Чем штукатурить пеноплекс на фасаде дома: Какая штукатурка подойдет для пеноплекса

Штукатурка по пенопласту. Технология фасадной штукатурки по пенопласту

Штукатурка по пенопласту выполняется не только в комплексе «мокрого фасада». Закрывать пенопласт штукатуркой приходится в ходе обслуживания и ремонта частного дома, да и тонкости квартирного ремонта примыкающих к наружной стене дома помещений (лоджия, прихожая и др.) нередко задают эту задачку: каким способом и материалом оштукатурить пенопласт или его более прочную модификацию — пеноплекс?

Штукатурка пеноплекса на фасаде дома – один из способов устройства мокрого фасада, иногда применяют штукатурную защиту и при устройстве вентилируемых фасадов наряду с различными облицовками и комплексом защитных мембран. Пеноплекс неизменно популярен для утепления стен, включая цокольную часть, также не уходит с рынка и архаичный пенопласт (не только прессованный, но и крошащийся беспрессовый) по причине его редкой дешевизны. Закрыв горючий утеплитель штукатуркой, можно быть спокойным за безопасность дома. Вопрос только один – как и чем лучше всего защитить пенопластовую изоляцию, чтобы она работала корректно и не страдала от атмосферных и механических нагрузок.

Виды пенопластов под штукатурку

Пенополистиролы в обиходе называют пенопластами, а также и сокращают – ППС. Конечно, лучше брать для фасада (да и для фундамента, подвала и др. конструкций) не обычный пенополистирол, а ЭППС (экструдированный ППС, прочный и плотный, недаром ведущая фирма-изготовитель выпускает ЭППС под брендом «Карбон»). ЭППС гладкий, пластичный, упругий, плотный, легкий, био-инертный (не служит домом для микрофлоры, хотя птички и мышки очень не против жить в пенопласте).

Дешевый беспрессовый ППС – плохая идея под армированную штукатурку высокоадгезивными составами, а другого метода нет. Даже у мастеров плохой ППС, бывает, крошится в ходе крепежа, а затем продолжает распадаться под штукатурным слоем, внутри пирога стены – сдвигается точка росы и все утепление идет насмарку. Поэтому ни один специалист не порекомендует экономить на пенопласте, к тому же этот материал недорогой.

Но даже у качественного ЭППС остаются исходные минусы: привлекательные качества комфорта для грызунов и ос; способность реально крошиться на комочки после одного сезона на ярком солнце (УФ-распад) и под дождем; нулевая огнестойкость и горение с выделением фенольных ядов – но все эти ужасы ППС исчезают, как только изоляция надежно закрыта штукатуркой, поэтому муссировать вредность и опасность пенопластов здесь мы не будем. Под цельным слоем штукатурки пенопласты работают корректно, стена получает дополнительную тепло- и шумозащиту, УФ-лучи, вода и пар не проходят штукатурный барьер. Что касается пара в стене – то это вопрос не к штукатурке: пирог должен быть рассчитан так, чтобы точка росы никогда не смещалась в толщу изоляции (конденсат способен образоваться между листами ППС), поскольку все пенопласты абсолютно паронепроницаемы.

Подготовка пеноплекса под штукатурку

Подготовка стандартная, как под все мокрые процессы, основанные на сильной адгезии раствора к основе: очистить пеноплекс от загрязнений, обеспылить, если нужно – промыть стену водой. просушивать не нужно, потому что армирующую сетку нужно будет крепить в слое раствора. Если ППС сухой, его чуть-чуть смачивают перед нанесением слоя раствора, а супер-качественный, плотный и гладкий ЭППС еще и царапают, насекают или проходят игольчатым валиком, чтоб раствор сильнее сцепился с основой.

Чем штукатурить пеноплекс

Состав для штукатурки пенопласта должен быть прочным, с сильной адгезией, долговечный на фасаде. Бывают постройки, в которых пенопласт утепляет стенку изнутри, а не снаружи (в основном это не жилые дома), и если такой дом обогревается зимой, то штукатурить можно гипсовым раствором. Для штукатурки фасада гипс категорически не подходит. Плохая идея также обычный цементно-песчаный раствор, неэластичный и нередко образующий трещины на декоре через сезон эксплуатации, кроме того, щелочная среда цемента разъедает ППС.

Проверенные составы для штукатурки ППС – популярный Церезит, Стромикс, Экомикс и многие другие. Важно, что специальные составы включают присадки для повышения адгезии, пластичности и прочности. Все специальные штукатурки по ППС имеют минеральную или синтетическую основу, их можно подразделить на универсальные, защитные, декоративные. Также есть специальные составы для фиксации ППС к основе. Основные виды готовых смесей:

• Акриловые – оптимальны для деформируемых оснований, сохраняют эластичность годами. Отталкавают воду и пар, не боятся ультрафиолета, десятками лет сохраняют декоративность. При умелом нанесении акриловая штукатурка служит 25 лет и более.
• Силикатные — еще более эластичны и совершенно не боятся влаги, при этом паропроницаемы (для внутренних штукатурок по ППС идеальны). В наружной отделке отвечают всем требованиям защиты ППС, плюс отличный декор фасада.
• Минеральная – с портландцементом и полимерными компонентами, пластичные и прочные, не боятся атмосферного негатива, биостойкие.

Нужно сказать, что фактурные шероховатые штукатурки дольше сохраняют декор, они как правило пластичнее гладких и лучше противостоят деформациям.

Штукатурка пеноплекса на фасаде

Два обязательных условия – специальная смесь и усиление армирующей сеткой. Процесс ничем не отличается от стандартного:

• Работают в теплую, но желательно не жаркую и безветренную погоду, при влажности не более 65%, оптимальный температурный диапазон от +5 до +30˚С;
• Подготовка, очистка, обеспыливание ППС-основы;
• Нанесение тонкого слоя раствора и утапливание штукатурной пластиковой сетки с плотностью от 160 г/м2; этой же сеткой, согнув уголком, дополнительно защищают углы и архитектурные детали фасада. На внешний угол откоса следует вместе с сеткой крепить пластиковый уголок.

Начинают фиксировать сетку от углов дома, оконтуривают оконные и дверные проемы по откосам. Можно прикладывать нарезанную полосками сетку и сразу же фиксировать ее универсальной клеевой смесью (состав лучше брать той же марки, что основной штукатурный). Но обычно используют одну смесь и для монтажа пеноплекса на стену, и для фиксации армосетки, и для последующей защитной штукатурки. Слой клея или раствора для фиксации сетки 3-5 мм.

Большие площади оклеивают кусками нарезанной сетки 1-1,5 м длиной, при работе вдвоем можно клеить сетку, разматывая с рулона. Если есть сомнение в цельности усиления, не помешает добавить полоску армосетки на шов или угол. Так же поступают и в случаях, если кромка сетки попала на стык плит пеноплекса. Перфорированные пластиковые уголки и сетка – оптимальное усиление под штукатурку пеноплекса.

После схватывания первого слоя его выравнивают, при необходимости слегка шлифуют, иногда рекомендуется и нанесение грунта – это зависит от вида выбранной штукатурки, вся информация есть на упаковке состава. При необходимости защитить стены от био-негатива берут грунтовку с антибактериальным и фунгицидным составом.

Есть составы, выравнивать армирующий слой под которые не обязательно (декоративные крупнозернистые штукатурки, крупный Короед и др.). Затем наносят основной, выравнивающий под окраску или декоративный, смотря по виду смеси и задуманному дизайну;

При отделке под окраску – затирают и грунтуют штукатурку, наносят красочный слой. Преимущество декоративных штукатурок по фасаду – Короед, составы с каменной крошкой и многие другие – это быстрота отделки, одновременно защитная штукатурка и монолитный декор с объемным окрашиванием. Трудность штукатурки декоративными смесями с крупным и мелким наполнителем – это создание монолитного слоя без швов, навык в вырабатывании больших объемов смеси (многие смеси не терпят, чтобы в емкость сбрасывают излишек со шпателя, комочек подсохшей смеси может стать центром кристаллизации раствора). Работают с зернистыми составами специальным инструментом: и кельма и шпатель имеют закругленные уголки.

Важно: пенопласты никогда не грунтуют под штукатурку специальным составом, в смеси уже есть специальные адгезивные присадки. И все же усиление никогда лишним не будет – если строитель считает нужным усилить участок отделки, где есть риск локальных нагрузок ввиду особенностей конструкции, либо это зона контакта со входной группой и др. причины – тогда на ППС наносят смесь типа бетонконтакт, или Церезит. Затем фиксируют армосетку, как обычно.

Ремонт и отделка|22 февраля 2022 в 07:48| Штукатурка по пенопласту, Штукатурные составы для мокрого фасада

чем обшить, закрыть материал, технология, подробная инструкция

Пеноплекс – один из самых известных и надежных утеплителей. Его используют при установке вентилируемого фасада, в конструкции цокольного этажа.

Но утеплитель не является финишным слоем, отделка пеноплекса необходима как снаружи дома, так и внутри. Чтобы пеноплекс сохранил все свои свойства, нужно выполнять работу пошагово и соблюдать все требования и нормы.

Содержание:

Особенности утеплителя

Отделочный материал имеет свои особенности. Пеноплекс ценят за несколько важных качеств:

1. Высокая теплоемкость. Он отлично удерживает тепло. Он состоит из множества микропузырьков. Пеноплекс обладает меньшим коэффициентом теплопроводности, если сравнивать его, например, с минераловатными плитами.
2. Легкость материала. Пеноплекс практически ничего не весит. Им можно утеплять фасад здания, не боясь нагрузок на фундамент.
3. Низкие показатели гигроскопичности. Он практически не напитывает влагу. Отделка пеноплекса может производится без гидроизоляции.
4. Не горюч. Пеноплекс не воспламеняется, но тлеет и немного плавится.
5. Не боится грибков, плесени.

Пеноплекс (Penoplex) – это название бренда, который выпускает экструзионный пенополистирол. В данном случае «Пеноплэкс» — нарицательное имя. Оно прижилось в российском строительном сегменте.

Есть и один существенный минус. Материал практически не пропускает воздух. Лучше заранее сделать хорошую вентиляцию в доме. Это правило касается построек, сделанных из бруса или бревна.

Интересно!

Пеноплекс довольно крепкий утеплитель. Некоторые строители делают из него несъемную опалубку для фундамента. Пенополистирол используют в конструкции отмосток дома.

Важно правильно рассчитать толщину утеплителя, перед тем как заниматься отделкой пеноплекса. Плиты пеноплекса имеют разные габаритные размеры. Самый распространенный размер: 585 на 1185 мм (ширина и длина). Толщина пеноплекса находится в пределах от 20 до 100 мм.

Штукатурка фасада по пеноплексу

Лучше использовать сухие смеси при отделке пеноплекса. Не стоит отдавать предпочтение обычному раствору на основе цемента и песка. Он просто не будет держаться на стене. На рынке стройматериалов можно найти множество готовых решений. Каждая смесь состоит из базового компонента, и имеет собственные плюсы и минусы:

1. На основе акрила. Пластичный раствор на синтетической основе. Им легко производить отделку пеноплекса. Акриловая штукатурка часто содержит пигмент в своем составе. Поэтому ей работают на финише, чтобы придать дому приятный внешний вид. Раствор не дает усадки при высыхании, устойчив к механическим воздействиям. К недостаткам можно отнести горючесть и притягивание пыли.
2. Минеральная. Раствор, в составе которого есть кусочки горных пород и несколько функциональных присадок. Высохшая смесь придает строению выразительный внешний вид. Штукатурка обладает высокой прочность, она устойчива к влаге, не боится ультрафиолета и огня. Ее используют для черновой и финишной отделки пеноплекса. В качестве минусов можно отметить длительное высыхание материала. Со временем, она может потрескаться.
3. Цементно-минеральная. Сухая смесь, которая похожа на классический цементный раствор. Официальное название: штукатурно-клеевая смесь. Основные компоненты: цемент, минеральный заполнители, армирующие волокна, связывающие вещества. Она используют для черновой отделки пеноплекса. Она обладает высокой адгезией, не боится механического и климатического воздействия. Устойчива к возгоранию. Из минусов можно отметить относительно быстрое высыхание готового раствора.
4. Силикатная смесь. Смесь на основе жидкого стекла обеспечит лучшую адгезию к черновому материалу. Ее используют как финишный материал. Она пропускает воздух, устойчива к природным явлениям. Силикатную штукатурку можно мыть. Основной минус – быстрое затвердевание. Не каждый начинающий отделочник сможет справиться с этим материалом.
5. На основе силикона. У данного материала масса плюсов: долговечность, устойчивость к механическому воздействию, пластичность, прочность, низкая гигроскопичность. Но есть и один существенный минус: довольно высокая цена.

Штукатурную смесь выбирают исходя из поставленной задачи: черновая или финишная отделка пеноплекса. Также в учет берут стоимость материала и его внешний вид на момент высыхания.

Некоторые производители пеноплекса не рекомендуют использовать отделочный материал на основе гипса или глины. Тщательно ознакомьтесь с инструкцией, перед тем как начать отделочные работы.

Как правильно штукатурить своими руками — технология

Соблюдение всех правил и норм при отделке пеноплекса дает гарантию, что она прослужит долгое время, не отвалится и не потрескается. Важно уделить внимание как самой технологии, так и мелочам, которые будут встречаться на каждом шагу.

Приготовление раствора, пошагово

Каждый производитель дает подробную инструкцию касательно приготовления смеси для отделки пеноплекса. Есть готовые смеси, которые не нужно замешивать. О них мы поговорим чуть позже. Пока что рассмотрим приготовление раствора на основе сухой цементно-минеральной смеси. Она отлично подойдет для черновой отделки пеноплекса.

Пошаговое руководство описано на примере сухой смеси «Ceresit CT 85». Иные производители могут давать другие рекомендации. Внимательно изучите инструкцию, перед тем как начать работать с ней.

Приготовление раствора по шагам:

1. Возьмите ведро или другую ненужную посудину, в которой будете вымешивать клеевой раствор. Можно взять корыто.
2. Налейте небольшое количество воды в ведро. Начните с половины емкости. Температура воды должна быть в пределах от +15 до +20 °С.
3. Откройте упаковку с сухой смесью в верхней части мешка. Добавьте немного смеси в воду. Начните с соотношения к 3 частям воды – 1 часть сухой смеси.
4. Вымешивайте раствор при помощи дрели с насадкой, либо миксером до получения однородной массы без комков.
   Если нужно, добавьте еще сухой смеси. Добейтесь состояния густого раствора.
5. Дайте ей отдохнуть 5 минут. После чего еще раз вымешайте раствор.

Итак, она готова к работе. Готовый раствор будет сохранять пластичность в течение 30-60 минут, в зависимости от температурных условий.

Штукатурку можно наносить при температуре окружающей среды от +5 до +30 °С. Производитель запрещает работать во время дождя или сильного ветра.

Монтаж и крепление армирующей сетки для стен

Щелочестойкую фасадную стеклосетку используют в качестве дополнительного армирующего материала. Она защищает стену от механических воздействий. Финишная отделка пеноплекса не трескается и не крошится, если строители правильно монтируют армирующую сетку.

Сетку необходимо правильно смонтировать, а именно, сначала на поверхность нанести клей, а потом прижимают сетку, проводят шпателем «вдавливают» ее в клей.

Сетку заранее отрезают по высоте стены. Куски сетки накладывают между собой внахлест по 10 см. На большинстве рулонов указаны специальные линии, по которым укладывают сетку друг на друга. Сетку отрезают канцелярским ножом или обычными ножницами.

Сетку укладывают на подготовленную полосу первичного слоя клея. После чего на нее наносят второй слой раствора. Его аккуратно распределяют от середины к центру, оставляя немного места на стыковочных участках сетки (нахлеста).

Оштукатуривание

Базовый слой наносят стальной теркой. Толщина слоя примерно 2-3 мм. После чего поверхность выравнивают гребенчатым полутерком в размер рулона армирующей сетки. Слои наносят полосами:

1. Укладывают базовый слой.
2. Монтируют армирующую сетку.
3. Приступают к следующей полосе.

Армирующую сетку немного утапливают в поверхности базового слоя. Лучше делать не более двух полос за раз. Нужно успеть нанести второй слой шпатлевки, пока первый слой полностью не высох.

Затирка и выравнивание

Выравнивание – это нанесение второго слоя, который завершит черновую отделку пеноплекса. Его наносят прямым мастерком. Рекомендуемая толщина до 3 мм. Раствор полностью закрывает армирующую сетку. Она не должна просматриваться через слой шпатлевки. Второй слой выравнивают длинным стальным полутерком, правилом или широким шпателем.

Финальную затирку выполняют специальной теркой из пластика с наждачным полотном. С поверхности убирают все шероховатости, наплывы и бугры. Затирают стену круговыми движениями, слегка надавливая на терку.

Поверхность затирают спустя сутки, после высыхания базового слоя. Декоративную шпатлевку наносят не ранее чем через 3 дня.

Нанесение декоративной штукатурки

Выбор декоративной штукатурки остается за самим пользователем. Для финальной отделки пеноплекса дешевле всего использовать смесь на основе акрила. Его можно наносить прямым мастерком. Для придания фактуры используют кисть или гребенчатый полутерок.

Более дорогой и долговечный материал – силиконовая шпатлевка. Она защитит стену от влаги, механического воздействия. Смесь имеет матовую, шероховатую структуру. Его также наносят мастерком, для создания прямой поверхности, кистью – для задания фактуры.

Специфика отделки снаружи и внутри дома

Существует ряд рекомендаций, которые стоит соблюдать при работе с пенополистиролом. Некоторые требования предъявляют производители, иные советы дают бывалые строители, которые знают, как себя ведет материал в тех или иных условиях.

Отделка цоколя штукатуркой

При работе на нижнем этаже стоит придерживаться двух правил:

1. Монтажную и лицевую сторону пеноплекса стоит обработать грубой наждачной бумагой, после чего обеспылить. Это нужно сделать до начала работ.
2. Сроки высыхания базового слоя у основания строения чуть дольше, чем при отделке фасада. В нижней части она сохнет от 1 до 2 суток, после чего материал затирают. К нанесению финишного слоя можно приступать на 4 день.

Для утепления цокольного этажа используют более влагостойкие и ударопрочные отделочные материалы.

Штукатурка внутри помещения, пошагово, видео

Внутри помещения также происходит отделка стены. В этом случае допускается использование гипсовых смесей, так как условия в комнате отличаются от наружного применения. Советы по работе с материалом:

1. Заранее учтите, что слой отделки «украдет» полезную площадь комнаты. Просчитайте все стыки с окнами, дверьми, чтобы позже не возникло проблем с откосами.
2. Дайте штукатурке просохнуть естественным путем. Не используйте обогреватели, не создавайте сквозняки.
3. Заранее позаботьтесь об укладке коммуникаций в толщу шпатлевки

Используйте финишные растворы на основе акрила для жилых помещений. В комнатах с повышенной влажностью (бойлерные, ванные, кухни) – на основе силикона.

Чем заштукатурить снаружи

При работе на фасаде, стоит соблюдать несколько правил:

1. Армируйте всю стену. Некоторые монтажники игнорируют первые 2 метра стены. Такая работа проявит себя позже, когда в нижней части дома появятся трещины. Не экономьте на сетке!
2. Укрепляйте углы и стыки специальными пластиковыми или металлическими элементами. Покупайте уголки, которые устанавливают по той же технологии, что и сетку.
3. Работайте растворами на цементно-минеральной основе.

Соблюдайте все нормы и требования, которые указывает завод-изготовитель.

Чем нужно красить пеноплэкс на улице или балконе

Для покраски наружных стен подойдет материал на основе акрила или силикона. Если в финишной отделке пеноплекса используют штукатурку на основе указанных компонентов, можно обойтись и вовсе без покраски. Просто добавить немного колера в жидкий раствор.

Не рекомендуется использовать краски с содержанием тулуола, ацетона или прочих растворителей.

Системы утепления фасадов: плюсы и минусы

Как правильно утеплить фасад и какой материал выбрать?

В любом современном доме зимой должно быть тепло – это аксиома. Каждому хозяину нужен дом, дача с экономичным расходом средств на его отопление и содержание.

Но в первую очередь необходимо узнать, какие способы теплоизоляции наиболее эффективны и какие материалы безопасны для жилья. Надеемся, что эта статья поможет вам разобраться.

I. Теплоизоляция снаружи и внутри здания.

Прежде всего, вы должны знать, что по правилам вам нужно утеплить стену снаружи.

И вот почему:

1. В первом случае мы видим, что точка росы находится внутри стены. Это приводит к образованию конденсата и постепенному разрушению стены. Через стены уходит около 30% тепла, а в ветреную погоду эта цифра может значительно увеличиваться.

2. Теплоизоляция стен внутри дома может применяться только в крайнем случае, когда теплоизоляция снаружи невозможна. На фото №2 мы видим, что точка росы смещается за пределы стен, но в то же время из-за разницы температур между теплоизоляцией и стеной впитывается влага, что может привести к грибковому налету. Стена находится в области отрицательных температур, не сохраняет тепло и не аккумулирует тепло. Стена подвергается промерзанию и перепадам температур, что приводит к ее постепенному разрушению.

3. Правильный вариант — теплоизоляция снаружи, при этом точка росы переносится на наружный теплоизоляционный слой, тем самым исключается возможность образования конденсата, стена остается сухой. Стены не подвержены влиянию перепадов температуры и сохраняют тепло.

II. Стены должны «дышать»?

Почему при выборе материала необходимо обращать особое внимание на паропроницаемость? Согласно строительным нормам паропроницаемость теплоизоляционного материала для ограждающих конструкций должна быть выше паропроницаемости материала, из которого выполнена стена. Таким образом, паропроницаемость материалов должна увеличиваться при движении изнутри наружу. Для чего это:

Паропроницаемость — способность материала проводить через себя определенное количество водяного пара в единицу времени. В жилом доме происходит постоянный процесс движения влаги изнутри наружу через стену, когда наружный воздух холоднее, чем в помещении. Чем больше в доме проживает людей, чем чаще они принимают ванну или моются, чем больше комнатных растений в комнатах, чем хуже организована вентиляция в помещениях, тем больше водяного пара может выходить из дома через стены. Количество водяного пара зависит от разницы температур внутри и снаружи (чем холоднее снаружи, тем больше пара), а также от влажности внутри и снаружи (чем суше внутри и снаружи, тем меньше вероятность внутренней конденсации). .

Для примера возьмем показатели коэффициента паропроницаемости (мг/(м*ч*Па)) основных материалов, применяемых при возведении стен:

1) кирпич глиняный, кирпич силикатный — 0,11
2) пенобетон , газобетон разной плотности — 0,11-0,23
3) дерево — 0,3-0,32

Пример паропроницаемости теплоизоляционных материалов:

1) пенопласт — 0,015-0,05
2) пенополистирол — 0,05
3) минерал вата — 0,31-0,49 (условно, так как минеральная вата должна быть утеплена с двух сторон полиэтиленом с низкой паропроницаемостью, при этом свойство недостающей пары становится как у пенопласта)
5) пеностекло — 0,02-0,05
6) штукатурка теплоизоляционная — 0,25
7) покрытие теплоизоляционное жидкое — 0,1-0,15

Как видим, показатели паропроницаемости теплоизоляционных материалов типа пенопласта, вспененного пенополистирола, минеральной ваты и пеностекла значительно ниже, чем у стены, а это противоречит строительным нормам.

Посмотрим, что будет, если нарушить правила паропроницаемости:

1) скапливается в стене пар, увлажняет его, появляется плесень и грибки, а также увеличивается теплопроводность стены;

2) если толщины теплоизоляционного слоя недостаточно (например, мы использовали пенопласт толщиной 5 см вместо пенопласта толщиной 10 см на кирпичной кладке кирпич толщиной 1,5-2 кирпича), то при изменении температуры от 20 С до 0 С точка росы может смещаться от теплоизоляционного слоя к стене и обратно. Скопившийся в стене пар будет конденсироваться и поочередно замерзать и оттаивать. Последствия – сырость, грибок и разрушение стены.

Что делать, если вы выбрали теплоизоляционный материал с низкой паропроницаемостью? Единственный выход – уделить особое внимание организации системы вентиляции в помещении. Без этих мер не избежать плесени и грибка на стенах.

Деревянную конструкцию пенопластом НЕ утеплять! Сырость, плесень и грибок со временем превращают его в пыль.

III. Теплоизоляционные свойства материалов.

Свойства материалов отражать, поглощать и пропускать тепло (тепловое излучение) — теплоизоляционные свойства материалов.

Каждый материал имеет свое тепловое сопротивление, и чем выше показатель, тем лучше.

Формула для его расчета: Rreg = d(м)/T, где d(м) – толщина слоя, а T – коэффициент теплопроводности материала.

Считается, что ваш дом хорошо утеплен, когда общее термическое сопротивление материалов (из которых сделан дом) близко к Rreg = 3,13.

Для определения выбора материала и толщины слоя утеплителя необходимо учитывать термическое сопротивление материалов, из которых изготовлен дом:

Кирпич кладочный:

— Кирпич красный глиняный: толщина 0,25 м / 0,56 = теплопроводность тепловое сопротивление 0,5
— Силикатный кирпич: толщина 0,25 м / 0,7 = теплопроводность тепловое сопротивление 0,4
— Керамический Пустотелый кирпич: толщина 0,25 м / 0,41 = теплопроводность термическое сопротивление 0,6

Монолитный бетон: толщина 0,3 м / 1,51 = теплопроводность термическое сопротивление 0,2

Пенобетон / газобетон: толщина 0,3 м / 0,29= теплопроводность тепловое сопротивление 1,1

Рассмотрим (конкретный пример) теплоизоляцию дома с кирпичной кладкой 0,25 м и термическим сопротивлением 0,5:

Утепление стены с помощью пенопласта толщиной 5 см пенополистирола или минеральной ваты, с аналогичной коэффициент теплопроводности — 0,035, получаем термическое сопротивление: 0,05 / 0,035 = 1,5

В сумме получаем показатели термического сопротивления — 2. Мы видим, что этого недостаточно. Для выполнения норм теплоизоляции стен с термическим сопротивлением не ниже 3,1 минимальная толщина слоя теплоизоляции на кирпичной стене толщиной 0,25 м должна быть не менее 9см

Для утепления стены из газобетона или газобетона с термическим сопротивлением 1,1 нужен слой теплоизоляционного материала толщиной — 7 сантиметров.

Тогда почему для утепления стен продавцы предлагают нам теплоизоляционный материал толщиной 5см и мы соглашаемся? В большинстве случаев выбор теплоизоляционного материала происходит следующим образом: люди теплоизолируют свой дом пенопластом толщиной 5 см, и это работает. А насколько хорошо он должен работать, то есть насколько экономить тепло – решает хозяин. А как владельцу, например, рассчитать экономию? Ему нужны исходные показатели, сколько тепла теряется и простой логический способ расчетов.

При выборе теплоизоляции учитываем теплопроводность и толщину теплоизоляционного слоя. На первый взгляд кажется, что все просто. Чем выше коэффициент теплопроводности, тем толще должен быть слой теплоизоляции. Давайте посмотрим, как это работает на конкретных материалах.

Испытания на отражение теплового излучения следующих материалов проводились Строительной академией (г. Днепропетровск):

— Минеральная вата, толщина слоя — 5 см, теплопроводность — 0,036, термическое сопротивление — 1,2;
— Штукатурка теплоизоляционная ТермоРон, толщина слоя — 2 см, теплопроводность — 0,065, термическое сопротивление — 0,3;
— Жидкая теплоизоляция ТермоРон, толщина слоя — 1 мм, теплопроводность — 0,053, термическое сопротивление — 0,1.

По результатам испытаний получены следующие выводы:

— 5 см минеральной ваты отразили 94% потока теплового излучения;
— 2 см теплой штукатурки отражают 40% потока теплового излучения;
— 1мм жидкой теплоизоляции отражает 50% потока теплового излучения.

С чем связана такая незначительная разница в показателях отражения излучения тепловых потоков по сравнению с такой огромной разницей в толщине слоя от 1 мм до 2 и 5 сантиметров? И как объяснить, что минеральная вата толщиной 5 см (имеющая, по оценкам, термическое сопротивление до 12 раз выше, чем 1 мм жидкой теплоизоляции) задерживает в два раза меньше тепловых потоков по сравнению с жидкой теплоизоляцией? изоляция? Ответ скрыт в принципах теплопроводности материалов.

Некоторые теплоизоляционные материалы работают на принципах теплопроводности тела (передача тепла фотонами) и конвекции газами. В остальных материалах используется тройная активация по принципам теплопроводности:

по принципу

В качестве наполнителя для наших материалов мы используем силикатные микросферы марки «Пеносфера» с теплопроводностью 0,047 Вт/мК. Это специально разработанный продукт с полой закрытые сферы. Внутри каждой сферы есть дополнительные закрытые камеры с газом. Эффект отражения усиливается наличием внутрикамерных стеклянных перегородок. Кроме того, перегородки внутри микросфер замедляют передачу эфира в камерах.

Максимальное отражение основных видов лучей и снижение теплового потока достигается за счет тщательно подобранного соотношения количества наполнителя в связующем и количества рядов в отражающем слое.

В жидкой теплоизоляции наполнитель занимает 80% материала, а рядов микросфер в слое не менее 9. Тепловые волны разного диапазона отражаются, а остаточная часть тепловой энергии проходит через слой жидкости теплоизоляция.

Видно, что в материалах, где в качестве наполнителя используются микросферы, метод расчета теплопроводности материала с учетом толщины слоя не может быть применен. Толщину этих материалов нельзя рассчитать по формуле термического сопротивления. Более того, мы протестировали и убедились, что увеличение толщины слоя жидкой теплоизоляции существенно не влияет на увеличение отражения тепловых потоков (теплоизоляционные свойства материала).

Рынок теплоизоляционных материалов постоянно развивается, технологии не стоят на месте, а нормативная документация отстает от них. Никто не торопится включать стандарты на новые материалы с улучшенными теплоизоляционными свойствами.

Как говорится смотрите, кому это выгодно. Огромные маркетинговые бюджеты на продвижение утеплителей Rockwool, URSA, Isover, Технониколь, Пеноплекс, Knauf, Isoroc, Isolon, Energoflex часто мешают принять правильное решение. Не секрет, что многие отзывы на форумах и в блогах появляются благодаря маркетологам. Представителям компании выгодно продавать свой товар, они тратят много сил и средств, поэтому многие теплоизоляционные материалы остаются в тени. Но есть и настоящие жемчужины среди теплоизоляционных материалов, не раскрученные с помощью рекламы.

Почему при выборе теплоизоляционных материалов не учитывается такой важный параметр, как отражение тепловых потоков? В строительных нормах сказано, что светонепроницаемая несущая конструкция должна отражать не менее 80% тепловых потоков. Помните, мы говорили, что 5 см минеральной ваты отражают 94% тепловых потоков? Те же показатели у пенопласта: 5 см пенопласта отражают 92% тепловых потоков.

Подводя итог разделу теплоизоляционных свойств материалов, предлагаем простой путь к логическому выбору в пользу того или иного материала: прежде всего спросить, сколько тепловых потоков он отражает.

Известно, что потери тепла через стены неутепленного дома порядка 30%. Можно применить простой расчет: (количество теплопотерь через стены неутепленного дома) — (количество тепла, которое задержит ваш обогреватель) = сэкономленное количество тепла, которое можно легко перевести в денежный эквивалент.

cfjgh

Минвата 5 см задержит: 30% * 94% = 28,2% тепла, а 5 см пенопласта сэкономит 30% * 92% = 27,6%

Комплекс ТермоРон (2см теплой штукатурки + 1мм жидкой теплоизоляции) задержка: 30%*90% = 27% тепла

Более подробная информация о системе теплоизоляции «Комплекс ТермоРон Фасад» доступна здесь.

Мы видим, что разницы между светоотражающими свойствами комплекса ТермоРон фасад, минеральной ваты, пенополистирола и пенопласта практически нет. Теперь можно перейти к расчету экономической выгоды от утепления и сравнить стоимость различных теплоизоляционных материалов.

IV. Технологичность

С точки зрения технологичности:

Первое место — термопанели. Это готовое решение по утеплению фасада – просто приклейте. Любой человек с минимальным опытом в строительстве может при желании самостоятельно утеплить фасад своего дома. Этот материал требует минимум усилий и в особенности будет интересен специалистам по теплоизоляции высотных зданий. Самое большое преимущество термопанелей – работы по утеплению фасада можно проводить в любое время года – круглый год. Срок службы фасада — 10-15 лет. Недостатки: низкая паропроницаемость, полистирол и пенопласт не экологичны.

На втором месте гибкий камень — этот материал легко принимает любую форму. Приклейте его на фасад и любуйтесь результатом. Гибкий камень можно резать строительным ножом или ножницами. Утепление фасада гибким камнем возможно круглый год! Гибкий камень TermoRon выпускается в двух вариантах: теплоизоляционном и декоративном. Срок службы фасада — 25-30 лет.

Термопанели и гибкий камень могут быть установлены со швами или без них. Для швов предлагаем специальную теплоизоляционную, гидроизоляционную мастику. Эстетичный внешний вид природного камня, широкий выбор палитр и каменных структур заставят полюбить эти материалы любого.

Третье место занимает двухслойный «Комплекс теплоизоляции ТермоРон Фасад». Теплоизоляционная штукатурка очень пластична, имеет хорошую адгезию к минеральным основаниям. Комплекс очень прост в использовании. Нет необходимости приклеивать сетку поверх штукатурки, а штукатурку можно выровнять, просто притирая. В качестве финишного покрытия нанесите на штукатурку жидкое теплоизоляционное гидроизоляционное покрытие кистью + валиком или безвоздушным распылением. Внешний вид фасада может быть в виде матовой краски или небольшой структурной шероховатости. Большой плюс Комплекса ТермоРон Фасад – отсутствие мостиков холода в фасаде, как это наблюдается при использовании традиционных систем теплоизоляции.

Срок службы = 20 лет. Минус – работы можно выполнять в диапазоне температур окружающего воздуха не ниже +5°С.

Верхний слой фасада Комплекс Терморон может быть выполнен из гибкого камня. Краска заменяется поклейкой, улучшается внешний вид, срок службы увеличивается до 25-30 лет, но соответственно увеличивается и стоимость.

Как утеплить бетонную стену своими руками. Совет мастеров. Внутреннее и внешнее утепление бетонных стен

Часто стены новостроек не отличаются высоким уровнем теплозащиты, особенно из бетона, а значит, нуждаются в дополнительном утеплении. Этого можно добиться за счет применения различных теплоизоляционных материалов не только снаружи здания, но и изнутри.

Однако стоит учитывать тот факт, что внутреннее утепление здания все же менее эффективно, чем утепление бетонных стен снаружи. Кроме того, такое утепление часто наносит ущерб дому из-за разницы температур между слоем утеплителя и самой стеной.

Внешняя изоляция не лишена определенной сложности. Итак, основным препятствием для утепления является тот факт, что слой утеплителя нельзя монтировать в местах стыка наружной стены и перекрытий. Такие места впоследствии становятся источником теплопотерь даже в большей степени, чем вся утепленная стена.

Основные методы

Современные производители радуют покупателей широким ассортиментом различных теплоизоляционных материалов, отвечающих основным параметрам качества этой продукции.

Однако специалисты с достаточным опытом работы в строительной сфере дают советы, как утеплить бетонную стену в квартире, используя всего три основных метода, которые считаются лучшими:

1. Изоляция пенопластом
2. Изоляция с применением теплого гипсового раствора.

Нанесение пены

На сегодняшний день популярным утеплителем считается пенопласт (например, ). Он легкий, простой в использовании и низкая цена делают его наиболее распространенным изоляционным материалом.

Утепление помещений изнутри пенопластом

Подобный способ утепления одновременно самый простой и дешевый:

1. Тщательно штукатурим бетонную стену.
2. Дайте раствору полностью высохнуть.
3. Приступаем к выравниванию поверхности нанесением одного слоя шпаклевки.
4. По окончании шпаклевки уложить гидроизоляционный материал по периметру.

Внимание! Пренебрежение этим этапом теплоизоляционных работ часто становится причиной образования конденсата на стыке стены и утеплителя, а также его дальнейшего отсыревания. Ведь не секрет, что даже пенопласт боится влаги и от ее избытка гниет, теряя полезные свойства.

1. Далее приступаем к монтажу теплоизоляционного слоя:

• обрабатываем стены специальным клеем,
• листы пенопласта укладываем встык один к другому, избегая образования полостей между ними.

Одним из недостатков бетонных зданий является промерзание стен в зимнее время. Находиться в холодном помещении не очень комфортно, начинаются простуды и дополнительные затраты на отопление дома. Тепло и деньги текут сквозь ледяные стены с огромной скоростью. Как утеплить бетонный дом?

Способы нагрева

АТ общий вид Их два: внешний и внутренний. Предпочтительно напольное: материал не мешает основанию «дышать» (особенно если используется при возведении вентилируемого фасада). С внутренним утеплением все несколько сложнее. Вентиляция стен отсутствует; на стене скапливается конденсат; начинается грибок, база постепенно разрушается.

Поэтому если есть возможность утеплить бетонные стены снаружи, то лучше это сделать. Утепляют изнутри, если не получается снаружи (например, промерзают стены в городской многоэтажке).

При утеплении стен изнутри необходимо строго соблюдать технологию монтажа, выбрать наиболее подходящий материал (пусть даже и дорогой) и продумать полную систему вентиляции помещения.

Изоляция фасада

Утепление дома из бетона снаружи должно иметь положительные температуры. Если холоднее, то в клей необходимо добавить противоморозный состав.

Утепление бетонного фасада минеральной ватой

1. Подготовка основания: очистка от старой штукатурки, краски, грязи.

2. Выравнивание. Допустимая разница уровней – не более полутора сантиметров. Крупные неровности заделывают шпаклевкой или штукатуркой (в зависимости от толщины слоя). Иногда необходима штукатурка с армирующей сеткой. Для лучшей адгезии поверхность перед выравниванием грунтуют.

3. При утеплении бетонных стен первый профильный брус крепится к основанию, рядовые располагаются вдоль всей стены. Шаг между профилями должен быть равен ширине плиты утеплителя, ширина профиля не должна быть меньше толщины плиты.

4. На изоляционную заготовку наносится клей (по углам и по центру). Плита укладывается на стену и фиксируется дюбелями из расчета четыре штуки на квадратный метр. Дюбели выбираются на пять сантиметров длиннее, чем толщина плит.

5. Монтаж армирующей сетки с квадратной ячейкой, длина стороны ячейки полсантиметра. Соседние секции укладываются с нахлестом в десять сантиметров. После этого конструкция покрывается гипсовым раствором.

6. В качестве отделки поверхность может быть окрашена или покрыта фактурной штукатуркой.

Утепление изнутри

Подготовку поверхности проводят так же, как и на фасаде: зачищают стену, выравнивают, устанавливают каркас в соответствии с размерами плит.

Основное требование при монтаже: обязательное наличие гидроизоляционного и пароизоляционного слоя. Первый слой укладывается поверх обрешетки, второй – поверх утеплителя.

При этом ворсистые поверхности мембран располагаются вдали от утеплителя наружу. Если второй слой имеет фольгированное покрытие, то он должен смотреть в сторону помещения (отражать тепло внутрь).

После установки пароизоляции можно приступать к отделке – например, гипсокартонным панелям. Утепление дома из бетона закончено.

Предисловие . Монолитные малоэтажные дома и постройки сегодня не редкость. К преимуществам монолитных зданий можно отнести скорость возведения и высокую прочность. Однако у монолитных стен есть существенный недостаток – высокая теплопроводность, что приводит к потерям тепла и промерзанию стен зимой. В этой статье мы рассмотрим основные моменты теплоизоляции наружных стен монолитного дома снаружи.

Монолитная технология наиболее удобна для быстрого возведения жилых домов и других сооружений. Несмотря на эти положительные качества, материал обладает высокой теплопроводностью, поэтому для комфортной температуры требуется дополнительная теплоизоляция внутри жилища. Приведем подробную инструкцию, с основными способами утепления монолитного дома снаружи.

Чтобы в монолитном доме из железобетона было комфортно находиться в зимний период года, необходимо качественно утеплить монолитные стены и полы дома. Схема утепления железобетонных конструкций ничем не отличается от утепления пеноблочного дома снаружи или изнутри. Рассмотрим, как крепить плитно-рулонную теплоизоляцию на железобетонную стену монолитного дома, также покажем видео-инструкцию.

Утепление монолитного дома своими руками

Теплоизоляция данной конструкции состоит из нескольких слоев:

Жидкая или рулонная гидроизоляция на стену дома;
— слой теплоизоляции для защиты бетона от промерзания;
— элементы крепления теплоизоляционного слоя к стене;
— армирующий слой для устойчивости декоративного покрытия;
— финишное покрытие для защиты от механических повреждений.

Крепление пенопласта к монолитной стене

Пенопласт крепится к вертикальным поверхностям с помощью клея. Плиты укладывают снизу вверх, соблюдая шахматный порядок между плитами. Для монтажа плит клеевой состав наносится по периметру плитного утеплителя и прикладывается к стене. Для надежности плиты фиксируют дюбелями-грибками. Об утеплении фасада дома пенополистиролом мы подробно рассказывали в статье на нашем сайте: «Как утеплить фасад пенополистиролом».

Крепление пенопласта к монолитной стене

Экструдированный пенополистирол

(экструзия) появился на строительном рынке относительно недавно, но сегодня этот утеплитель, благодаря высокой прочности и хорошей теплоизоляции, пользуется большим спросом. Для крепления плит из пенопласта или техноплекса используются клеевые и грибковые дюбели. О том, как утеплить фасад пеноплексом, мы рассказывали не раз, например, в статье «Как утеплить дом пеноплексом своими руками».

Крепление минеральной ваты к монолитной стене

Теплоизоляция минеральной ватой – один из самых популярных способов теплоизоляции деревянных и монолитных домов. Минеральная вата крепится к железобетонной стене по технологии мокрого фасада или под сайдинг. Оба способа мы подробно рассматривали ранее, здесь коснемся только основных этапов теплоизоляции монолитной стены мокрым методом и утеплением под сайдинг.

Монтаж минеральной ваты сайдингом к стене дома предусматривает качественную гидроизоляцию базальтовой теплоизоляции и установку вентиляционного зазора между сайдингом и ветрозащитной пленкой. Использование сайдинга придаст любому частному дому ухоженный вид и не потребует в дальнейшем подкрашивания. Сайдинг надежно защитит теплоизоляцию от возможных механических повреждений и грызунов.

Утепление монолитной стены минеральной ватой мокрым способом:

Очистка, выравнивание и грунтование поверхностей;
— установка начального цокольного карниза по уровню;
— крепление минераловатных плит дюбелями-грибками;
— приклеивание армирующей сетки поверх утеплителя;
— нанесение финишной декоративной штукатурки.

Утепление монолитной стены минеральной ватой под сайдинг:

– укладка рулонной или жидкой гидроизоляции на сено;
— крепление обрешетки из деревянных брусков к стене;
— монтаж базальтового утеплителя между брусьями;
— укладка пароизоляционной мембраны степлером;
— крепление деревянных брусков для устройства вентиляционного зазора;
— монтаж сайдинга на стену для защиты теплоизоляции.

Утепление монолитного дома теплой штукатуркой

Отделка стен теплой штукатуркой – самый недорогой и простой способ защитить кирпичные и блочные дома от промерзания. Если вы строите дом по монолитной технологии, то теплая штукатурка значительно сэкономит средства. Потому что данный материал значительно уменьшит толщину теплоизоляции. Теплую штукатурку можно с успехом использовать для отделки пенопласта или минеральной ваты на фасаде дома.

Процесс оштукатуривания можно разделить на три этапа:

1. Набрасывание приготовленного раствора кельмой на увлажненную стену. Толщина слоя не должна быть больше двух сантиметров – слишком толстый слой будет отваливаться от стены. Разравнивание раствора производят правилом или кельмой с периодической проверкой нанесенного слоя уровнем.

2. Затирка — шлифовка штукатурки теркой. Когда раствор подсохнет, тёрку водят по раствору лёгкими круговыми движениями. При этом излишки раствора осыпаются там, где сразу не будет достаточно видно штукатурки. На эти места наносится дополнительный слой и снова втирается.

3. Стеновая грунтовка для снижения влагопоглощения и улучшения сцепления с отделочным слоем. Для декоративного покрытия можно использовать фасадную краску или шпаклевку. Сегодня появилась технология отделки фасадов пробковой крошкой, которая устойчива к влаге.

Монолитный железобетон — самый простой и удобный строительный материал для быстрого возведения жилых домов и других капитальных сооружений. К преимуществам монолитного бетона можно отнести такие качества, как высокая прочность, надежность, долговечность, относительно невысокая цена, а также возможность изготовления несущих элементов и архитектурных форм любой степени сложности. Несмотря на все свои положительные качества, благодаря монолитной структуре и высокой плотности, этот материал обладает хорошей теплопроводностью, поэтому для обеспечения комфортной температуры внутри помещений бетонные постройки требуют дополнительного утепления бетонных стен.

Теплоизоляция бетонных стен в квартирах

Теплоизоляция наружных бетонных стен

Для того, чтобы помочь читателю разобраться с этим вопросом, в данной статье будут рассмотрены основные аспекты теплоизоляции наружных стен зданий из монолитного железобетона.

Кроме того, будет представлена ​​подробная инструкция, в которой описаны основные способы утепления стен с использованием самых распространенных строительных материалов.

Особенности утепления жилого дома

Рассматривая технологию работ, следует учитывать, что теплоизоляция стен жилого дома может выполняться двумя способами: снаружи и изнутри. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки, поэтому, если есть такая возможность, для достижения наилучшего результата наиболее эффективно использовать сочетание внутренней и внешней отделки.

Независимо от выбранного метода, а также вида используемых материалов, существуют определенные правила, которые необходимо соблюдать при выполнении таких работ.

1. Для достижения максимального эффекта необходимо провести утепление всей наружной поверхности фасада здания , не забывая о теплоизоляции пола, потолка, а также оконных и дверных проемов.
2. При монтаже внутреннего утепления оставьте небольшой воздушный зазор между декоративной стеной и теплоизоляционным материалом.
3. Перед выполнением монтажных работ стены с обеих сторон необходимо обработать антисептическим составом для предотвращения образования плесени.
4. Все работы по утеплению должны производиться после окончательного монтажа электрических сетей и прокладки инженерных коммуникаций. Для сквозной проходки стен можно использовать алмазное сверление отверстий в бетоне с помощью специального сверла.
5. Монтаж наружных панелей производится с использованием специального клея , поэтому все наружные работы рекомендуется проводить при температуре окружающего воздуха не ниже +5°С.

Внимание!

Совет! Выбрав для себя вариант внутреннего утепления, следует учитывать, что в этом случае точка росы в стене будет близка к внутренней поверхности, что при определенных условиях может привести к образованию конденсата. Кроме того, за счет толщины воздушной прослойки и теплоизоляционного материала уменьшится внутренний полезный объем помещения.

Внутренняя теплоизоляция

Этот способ самый недорогой и простой, поэтому его часто используют жители многоэтажных домов, чьи квартиры расположены выше второго этажа. Он не требует специального оборудования и может быть выполнен любым домовладельцем без посторонней помощи.

Существует несколько вариантов энергосберегающих систем, которые отличаются друг от друга сложностью монтажа и видом используемых материалов.

1. Самым простым, но в то же время действенным способом теплоизоляции является обычная штукатурка стен изнутри помещения. Для обеспечения долговечности покрытия перед утеплением бетонной стены изнутри штукатурным раствором необходимо закрепить на ней металлическую армирующую сетку и покрыть одним слоем проникающей грунтовки.
2. Во втором случае проблему можно решить, используя листовой материал с низкой теплопроводностью, например пенопласт. Ее нужно закрепить к стене с внутренней стороны здания, оклеить малярным стеклохолстом и покрыть слоем финишной шпаклевки. После этого стену можно покрасить, оклеить обоями или отделать другими материалами для внутренних работ.
3. Третий способ — установка дополнительной перегородки из листов гипсокартона . На бетонную стену изнутри необходимо смонтировать несущий каркас из металлических профилей, а в пространство между ними уложить слой минеральной ваты. После этого установите листы гипсокартона, зашпаклевайте щели и видимые крепления, а затем выполните отделку помещения.

Внимание!

Совет! Для максимального энергосберегающего эффекта рекомендуется использовать минеральную вату, лицевая сторона которой покрыта алюминиевой фольгой. При этом между фольгой и гипсокартоном необходимо оставить воздушный зазор шириной 20 мм.

Изоляция наружных стен

Этот способ является наиболее эффективным, так как позволяет максимально вывести точку росы за пределы помещения, тем самым препятствуя образованию конденсата и не давая стене промерзать. Однако его выполнение требует использования более дорогих материалов, а в случае утепления квартиры многоэтажки потребуется использование спецтехники или услуги промышленных альпинистов.

В качестве теплоизоляционного материала используется листовой пенополистирол, который крепится к фасаду, затем шпаклюется и окрашивается фасадной краской в ​​нужный цвет.

На фото показано, как правильно наносить клей-пену

1. Перед утеплением бетонной стены снаружи необходимо снять старое покрытие и отслоившуюся штукатурку, очистить поверхность от строительного мусора и пыли, а затем покрыть проникающей грунтовка.
2. На уровне цоколя фундамента (для частного дома) или нижней кромки межэтажного перекрытия (для квартиры в многоэтажном доме) установить цокольный стартовый профиль. Ширина стартового профиля должна соответствовать толщине используемого пенополистирола.
3. На пенополистирольную плиту по периметру и в нескольких точках нанесите специальный клей, затем прижмите ее к стене в нужном месте, а затем зафиксируйте по углам и посередине дюбелями с широкими пластиковыми шайбами.
4. Таким образом смонтируйте все панели. Важно следить, чтобы клей не попал между плитами пенопласта, и не вылез на стыках .
5. На поверхность пенополистирола с помощью специального клея закрепите армирующую сетку, которая свяжет все панели в одно целое, придаст им дополнительную прочность и послужит основой для нанесения штукатурки.
6. В завершение весь фасад необходимо покрыть тонким слоем светлого штукатурного раствора, который обеспечит защиту от атмосферных факторов, и покрасить фасадной краской в ​​желаемый цвет.

Внимание!

Совет! Для качественного приклеивания пенопластовых панелей необходима ровная поверхность, поэтому перед монтажом необходимо зашпаклевать все щели и впадины на фасаде, а также убрать наплывы и выступы. Для этого можно использовать резка железобетона алмазными кругами с использованием специального отрезного станка.

Характеристики строительных материалов

В таблице 1 приведены сравнительные характеристики плотности и теплопроводности наиболее распространенных теплоизоляционных и строительных материалов (чем меньше значение, тем лучше теплоизоляция).