен составлять 1 мм – для температурного расширения материала. Если же панели закрепить слабо, даже при небольшом ветре весь дом будет дребезжать.
  6. Обязательно используются специальные доборные элементы – углы и наличники.
  7. Начинается монтаж сайдинга с установки направляющих. Первым крепится отлив на цоколь, потом угловые профили, оконные планки и J-профили вокруг дверей. В завершение монтируется финишная планка.
  8. Над отливом прикручивается стартовый профиль, на него до щелчка крепится первая панель и фиксируется саморезами. Укладка панелей производится снизу-вверх. Следует оставлять зазор в 1 см между краями планок и направляющими элементами для обеспечения температурного расширения.

О том, к чему приводит несоблюдение инструкций по монтажу, очень наглядно показано на видео.

Обшивка виниловым сайдингом – дешево и быстро

Виниловый сайдинг выбирают за его дешевизну и скорость монтажа. При должной сноровке можно обшить весь фасад за один день. Его не нужно красить, пластик не требует особого ухода и покрытия защитными растворами.

Но существует несколько минусов, к которым надо быть готовым:

  • на морозе пластик становится хрупким;
  • выгорает на солнце – лучше выбирать не окрашенные снаружи панели, а сделанные из полностью однотонного винила;
  • темный пластик подвержен гораздо большим расширениям, поэтому его использование довольно сложно, так как требует очень аккуратного и точного монтажа.

Отделка металлическим сайдингом – надежно и практично

Металлический сайдинг обойдется гораздо дороже винилового, но и прослужит дольше. Он не так сильно выгорает, не деформируется и устойчив к внешним воздействиям. Единственным его минусом является высокая шумность – сильный косой ливень создаст непередаваемые ощущения для всех, кто захочет посидеть рядом под навесом.

Зато благодаря разнообразным цветовым решениям и обилию форм, можно даже старый и некрасивый каркасник превратить в стильный сруб из кругляка.

Деревянный сайдинг – красиво и долговечно

Деревянная обшивка требует упорства и определенных столярных навыков. Зато и прослужит долго, радуя своим видом не одно поколение жильцов. Для деревянного сайдинга подходит только сухая пиленая доска. Строганая не годится – из-за гладкой структуры она плохо впитывает лессирующие антисептики.

При вертикальной обшивке нижняя доска крепится оцинкованными гвоздями со шляпкой, верхняя перекрывает нижнюю в местах креплений и прибивается гвоздями без шляпок. Благодаря вертикальным бороздам влага не задерживается на стенах, что позволяет фасаду долго сохранять красивый и ухоженный вид без дополнительной отделки.

Обшивка сайдингом поверх вагонки – как правильно сделать

Чтобы минимизировать трудозатраты, можно на старую обшивку монтировать новые панели, особенно если рука не поднимается выбросить еще хорошую древесину.

Но нужно учитывать, что:

  • вагонка должна быть крепкой, иначе прикрученные к ней бруски или профили может сорвать ветром вместе с сайдингом;
  • утеплять дом поверх старой вагонки бессмысленно, ведь между ней и домом есть воздушная прослойка;
  • накрывать вагонку мембранами не обязательно, хотя и желательно – двойной вентзазор (между домом и обшивкой, и между обшивкой и сайдингом) обеспечит достаточную вентиляцию, чтобы вагонка не гнила;
  • для защиты вагонки от попадания влаги сквозь щели в сайдинге можно использовать простую гидроизоляцию только при наличии воздушной прослойки между домом и старой отделкой, в противном случае придется потратиться на более дорогую паропроницаемую мембрану.

Если же возникают сомнения в прочности старой обшивки, или она уже начала подгнивать, желательно ее снять. Также удалить вагонку придется, если нет уверенности в правильной укладке утеплителя и наличии вентиляционного зазора. Ведь лучше сделать один раз правильно, чем постоянно исправлять прошлые ошибки.

Укладка утеплителя под сайдинг – о чем нужно помнить

Утепляя деревянный дом, который впоследствии будет отделываться сайдингом, нужно не забывать, что:

  • в качестве утеплителя подходят только паропроницаемые материалы – пенопласт и его производные категорически не годятся;
  • кровельный пирог должен увеличивать паропроницаемость изнутри здания наружу – укладывать пароизоляцию под утеплитель запрещено;
  • нужно обеспечивать хорошую вентиляцию утеплителя, организовав необходимый вентзазор в 3-4 см перед сайдингом, иначе утеплитель банально сгниет;
  • для защиты утеплителя от выветривания и намокания, используются только ветрозащитные мембраны – они выводят скапливающийся пар наружу, но не дают проникать влаге внутрь.

Существует еще один спорный момент, решать который придется самостоятельно – защищать ли деревянные стены от возможного влажного утеплителя еще одним слоем ветрозащиты. С одной стороны – дом продолжает дышать, не создается эффект парника, при этом деревянные конструкции надежно изолированы. С другой – можно сэкономить на пленке, ведь влаги в утеплителе мало, если его толщина подобрана правильно, а точка росы находится на внешнем слое, а не внутреннем.

Воздушную прослойку между утеплителем и стеной дома делать не нужно – сводится на нет сам эффект утепления. По этому же принципу не играет особой роли материал и толщина сайдинга – он никоим образом не является способом утеплить дом. А вот в качестве ветрозащиты это отличный вариант.
Получить красивый дом не так и сложно, главное четко следовать инструкциям!

Вам понравится

Как установить сайдинг внахлест

Консультации специалиста по установке деревянного или фиброцементного сайдинга внахлест, включая подготовку наружных стен и разметку сайдинга для установки.

Сайдинг внахлест, также называемый горизонтальным сайдингом или вагонкой, может быть изготовлен из дерева, фиброцемента, фанеры, ДВП или подобных материалов. Несмотря на разнообразие материалов, методы установки в основном одинаковы, с некоторыми вариациями крепежа, соединений и т. Д.

Например, вы устанавливаете фиброцементный сайдинг внахлест во многом так же, как и деревянный сайдинг, но большинство производителей советуют вам оставлять зазоры 1/8 дюйма на концах досок для расширения, а затем заделывать зазоры.Всегда следуйте инструкциям производителя.

Большая часть сайдинга внахлест имеет фаску, то есть нижний край толще верхнего.

Как следует из названия «нахлест», верхняя сайдинговая доска перекрывает доску под ней на 1-2 дюйма.

На толстых профилях сайдинга гвозди могут быть скрыты, то есть они вбиваются в верхнюю часть доски, так что они закрываются нижней частью доски над ней. В противном случае гвозди могут остаться открытыми и покрытыми краской, и в этом случае они вбиваются в нижнюю часть доски, так что они проходят чуть выше верхнего края доски под ними.

Наклонный сайдинг устанавливается снизу вверх, начиная с нижней части стены. Гвозди, удерживающие одну доску, накрываются следующей.

Если вы планируете покрасить сайдинг, рекомендуется загрунтовать все детали со всех сторон перед их установкой; Таким образом, тыльная сторона также будет защищена от гниения, и доски с меньшей вероятностью будут перегибаться или перекручиваться. Перед установкой досок обязательно загрунтуйте обрезанные концы досок.

В некоторых нестандартных установках сайдинг внахлест аккуратно скошен на внешних углах.Это дает классический вид, но требует очень хороших столярных навыков и доски, которая наверняка не даст усадку. Обсуждаемый здесь метод является более простым и распространенным: сначала устанавливают угловую отделку, а затем стыкуют с ней сайдинг.

Подготовка стен для сайдинга внахлест

Стены должны быть очищены от всего предыдущего сайдинга, а поверхность должна быть достаточно гладкой и ровной, потому что сайдинг внахлест будет повторять любые контуры.

Некоторые образцы сайдинга толщиной 3/4 дюйма могут быть нанесены непосредственно на стеновые стойки.

Более тонкие шаблоны следует укладывать на основу из фанеры или обшивки из ориентированно-стружечных плит.

Прикрепите слой домашней пленки к обшивке, работая снизу вверх и перекрывая стыки на несколько дюймов так, чтобы любая вода, достигающая этого, проливала по стене. Опять же, следуйте рекомендациям производителя.

Обшивка фанерой обеспечивает прочное плоское основание для сайдинга внахлест.

Вокруг окон и дверей установите металлический фартук перед нанесением обшивки, чтобы вода не просочилась.Некоторые установщики устанавливают вертикальные полосы рубероида поверх шпилек — они помогают вам найти шпильки и помогают герметизировать стержни гвоздей, чтобы предотвратить проникновение влаги.

Схема установки сайдинга внахлест

Определите, как будут выглядеть доски в месте их соприкосновения с карнизом наверху. Вы можете установить там отделку после того, как будет установлен сайдинг, или вам может потребоваться обрезать сайдинг, чтобы он соответствовал точно.

Определите желаемый «откос» — вертикальную ширину досок, которые будут открываться.Например, у вас могут быть доски шириной 8 дюймов с откосом 5 1/2 дюйма. Если вы покупаете сайдинг с установочными канавками, например, сайдинг с фаской или фаской со скосом, откос будет определяться фальцем или шипом. Вы просто складываете доски сверху, чтобы получить постоянный отклик.

На сайдинге без канавок вам нужно будет убедиться, что все откосы равны, часто проверяя расстояние или используя столбик, как описано в разделе «Резка и крепление сайдинга внахлест».

В большинстве случаев сайдинг оборачивается по всему дому.Последние доски должны совпадать на одном уровне, иначе установка будет выглядеть непрофессионально. Это означает, что вы должны установить и отметить базовую линию уровня по всему дому. Используйте уровень воды, линейный уровень или транспортный уровень, чтобы сделать эти линии разметки.

Вы можете изменить макет, чтобы у вас были доски во всю ширину в верхней части окон или дверей, особенно если у вас есть несколько окон на одинаковой высоте. Обязательно разработайте этот интервал заранее. Вот отличное видео о том, как именно это сделать: Как сделать столб для внешнего сайдинга внахлест.

СЛЕДУЮЩИЙ СМОТРЕТЬ: Резка и крепление сайдинга внахлест

Рекомендуемый ресурс: нанять предварительно проверенного подрядчика по сайдингу

О Доне Вандерворте

Дон Вандерворт обладает более чем 30-летним опытом в качестве редактора зданий в Sunset Книги, старший редактор домашнего журнала, автор более 30 книг по обустройству дома и автор бесчисленных журнальных статей. Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN.Дон основал HomeTips в 1996 году.

Как установить внешний деревянный сайдинг

Шаг 1: Соберите материалы и составьте план

С помощью лома и молотка осторожно удалите часть существующей внешней облицовки, чтобы увидеть, что скрывается за старым материалом. Вам нужна целая пароизоляция, фанерная обшивка, утеплитель. Если их нет, вам нужно будет купить этот материал, когда вы соберете все свои принадлежности, чтобы начать работу. Большинство складов пиломатериалов или больших складов доставляют прямо к вам домой за небольшую плату для тех, у кого нет грузовика.

Затем измерьте ширину (a) и высоту (b) стен, которые вы будете облицовывать. Умножьте эти числа вместе, чтобы получить квадратные метры вашего проекта (a x b = квадратные метры). Затем вычтите квадратные метры всех окон и дверей на этих стенах из общей площади проекта. Это даст вам площадь сайдинга в квадратных футах, которая понадобится вам при покупке материалов на местном складе пиломатериалов.

Шаг 2: Удалите существующую облицовку

Используя лом и молоток, продолжайте удалять оставшийся материал из дома.

Шаг 3: Проверьте стену на предмет повреждений

После удаления старых материалов вы должны увидеть влагозащитный барьер поверх обшивки дома (фанеры). Удалите старый барьер влаги из-за старых отверстий от гвоздей и возможных разрывов старого сайдингового материала. При необходимости замените поврежденную фанеру или другую обшивку. Если какая-либо фанера удалена, проверьте изоляцию за этой фанерой и замените поврежденную изоляцию новой.

Шаг 4: Установите влагозащитный барьер

После замены любой изоляции или поврежденной фанерной обшивки необходимо установить новый влагозащитный барьер.Раскатайте влагозащитный слой или тарную бумагу на земле и отрежьте до нужной длины канцелярским ножом. Закрепите его на фанере с помощью 2-дюймовых оцинкованных кровельных гвоздей. Убедитесь, что вы начинаете с нижней части стены и продвигаетесь вверх и каждый раз перекрывает влагозащитный барьер на пару дюймов. Это предотвратит попадание ветра и воды в полости стен.

Шаг 5: Обрежьте стартовую доску

Начальную доску необходимо отрезать, чтобы обеспечить чистую обращенную наружу кромку. Для этого наметьте одну внешнюю доску с пазом и пазом до необходимой длины и пропустите ее через настольную пилу так, чтобы паз был обращен к лезвию. После вырезания канавки на доске создается гладкий, чистый край, в результате чего получается более законченный вид. СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА — загрунтуйте изнанку досок, чтобы повысить уровень защиты от влаги.

Шаг 6: Установите стартовую доску

Используя столярный карандаш и уровень 6 футов, начертите прямую вертикальную линию прямо вдоль внешней поверхности, где будет располагаться внешний край стартовой доски. Удерживая стартовую доску до уровня, закрепите ее на фанерной основе с помощью пистолета для гвоздей и 2-дюймовых гвоздей из нержавеющей стали.

Шаг 7: Обрежьте и прикрепите вертикальные доски

Измерьте, отметьте и отрежьте каждую внешнюю доску с выступом и канавкой по размеру в зависимости от наклона крыши и нижнего края стены. Затем совместите края паза с краями шпунта, закрепив их на фанерной основе и друг с другом с помощью пистолета для гвоздей, используя 2-дюймовые гвозди из нержавеющей стали. Так как вы забиваете «слепую» часть языка, вы не увидите шляпку гвоздя после установки следующей доски. Настоятельно рекомендуется использовать гвоздезабиватель или степлер, так как это мягкая древесина, поэтому она не расколется во время процесса гвоздей.Это также экономит время и придает более чистый вид. СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА. Обрежьте нижнюю часть досок под углом, чтобы свести к минимуму попадание воды на доски и, возможно, в дом.

Шаг 8: Установка вокруг окон и дверей

По мере того, как вертикальные планки соприкасаются с дверями и окнами, отрежьте каждую доску по размеру для правильной установки поверх необходимого гидроизоляции. Продолжайте установку слева направо, закрепляя доски на месте тем же способом, что и выше.

Шаг 9: Оберните края

Для получения чистого, законченного вида скосите края досок, которые будут совпадать с углами дома.Соедините доски вместе и прикрепите тем же способом, что и другие доски.

Шаг 10: Добавление обрезки

Измерьте, отметьте и отрежьте деревянную планку 1 ″ x2 ″ до нужного размера с помощью настольной пилы. Затем поместите его на внешнюю поверхность дома и закрепите на месте с помощью 2-дюймовых гвоздей из нержавеющей стали и пистолета для гвоздей. Чтобы получить чистый законченный вид, вы можете заполнить отверстия для ногтей шпатлевкой для дерева перед нанесением герметика.

Шаг 11: Шпатлевка, пятно и герметизация

Протрите деревянную поверхность влажной тканью и дайте высохнуть.Затем заделайте уплотнение там, где вертикальные доски встречаются с кирпичом. Затем нанесите морилку и герметик с помощью салфетки или тряпки.

После того, как вы закончите этот грубый внешний вид, ваш дом станет предметом зависти для всех соседей.

Добавьте архитектурного интереса к внешнему виду вашего дома с помощью деревянных планок с вертикальным язычком и пазом.

Как установить угловые доски для обшивки вагонкой | Home Guides

Обшивка скошена так, что нижняя часть толще верха, чтобы образовался уклон, по которому стекает вода.Углы традиционно покрывают вертикальными досками, либо отделанными под сайдинг, либо окрашенными в акцентный цвет. Они герметизируют углы сайдинга от воды. Наиболее типичная угловая отделка имеет ширину 4 дюйма, но вы можете сделать углы 3 дюйма, 6 или 8 дюймов, если эта ширина соответствует дизайну дома. Устанавливайте угловые доски после того, как на деревянную обшивку стены будут наложены наружные изоляционные плиты и домашняя пленка, но до того, как будет установлена ​​горизонтальная обшивка.

Оберните ровную начальную полосу вокруг дома внизу стены, как отправную точку для обшивки вагонкой и для отметки дна для угловых досок.Используйте полосу той же толщины, что и верх обшивки, и прикрепите ее к подоконнику с помощью 8-ми пенсовых оцинкованных гвоздей и молотка. Остановите полосу примерно в дюйме от места установки угловой планки — например, в 5 дюймах от угла стены для 4-дюймовой угловой планки.

Измерьте все углы от места соединения стены с крышей до нижней части угловой планки с помощью рулетки и получите обрезной пиломатериал размером 1 на 4 дюйма и 1 на 3 дюйма для стандартных 4-дюймовых углов, чтобы приспособить высота угла. Возможно, вам придется купить 10-футовые доски и обрезать их по размеру.

Отрежьте 1 на 4 и 1 на 3 по длине для первого угла с помощью настольной или торцовочной пилы. Прибейте гвоздь размером 1 на 3 к стене дома заподлицо с углом с помощью оцинкованных гвоздей 8d, вбитых через обшивку в угловые стойки на стене. Установите уровень вертикально. Расставьте гвозди на расстоянии 8–12 дюймов сверху вниз и с разных сторон, чтобы прикрепить к стене внутренние и внешние края угловой доски.

Установите 1 на 4 напротив угла, перекрывая край 1 на 3; в результате получится квадратный угол, который будет выглядеть одинаково с обеих сторон.Положите планку размером 1 на 4 широкой стороной в сторону дома, начиная с передней стены с угловой отделкой и работая по всему дому. Используйте уровень, чтобы убедиться, что каждая доска ровная, а края плотно прилегают друг к другу, затем прибейте ее к угловым стойкам. Чередуйте гвозди, чтобы оба края были надежно закреплены.

Обрежьте внутренний угол в основном так же, но с размером 1 на 4 на внутренней стороне 1 на 3. Убедитесь, что все доски плотно прилегают друг к другу. Откажитесь от любых досок, которые деформированы или согнуты или не будут сидеть прямо так, чтобы их края были заподлицо с соседними досками, и установите вертикальные кромки на стыки сайдинга.

Прикрепите концы сайдинга встык к угловым доскам по мере их установки и заполните все зазоры герметиком.

Ссылки

Советы

  • Угловые доски можно установить поверх сайдинга после его установки, но лучше сначала подрезать углы к вагонке, чтобы избежать зазоров там, где внутренняя часть угловой доски касается сайдинга.
  • Некоторые плотники забивают отделочные гвозди через перекрывающиеся края, чтобы закрепить их более плотно.

Писатель Биография

Боб Харинг был писателем и редактором новостей более 50 лет, в основном в Associated Press, а затем в качестве исполнительного редактора Tulsa, Okla.»Мир.» После выхода на пенсию он пишет рассказы о внештатных сотрудниках и еженедельно ведет колонку по компьютерной безопасности. Харинг имеет степень бакалавра журналистики Университета Миссури.

Сайдинг, окрашенный свинцом — Fine Homebuilding

Мы только что купили фермерский дом 1880-х годов в Катскиллс и собираемся начать капитальный ремонт. Это каркасный дом с традиционной обшивкой вагонкой и без обшивки и утеплителя.Сайдинг дал положительный результат на свинцовую краску в нескольких местах, и мы не будем беспокоить его, если нам не придется. Мы хотели бы заменить фиброцемент . Мы знаем, что нельзя просто укладывать фиброцемент поверх старого сайдинга, но можно ли обшить его (мы бы использовали Zip System ) поверх существующего сайдинга, а затем установить фиброцемент? Мы собираемся выпотрошить и внутреннюю часть, так что мы сможем добавить изоляцию, когда это сделаем. Это сэкономит нам огромную сумму денег, если нам не придется удалять старый сайдинг (и свинцовую краску).

—ELLE, по электронной почте

Строитель и советник редакции Майк Гертин отвечает: Как правило, вы можете заключить старый сайдинг под новую обшивку и установить сайдинг поверх него, но проконсультируйтесь с местными или государственными властями, регулирующими внешнюю свинцовую краску, чтобы убедиться, что вы можете покрыть ее . В некоторых местах перед повторным сайдингом необходимо удалить свинцовую краску. Предполагая, что вы можете инкапсулировать его, у вас есть несколько вариантов.

Если вас беспокоит только внешний вид, самое простое и дешевое решение — закрепить планки обрешетки 1 × 4 вертикально поверх существующего сайдинга и в шпильки, а новый сайдинг прикрепить к сайдингу сечением 1 1⁄4 дюйма.кровельные или сайдинговые гвозди. Полосы обшивки не только обеспечивают ровную поверхность, к которой можно прибить гвоздь, но и создают непромокаемое пространство за новым сайдингом, что является отличным способом укладки любой облицовки.

Маловероятно, что за старым сайдингом есть водостойкий барьер, и если бы это был мой дом, я бы положил гудрон № 15 ASTM D-226 поверх старого сайдинга, прежде чем добавлять полосы обрешетки. Дегтярная бумага экономична и поможет пролить воду, если какая-либо из обшивок потрескалась и потрескалась.Дегтярная бумага также позволяет парам влаги диффундировать изнутри в полость дождевой сетки.

Если вы хотите улучшить свой воздушный барьер, слой оболочки и ленты Zip System — вариант, который вы предложили — должен сделать это, а также обеспечить основу для ногтей. Когда вы устанавливаете новую обшивку, используйте гвозди достаточной длины, чтобы проникнуть через старый сайдинг и в стойки не менее чем на 11⁄2 дюйма. Затем фиброцементный сайдинг можно установить с помощью гвоздей или шурупов. На Кэтскиллс вам понадобится всего 1 1/2 дюйма.гвозди с накатанной головкой для крепления сайдинга к новой обшивке. Однако при установке в районах с сильным ветром и в прибрежных районах следует соблюдать особые меры по креплению, указанные в отчете производителя ICC-ES. Для достижения наилучших характеристик прикрепите обшивку к фундаменту снизу и к стеновой плите сверху. Ленты Zip System должно быть достаточно для герметизации, но вы также можете использовать однокомпонентную пену для распыления или тюбик герметика.

Если вы хотите улучшить тепловые характеристики своих стен, подумайте об установке изоляционной обшивки, такой как панели из жесткого пенопласта, поверх старого сайдинга. Наружная изоляция может быть объединена с волокнистой изоляцией в полостях стоек для повышения энергоэффективности. Если вы планируете утеплить внутреннюю поверхность из пенопласта, проведите небольшое исследование, чтобы убедиться, что изоляционный сэндвич не вызовет проблем со старым сайдингом в вашей климатической зоне.

У Джеймса Харди есть технический бюллетень, в котором описаны методы установки сайдинга из фиброцементных досок поверх жесткого пенопласта, но только один из этих методов работает, если вы оставите существующий сайдинг на месте — полосы облицовки на пенопласте.Вы можете добавить до 4 дюймов жесткого пенопласта (за вычетом толщины вашего сайдинга, который считается недоступной поверхностью) снаружи дома, затем прикрепите планки обшивки 1 × 4 и установите сайдинг так же, как с обшивкой. один.

Также рассмотрите панели Zip-R. Обшивка приклеивается к полиизоизоляции , и ее можно прибивать гвоздями к старому сайдингу и к шпилькам. Затем вы можете установить сайдинг так же, как если бы вы прикрепляли его к стандартной обшивке Zip System.

Рисунки: Дэн Торнтон

Подробнее о старых домах:

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

×

О доме: Как правильно переделать сайдинг — Развлечения и жизнь — телеграмма.com

В. Мне очень нравится читать вашу колонку в Burlington Free Press каждую субботу. Мой вопрос к вам о том, как правильно переделать сайдинг в нашем доме. Наш дом — гарнизонный колониальный стиль, построенный в 1985 году. Мне нравится внешний вид традиционного деревянного сайдинга с полупрозрачной морилкой «серый каньон». За 33 года сайдинг из обшивки из ели сильно потрескался и потрескался, особенно на южной стороне дома, показанной на фото. Я считаю, что сайдинг нужно заменить, особенно с южной стороны. Сайдинг прибивается непосредственно к обшивке из ориентированно-стружечной плиты. Там нет домашней обертки Тайвек или тарбумаги, но стыки в обшивке сильно заделаны, так что дом был довольно плотным с небольшой инфильтрацией воздуха. Обшивка в хорошем состоянии. Я склоняюсь к замене сайдинга на обшивку из кедра класса B, хотя не исключил, что буду использовать Hardiboard.

Мои вопросы касаются ваших мыслей о Hardiboard и о том, как лучше всего применить сайдинг из кедра.Один из наших друзей выложил кедровую обшивку прямо поверх обшивки дома Tyvek. Масло в кедре эффективно блокировало проницаемость для водяного пара Тайвека, и большая часть его обшивки сгнила из-за водяного пара, идущего изнутри его дома. Когда он заменил свою обшивку, он использовал гудрон вместо Tyvek и выбрал Hardiboard вместо сайдинга из кедра. Я все еще склоняюсь к кедру из-за вида нашего дома. Склад пиломатериалов рекомендовал применять кедровый сайдинг с помощью дождевика, сделанного из полос обрешетки, чтобы обеспечить вентиляционное пространство для сушки задней части сайдинга. Существуют коммерческие пластиковые пленки, которые обеспечивают передышку, например, «домашняя дождевик» (benjaminobdyke.com), WaterWay (www.stuccoflex.com), DriWall (www.keenebuilding.com). Нужна ли мне домашняя пленка? Если да, то какую пленку лучше всего использовать? И нужен ли мне экран от дождя, чтобы обеспечить вентиляционное пространство за сайдингом? Искренне. Вермонт по электронной почте

A. Вам повезло, что обшивка OSB все еще в хорошем состоянии, несмотря на установку вагонки. Я видел ряд случаев, когда такой тип установки приводил к гниению OSB, потому что не нужно много смачивания, прежде чем он начнет распадаться.

Я с вами; Обшивка из кедра лучше всего подходит для вашего стильного дома, и вот как правильно установить их для долгой работы:

1. Загрунтуйте все стороны кедровых досок перед их установкой.

2. Установите домашнюю пленку поверх оболочки для защиты от проникновения любых погодных условий.

3. Установите дождевик с вертикальными полосами 16 дюймов в центре или используйте один из имеющихся в продаже материалов для защиты от дождя, имеющихся в домах для строительных материалов. Benjamin Obdyke Home Slicker Plus Typar предлагает продукт, который за одну операцию обеспечивает укрытие и защиту от дождя.

4. Следуйте инструкциям по приклеиванию обшивки, чтобы избежать «раскачивания» обшивки из-за того, что гвоздь в некоторых местах слишком сильно забит, что может привести к раздавливанию Home Slicker.

В. Привет, Генри, несколько лет назад вы писали о влиянии зимы на заборы, предотвращающем замораживание / оттаивание. Я сохранил статью, но впоследствии не могу ее найти. Возможно, у вас все еще есть эта информация? Как вы можете видеть из прикрепленного изображения, у меня есть столбы забора, которые больше не находятся на одном уровне друг с другом.Кажется, я припоминаю, что в раствор был вовлечен песок, но больше ничего не припомню.

Подъем столбов забора становится более очевидным, если увеличить изображение. Эта линия забора раньше была идеально ровной. Спасибо за помощь. По электронной почте

A. Глядя на фото, не кажется, что посты слишком сильно поднялись; это почти незаметно, но я не смог увеличить фото, как вы предлагали.

Если столбы забора не установлены в гравийной или песчаной почве, лучше всего обернуть часть, которая будет захоронена, прикрепленным к ним черным пластиком и утрамбовать крупный песок вокруг них с точностью до нескольких дюймов.Завершите засыпку естественным грунтом, слегка приподнятым для отвода воды.

Пластик поможет предотвратить «медвежьи объятия», если засыпка замерзнет и схватит стойки.

Я предполагаю, что вы планируете снести забор и начать все сначала.

Чтобы заново выровнять столбы, вам нужно удалить почву, которая заполнила пустоты под поднятыми столбами. Это хорошее время, чтобы вывалить на дно лопату, полную щебня.

В. Не могли бы вы подумать о покупке 17-летнего дома (построенного в 2001 году), в котором есть виниловый сайдинг и никогда не было пленки Tyvek? Домашний инспектор обнаружил, что в доме, который мы собираемся купить, нет ничего между сайдингом и фанерой.Что беспокоит текущие и будущие проблемы, потому что не было никакой защиты? По электронной почте

A. Отсутствие обертки или войлока, покрывающего обшивку, вызывает особую озабоченность при использовании винилового сайдинга, который не является водонепроницаемым. Ветровой дождь и другие потенциальные проблемы, связанные с установкой сайдинга, требуют наличия водоотталкивающей мембраны для защиты обшивки под сайдингом.

Если бы оболочка была жесткой полиизо, все стыки были заклеены, это считалось бы водоотталкивающей мембраной.

Это звучит так, как если бы строитель скупился на важном элементе, что заставило бы меня задуматься, что еще он или она сократил или вообще упустил.

В. Спасибо, Анри, за еженедельный совет по субботам.

У меня дымоход выходит наверху крыши. Он был построен из бетонных блоков и облицован кирпичом, через несколько лет кирпич был облицован сланцем, сейчас на крышу спускается пара кусочков сланца, а к обратной стороне сланца прикреплены куски кирпича.Я могу видеть, где еще одна свободная доска ждет, чтобы упасть. Что делать?

Будем признательны за ваш совет. Вермонт по электронной почте

A. Мне кажется, что облицовка камнем предотвратила высыхание влаги, поглощаемой блоками, и кирпичей.

Влага могла появиться из газов любого дымохода, для которого используется дымоход, или из-за дырявого верха дымохода.

Камни, будучи гораздо более плотными, чем блоки и кирпичи, выступали в качестве барьера для влаги.Вы видите сколы, вызванные сильным морозом.

Если дымоход не используется или иногда используется в качестве камина, я предлагаю вам обратиться к опытному каменщику для проверки крышки дымохода и устранения любых обнаруженных недостатков. Но если колпак дымохода в идеальной форме, а дымоход открыт для воздуха, это может быть еще одна возможность. В этом случае может помочь установка заглушки дымохода туннельного типа.

Но если у вас уже есть шапочка от гриппа, вы мало что можете сделать с влагой, скопившейся в блоках и кирпичах, если дымоход используется для вентиляции водонагревателя и отопительного прибора. Я бы не рекомендовал снимать сланцы, так как это будет стоить немалых денег и привести к значительному ущербу.

Анри де Марн — обозреватель синдиката и автор книги «О доме с Анри де Марном». Посетите его сайт www.henridemarne.com.

Как правильно установить домашнюю пленку

— Стивен З. , Джефферсонвилл, штат Вент.

Надеюсь, вы сидите. У меня для вас отрезвляющие новости.Судя по фотографии, которую вы мне прислали — а это прекрасный пример того, как картинка стоит тысячи слов — вам придется переделать много работы снаружи дома, как только станет теплее. Вода, которую вы видите за обшивкой дома, имеет как минимум четыре источника, видимых на фотографии.

Давайте начнем с внешнего вида, а затем перейдем в закрытое помещение. Хочу вернуться в прошлое, чтобы поделиться, как плотники и строители старых деревянных каркасных домов защищают от гниения. Они использовали проверенные временем технологии.

В конце 1800-х годов была изобретена гудронная бумага, и строители быстро увидели преимущество ее использования под деревянным сайдингом дома.Герметики более 100 лет назад, которые использовались для предотвращения проникновения воды, были грубыми и не обеспечивали долгосрочную гибкость современных герметиков. Вода могла легко протекать за деревянными досками, где они касались оконных и дверных обшивок и рам.

Плотники прибивали пропитанную асфальтом войлочную бумагу к деревянной обшивке дома перед установкой сайдинга. Длинные листы укладывались рядами высотой 3 фута. Они начинали с нижней части дома, следя за тем, чтобы фетровая бумага перекрывала фундамент.Затем каждый последующий кусок фетровой бумаги перекрывал тот, что находился под ним.

Вертикальные швы также перекрывались, чтобы вода, попавшая за деревянную обшивку, стекала по бумаге, не касаясь деревянной обшивки за бумагой. Вы можете посмотреть сделанное мной видео, показывающее, как была установлена ​​фетровая бумага, здесь: http://go. askthebuilder.com/feltpaper.

Ваша домашняя пленка не была установлена ​​таким образом. Есть множество мест, где обертка не перекрывается правильно.К тому же вертикальные швы не заклеены. Проливной дождь может легко попасть за обшивку дома, так как сайдинг не установлен.

Я также вижу, где ребра оконных гвоздей не перекрывают обертку дома. Это еще одно место, где вода может попасть за погодный барьер. Существуют современные прорезиненные ленты для гидроизоляции асфальта, которые позволяют приклеивать оконные и дверные ласты к обшивке дома. Это нужно делать снизу вверх, как это делали плотники 100 лет назад.

Вы только подумайте, как устроен сайдинг из вагонки. Каждый кусок перекрывает нижний, как черепицу на крыше. Затем сила тяжести притягивает воду к земле. Вам нужно сделать то же самое с домашними обертками, гидроизоляционными лентами и металлическими накладками, которые являются частью стенной системы. Вы должны постоянно поддерживать правильное направление перекрытия.

Другой возможный источник воды за обшивкой дома — это внутренняя влажность, которая напрямую выходит наружу. Вы указали, что переехали в дом, но он еще не закончен.Вы живете в холодном климате, и относительная влажность внутри дома почти всегда выше, чем снаружи.

Водяной пар внутри вашего дома образуется при приготовлении пищи, принятии душа, возможно, при работе увлажнителя воздуха, комнатных растениях, мытье посуды и одежды, дыхании и т. Д. Все эти вещи и действия добавляют водяной пар в воздух внутри. Этот водяной пар пытается выйти на улицу, и его необходимо остановить с помощью перекрестно-ламинированной пароизоляции, которая устанавливается на всех внешних стенах поверх утепленных стен.Затем его покрывают гипсокартоном.

Если у вас нет пароизоляции, водяной пар проходит через изоляцию, фанеру или ориентированно-стружечную плиту, а затем может собираться на обратной стороне обертки дома. Большинство домашних покрытий предназначены для пропускания водяного пара через них, но вода может скапливаться на задней стороне, если через них пытается пройти больше водяного пара, чем позволяет пройти через них за один раз.

Внутренняя влажность не была реальной проблемой в старых домах, где вы живете несколько десятилетий назад.Большинство старых домов не имели теплоизоляции и были очень сквозняками. Огромное количество сухого холодного воздуха будет проходить через стены и понижать общую влажность в доме. Через стены проходило так много воздуха, что даже если конденсат каким-то образом образовался внутри полости стены, он быстро испарился. Вот почему старые дома никогда не гнили, как это происходит с современными домами.

У меня есть множество других видеороликов на AsktheBuilder.com, в которых показано, как устанавливать домашнюю обертку и как прикрепить мигающую ленту вокруг окон и дверей.Я бы потратил время и посмотрел их, чтобы ваш дом не сгнил!

Нужен ответ? Все предыдущие колонки Тима бесплатно заархивированы на сайте www.AsktheBuilder.com. Вы также можете посмотреть сотни видеороликов, загрузить краткие руководства и многое другое.

Colonial Sense: Практические руководства: Реставрация: Обшивка вагонкой: Ремонт и установка обшивки


Эти шаги, данные Colonial Sense, помогут вам либо отремонтировать существующие обшивки из-за гниения или раскола, либо, если вы любите приключения, проживать весь дом в одиночестве

Ремонт вагонки

Общая проблема с вагонкой заключается в том, что она со временем треснет или расколется.Если раскол или трещина небольшие, просто снова склейте доски вместе, используя следующую процедуру.

  • Удерживайте трещину открытой зубилом или монтировкой, пока вы вводите наружный столярный клей.
  • Поместите 1 «X 2» под разрез, чтобы удерживать его закрытым, пока клей схватывается. Заполните отверстия для гвоздей шпатлевкой для дерева
  • После того, как клей высохнет, удалите 1 «X 2» и заполните отверстия для гвоздей, затем закрепите ремонт с помощью чистовых гвоздей выше и ниже расслоения.

Если вагонка покоробилась или сгнила и не подлежат ремонту, плохие доски нужно будет вырезать с помощью ножовки. После того, как доски будут разрезаны, удалите их зубилом или монтировкой и молотком. Заменить поврежденный участок свежесфрезерованным пиломатериалом.

Если вы должны начать с нуля и проживать в старом доме, обшитом вагонкой, следующие советы и методы установки помогут вам.

Все стены должны быть защищены от атмосферных воздействий

Важно установить ветрозащитный материал, который предотвращает проникновение воды во время шторма, но при этом позволяет конденсату выходить. Ветрозащитный барьер наиболее эффективен, если тщательно закрыть края углов дома, дверные и оконные наличники.Дегтярная бумага или строительный войлок всегда были стандартным выбором для покрытия оболочки. Сегодня существуют различные марки обертки для дома, тканый или скрученный пластик, такие как Tyvek и R-Wrap. Хотя будьте осторожны с домашними халатами из-за их водоотталкивающих свойств. Загрязнения ухудшают водоотталкивающие свойства домашних оберток. Полоски на меху создают пространство для воздуха, чтобы уменьшить скопление влаги. Также обратное грунтование вагонки помогает уменьшить влажность.

  • Установите тарную бумагу или обертку по всей площади со скобами на расстоянии 12 дюймов друг от друга, убедитесь, что вы задеваете открытые гвоздики.Если обшивка уже есть в доме, о шпильках можно не беспокоиться. Убедитесь, что водопроводная бумага или оберточная бумага размещены под угловыми досками.
  • Нанесите смолу или домашнюю обертку на валик герметика с помощью тонкого, изогнутого под прямым углом куска дерева. В результате получается аккуратный квадратный внутренний угол, который герметизирует барьер, обшивку и отделку вместе. Не позволяйте герметику заполнять угол, иначе вагонка будет ложиться неправильно.
  • Вспышка всех горизонтальных элементов, таких как кожухи на окнах и дверях.Наклоните гидроизоляцию над уровнем грунтовых вод так, чтобы она выступала на 1 дюйм вверх по стене. Закрепите верхний край планки гвоздями 4d. Концы гидроизоляции должны перекрываться не менее чем на три дюйма, а стыки заделывать конопаткой. Уровень грунтовых вод представляет собой горизонтальную обшивку, проходящую вокруг основания здания под сайдингом, и не во всех домах он есть. Если в вашем доме есть уровень грунтовых вод, он станет отличной ровной базой для первого курса сайдинга. Если здание неровное, лучше всего выровнять его визуально с тем, что уже есть.

Определение наилучшей планировки курсов

Если вы заменяете существующие вагонки, просто отметьте место стыка каждой вагонки с краем обшивки. Вы можете пробить шилом небольшое отверстие в накладке. Обведите существующую вагонку и отрежьте ее по размеру. Если обшивки нет в наличии, планировка становится намного сложнее. Перечисленные ниже методы часто используются для определения места размещения вагонки. Размеры могут быть скорректированы с изменением формы старой стены.

  • Определитесь с линией старта, будь то уровень грунтовых вод или меловая линия, проводимая по верхушкам окон или фризной доске сверху.
  • Сделайте ярусный столб, который представляет собой длину узкой доски, часто размером 1 «х 4», обычно вырезанной до высоты одного этажа, на которой будут отмечены высоты важных элементов на боковой стороне дома, например, высоты подоконников, заголовки окон или дверей или любые другие отличительные особенности. Полоса деревянной обрешетки размером примерно 1 «X 2» будет вполне подходящей, но убедитесь, что она равна высоте стены.Держите опорную стойку вертикально к стене рядом с концом напротив контрольной линии. Затем расположите шест рядом с каждым окном и дверью и отметьте верх и низ каждой на одной стороне шеста. Теперь вы сможете определить на опоре этажа различия в вертикальном расположении дверей и окон. Полосы обшивки, которые вы устанавливаете, не выглядели бы правильно, если бы они не совпадали с верхом и низом проемов. Изучите отметки, пока не сможете стандартизировать расположение стен на три вертикальных участка: над окнами, внутри окон и под окнами.На другой стороне столба выложите размеры сечения. Затем разделите секции на равномерно распределенные участки. Вам часто нужно отрегулировать интервалы между курсами, чтобы они соответствовали разделению на разделы, или вам может потребоваться немного переопределить разделы, чтобы курсы выходили равномерно. После того, как вы установили стандартные маршруты на опоре этажа, используйте их, чтобы оценить, насколько вам придется изменять планировку. Поместите столб к стене сбоку от каждой двери и окна и проверьте верх и низ окон и дверей, а также общую высоту стены, чтобы убедиться, что они совпадают с отметками курса на столбе. .Затем перенесите стандартное расстояние между опорой этажа на края досок обшивки. На изготовление этажного столба стоит потрудиться, потому что вы можете протестировать планировку всей стены, прежде чем вы начнете разрезать и укладывать вагонку.
  • Установите экспозицию вагонки. Экспозиция каждой вагонки может быть увеличена или уменьшена на 1/8 дюйма на 2–3 дюйма и до 1/4 дюйма на 4 дюйма. Экспозиция вагонки за последние 200 лет не подчинялась строгим правилам. Все это определялось максимальной шириной доски и визуальным эффектом от расположения полей, основанных на размерах двери и окна.Однако важно, чтобы притирка была не менее 1–1 1/2 дюйма, чтобы обеспечить водонепроницаемость, и прибить два ряда обшивки вместе. Эта небольшая корректировка не будет заметна при переходе от одной обшивки к другой. Однако она будет изменить внешний вид сайдинга. Вы не хотите отклоняться от визуального эффекта оригинального характера дома. Некоторые стены могут быть облицованы случайным рисунком, а другие могут иметь обычный интервал между рядами. При укладке Обшивку вагонкой, сделайте шаг назад и почаще проверяйте, соответствует ли планировка характеру дома.Будьте готовы убрать несколько обшивок, если работа не подходит. Однако также доверяйте своему суждению; иногда добавление еще одной доски может улучшить вид ранее выложенной работы. Вы всегда можете разрезать, подогнать, а затем просто прикрепить вагонку на место. Если у вас есть несколько блюд, которые выглядят правильно, крепко их прибейте.

Угловая доска в Студебеккер Хаус, Восточный Берлин, Пенсильвания Разметка углов

Лучше всего устанавливать угловые доски перед укладкой каких-либо слоев обшивки.Угловые доски защищают углы дома, где дождь может испортить стыковые соединения обшивки. Соединения со скосом выглядят профессионально и элегантно, но не так прочны, как другие варианты, а эта техника требует трудоемкой ручной подгонки. Угловые доски могут быть одинаковой ширины на обеих стенах или значительно шире на основной поверхности, чтобы создать эффект пилястры. В эпоху грузинского и греческого возрождения углы были детализированы в полномасштабные пилястры и деревянные кубы.

  • Обрежьте всю угловую доску по длине и прибейте доски вместе. Расположите оцинкованные гвозди на расстоянии 6-8 дюймов друг от друга.
  • Поднимите угловые доски на дом и надежно прикрепите. Обязательно забивайте гвозди в угловые стойки дома, а не только в обшивку.
  • Для внутренних углов они не так сложны, как внешние. Внутренний угол представляет собой простую деревянную полоску размером 3/4 «X 3/4» или выбранного вами размера, которая в первую очередь прибивается к углу.Затем вагонка стыкуется в угловую доску.



Lay Up Clapboards

Некоторые плотники работают сверху вниз, потому что с помощью машинной вагонки легче выкладывать более длинные участки. Это также обеспечивает более плотный притир и лучшую водонепроницаемость, поскольку нижняя обшивка вклинивается в верхнюю обшивку. Поскольку нижняя доска вклинивается, можно работать в одиночку. Хотя большинство плотников продолжают работать снизу вверх.


  • Обшивка из бисера врезана в дверной косяк дома Студебекеров, около 1790 года. Обратите внимание на двойные гвозди с розовой головкой, которые используются на рядах обшивки вагонки. Дверные и оконные ходы необходимо выровнять. Для наилучшего визуального эффекта ряды вагонки должны быть выровнены по верху и низу окон и дверей. Потребуется терпение, чтобы обрезать и подогнать ряды, чтобы добиться правильного выравнивания. Временно закрепите вагонку вверху и внизу окон и отойдите назад, чтобы посмотреть, соответствуют ли они форме стены, и при необходимости отрегулируйте их.Затем отметьте эти линии разреза на поверхности стены мелом. Располагая эти критические курсы на ранней стадии, вы можете вносить окончательные корректировки в расстояние между курсами по мере приближения к ним.




  • Приступите к укладке вагонки. Расположение первой доски имеет решающее значение, поскольку это основа для всех успешных рядов. Попробуйте построить приспособление, которое дублирует круг на каждом поле. Первый ряд укладывается в соответствии с базовой линией уровня грунтовых вод или стены.Если есть отклонения в базовой линии, то вагонка должна соответствовать этому примеру, используя короткие отрезки, где волны плотные. Проведите мелом линию на угловых досках, чтобы установить стандартный курс, от которого вы можете немного отклониться. Поместите первую вагонку в ряд, затем начертите и отрежьте ее. Прикрепите доску на место. Затем уложите на место следующую вагонку, совместив нахлёстки. Если конец выходит за обрезную доску, отметьте место, где он встречается с обрезкой, и вырежьте его. Хороший метод — отрезать доски длинной примерно на 1/16 дюйма, а затем разметить их, чтобы они точно совпадали с краем планки. С обшивкой косынки работают либо слева направо, либо наоборот, но не то и другое одновременно. Придерживание одной укладки стандартизирует все движения, необходимые для резки, подгонки и установки вагонки, и делает работу более эффективной. Каждый стык косынки крепится одним гвоздем, захватывая две доски. Оцинкованные гвозди для черепицы 6d от Tremont Nail Company. У обрезанных гвоздей есть тупые концы, которые пробивают древесину и снижают вероятность раскола, что особенно важно при косых соединениях. Если вы используете проволочные гвозди, вы можете ограничить раскол, просверлив пилотное отверстие в вагонке.Не забывайте расшатывать суставы каждый курс через случайные промежутки времени. Разместите эти стыки на расстоянии не менее 16 дюймов друг от друга.
  • Установка обшивки вокруг отверстий. После того, как четыре или пять рядов уложены, сделайте шаг назад и визуально осмотрите свою работу. Если какая-либо курсовая работа требует корректировки сверху или снизу любого отверстия, теперь самое время начать регулировать расстояние. Чтобы установить вагонку в нижней части окна, вам нужно будет вырезать в ней выемку. Если в нижней части подоконника есть выемка для сайдинга, точность посадки невысока. критический.Просто положите вагонку под подоконник и отметьте длину надреза. Сделайте паз достаточно глубоким, чтобы вагонка могла войти в паз. Затем вырежьте выемку пилой. Если на подоконнике нет канавки для сайдинга, необходимо аккуратно разметать доску до низа подоконника, используя следующую процедуру. Хотя это не всегда практично, разметка обычно является лучшим способом найти вырезы. Просто удерживайте доску на месте и делайте отметки. Там, где верхние части окон и дверей не совпадают с линиями трассы, обшивка должна быть разметана, чтобы она соответствовала им.Эта установка должна быть произведена заблаговременно, потому что она опустит обшивку, и, возможно, потребуется отрегулировать расстояние между подбегающими к ней досками. Сначала положите вагонку поверх оконной или дверной заглушки. Затем выровняйте торец обшивки параллельно линии разреза на стене. Затем с помощью пары разделителей начертите на обшивке линию, параллельную крышке. Используйте пилу и канцелярский нож, чтобы обрезать отходы, и закрепите вагонку на месте. После этого проверьте стандартные отметки курса, чтобы определить, требуется ли какая-либо корректировка на курсах ниже.

Методы прибивания вагонки

Есть три метода прибивания вагонки к стене, каждый из которых имеет определенную цель.

Традиционный метод изготовления обшивок вручную — это метод двух слоев. Кажется, это был распространенный метод сайдинга со скошенной кромкой в ​​1800-х годах и ранее. С помощью этой техники гвозди размещаются на расстоянии от 1/2 дюйма до 3/4 дюйма над стыком обшивки так, чтобы они также закрепляли верхнюю часть доски по направлению ниже. Гвозди в два ряда появляются на домах с обшивкой рифленой вагонкой.Ссылки на плотников до 1915 г. рекомендовали этот стиль забивания гвоздями.

Забивание гвоздями в один ряд — это метод, рекомендуемый сегодня в литературе по сайдингу со скошенными кромками. Один гвоздь вбивается в верхнюю вагонку на достаточном расстоянии от низа доски, чтобы не попасть в нижнюю вагонку. Этот метод крепления гвоздями не позволяет удерживать ширину доски в случае ее расширения. Некоторые утверждают, что этот метод увеличивает вероятность раскола доски или чашечек. Одиночные гвозди также можно увидеть на притертой прямоугольной обшивке сайдинга, где доски широкие и довольно толстые.

Забивание гвоздями вслепую использовалось как исторический метод, чтобы скрыть внешний вид любых отверстий от гвоздей в вагонке. Он использовался в некоторых зданиях с расклепанной сайдингом шириной не более 4 1/2 дюймов. При слепом забивании гвоздей в верхней части каждой доски забивают гвозди на расстоянии 10–12 дюймов друг от друга. Торцевой край остается незакрепленным, в результате чего гвозди не закрепляются. остаются незащищенными в готовой работе, а шляпки гвоздей защищены от атмосферных воздействий, хотя во многих случаях, тем не менее, во многих случаях торцы приходилось прибивать гвоздями годами позже, чтобы закрыть зазоры.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.