Чем обработать дерево чтобы не темнело внутри дома: Чем покрыть вагонку внутри дома, чтобы не потемнела древесина | Деревянные материалы и их применение в строительстве

Покрытие вагонки внутри дома защитными составами – обязательный этап работ.  Без обработки материал быстро теряет привлекательный вид, трескается и загрязняется. Чтобы этого не произошло, воспользуйтесь рекомендациями из этого обзора и надежно защитите свою отделку.

Обзор составов

Все составы можно условно разделить на 3 группы:

• Пропитки;
• Лаки;
• Краски.

С помощью специальных составов можно менять цвет, не скрывая структуру материала

Пропитки

Эти составы отличаются тем, что проникают глубоко в структуру материала и не создают на поверхности пленку. Некоторые из рассмотренных ниже решений могут использоваться как полноценный защитный слой, другие можно применять только как подготовку к финишной отделке.

Самые популярные варианты таковы:

• Морилки придают поверхности определенный оттенок, но не защищают ее от воды и других воздействий. Составы могут быть на водной, спиртовой или масляной основе. Они отличаются по свойствам, но выполняют одну и ту же функцию. Выбор зависит от конкретных условий, но самыми популярными являются растворы на водной основе, их выделяет невысокая цена и безопасность;

• Пропитки на акриловой основе часто называют лазурями. От морилок они отличаются тем, что плотно закрывают поры дерева, поэтому могут использоваться и как финишная отделка. Если вы думаете, чем покрыть вагонку чтобы не темнела, то этот вариант подойдет как нельзя кстати. Акриловая эмульсия надежно защищает от ультрафиолетового излучения, и поверхность долго сохраняет первоначальный цвет;

• Чем покрыть вагонку снаружи дома или внутри помещений, чтобы защитить их от плесени? Антисептические составы обеспечивают отличную защиту от грибка и продлевают срок службы древесины в разы. Подобные растворы используются исключительно как подготовительный слой, поверхность всегда покрывается чем-то еще раз;

• Если вы думаете, чем лучше покрыть евровагонку, чтобы увеличить ее стойкость к возгоранию, то лучшим вариантом станут специальные огнезащитные составы. Они также служат как подготовительный слой перед основным покрытием. Отличным решением может стать универсальный огнебиозащитный раствор, он делает материал стойким и к огню, и к плесени.

Выбирайте продукцию известных производителей. Проверить ее качество на глаз не получится, поэтому лучше проконсультироваться, чтобы уточнить, какие составы зарекомендовали себя лучше всего.

Лаки

Эта группа изделий позволяет создать на древесине прочный слой, который защищает материал от влаги. Кроме того, с помощью лака можно придать поверхности нужный оттенок, а можно использовать и бесцветные варианты.

Разберемся, какие виды составов бывают:

• Растворы на масляной основе создают прочный защитный слой, который имеет неплохую стойкость к истиранию. Ими можно обрабатывать любые поверхности внутри помещений. Этот вариант отличается невысокой стоимостью и достаточно большим ассортиментом цветов;

• Если вы думаете, чем покрыть вагонку на лоджии, то обратите внимание на алкидные лаки. Они очень хорошо ложатся на материал, придают ему блеск и ровную структуру и хорошо защищают от влаги;

• Самое экологичное покрытие для вагонки внутри дома – лаки на акриловой основе. Они абсолютно безопасны, не имеют запаха и хорошо ложатся на древесину. Дополнительным плюсом можно считать невысокую стоимость, а главный минус – невысокая устойчивость к истиранию. По этой причине не стоит использовать такой состав на поверхностях, к которым часто дотрагиваются;

• Для тех, кто решает, чем покрыть вагонку снаружи, лучше всего обратить внимание на составы на полиуретановой основе. Они обладают исключительной прочностью и изностойкостью и создают надежный защитный слой на поверхности. Их можно использовать и внутри там, где нужно придать поверхности прочность и защитить ее от износа.

Краски

Этот тип продукции отличается от вышеописанных тем, что на поверхности создается непрозрачная пленка. Поэтому, если вам нужно получить определенный цвет, то данный вариант подойдет как нельзя лучше.

Вариантов составов также немало, прежде чем покрыть вагонку в доме, надо выбрать конкретное решение:

• Масляные краски – традиционный вариант, который в наше время используется все меньше. Состав отличается хорошими защитными свойствами, но он недолговечен, через год-два покрытие нужно обновлять. Еще один минус – небольшой выбор цветов;

• Алкидные краски пользуются большой популярностью, так как они очень хорошо ложатся на поверхность и не поднимают волокна материала. Состав распределяется тонким слоем и образует прочную пленку, которая хорошо защищает от влаги и обладает неплохой износостойкостью;

• Акриловые составы позволяют создать привлекательное и прочное покрытие евровагонки. Они абсолютно безвредны, что позволяет использовать их в помещениях любого назначения. Краски изготавливаются на водной основе, имеют огромное множество оттенков. Вы можете просто купить белый состав и пигменты и создать свой неповторимый цвет.

Как правильно провести работы

После того как вы выбрали конкретный вариант, можно приступать к работе. Инструкция по нанесению состава своими руками выглядит следующим образом:

• Прежде чем покрывать вагонку внутри дома, необходимо запастись требуемым инструментом. Наносить краску или пропитку можно кистью, можно валиком, а можно и краскопультом. Также вам понадобится щетка для очистки поверхности, лестница, чтобы доставать до верха, если красите потолок, то лучше взять стол;

• Далее нужно подготовить поверхность. Для этого необходимо очистить ее от пыли и мусора. Если на древесине есть пятна, то их следует удалить. Недопустимо работать на влажных основаниях, если материал не высох до конца, то начинать покраску нельзя;
• Покрытие вагонки составом производится по-разному. Если вы выполняете основную часть работы валиком, то швы прокрашиваются кисточкой впоследствии. Если работаете кистью от начала и до конца, то можно идти по порядку. Состав нужно распределять равномерным слоем, не допускается образование подтеков, по этой причине лучше красить сверху вниз, тогда все огрехи будут убираться;

Если вы работаете краскопультом, то не забудьте заранее запастись средствами защиты: очками, респиратором и костюмом. При работе образуется много мелких брызг, и вдыхать их нежелательно.

• Чтобы качество окрашивания было как можно лучше, нужно наносить как минимум 2, а то и 3 слоя. Некоторые, прежде чем покрывают вагонку краской или лаком пропитывают ее антисептиком. Но и в этом случае декоративное покрытие наносится дважды, это позволяет добиться насыщенного цвета и прочности покрытия.

Часто задают вопрос, как обновить вагонку покрытую лаком? Тут есть два варианта: если состояние поверхности хорошее, то можно пройтись по слою мелкой наждачкой и нанести свежий слой лака. Если же вагонка потемнела или повреждена, то лучше перекрасить ее, для этого используйте состав на той же основе, тогда он ляжет идеально.

Вывод

Из данного обзора вы узнали, как выбрать оптимальный состав для древесины и правильно нанести его. Чтобы понять тему еще лучше, посмотрите видео, в нем наглядно показаны важные моменты. Если же остались вопросы – пишите их в комментариях ниже.

антисептики, морилки, лаки и другие вещества с защитными свойствами

Один из популярных вариантов отделки поверхностей деревянного дома или дачи – обшивка тонкими дощечками, известными под названием вагонка. В результате комнаты приобретают уютный вид, позволяющий расслабиться в здоровом, экологически безопасном окружении.

Обеспечить сохранность интерьера в неизменном виде на протяжении длительного времени помогает пропитка для вагонки внутри дома, которую можно приобрести в специализированных магазинах и нанести в соответствии с указаниями производителей. Есть и другие средства, которыми можно покрыть дерево.

Чем обработать вагонку внутри дома

Вообще, многие считают, что вагонку внутри помещений лучше ничем не обрабатывать. Может и так, но не во всяком климате и помещении она надолго сохранит свой первоначальный вид. Если уровень вентиляции недостаточен, древесина может посинеть, если она находится на солнце — становится темно-серой.

С посинением бороться можно только биологическими средствами — хлором или активным кислородом, а после — однозначно пропитывать защитными составами, а, может, и красить. С посеревшей древесиной немного легче: сняв при помощи шлифовки верхний слой вы снова получите красивый цвет, но без защиты от ультрафиолета продержится он тоже недолго. Потому и решают покрасить вагонку внутри дома или дачи.

Еще один момент: не всем нравится древесина в интерьере. Просто иногда люди устают смотреть на нее. Хочется просто ровной цветной поверхности. Так тоже бывает, и нередко. В этом случае ищите укрывистую краску. Выбирайте эффекты характеристики по желанию.

Красят вагонку внутри укрывистыми красками еще потому, что древесина в натуральном цвете совместима не со всеми стилями. А ведь хочется иногда и в деревянном доме иметь интерьер хай-тек, например. В этом случае подойдет краска с металлическими частицами или с перламутром (например, Lignovit Platin).

Все составы для защиты дерева можно довольно условно разделить на шесть основных групп:

1. Защитные составы. Есть для наружных и для внутренних работ. Составы для наружных работ дополнительно включают в себя защиту от ультрафиолета, которая предупреждает или замедляет процесс фотостарения древесины — изменения цвета на серый. Так что если необходима пропитка для вагонки на балконе, а выходит он на юг или восток, — вам нужен состав для наружных работ. Только обратите внимание, некоторые из них окрашивают поверхность в розовый или зеленый цвет — это результат химической реакции. Внимательно читайте описание, потому что закрасить полученный цвет можно будет только укрывистыми красками или очень темной тонировкой.
   Защитные пропитки
   
2. Тонирующие составы или морилки. Они не закрашивают фактуру древесины, а придают какой-то оттенок. При этом на поверхности не создается пленка, древесина не теряет своих свойств — она остается паропроницаемой. Тонирующие составы содержат в себе пигмент и могут быть слабо или сильно пигментированными. Если вы хотите иметь поверхность с ярко выраженной структурой древесины, берите слабопигментированный состав. Слоев, может, потребуется и много, но вы сможете контролировать степень «закрашенности» древесины.
   Результат работы морилок разного цвета
   

1. Лаки. Сегодня для вагонки на стенах или потолке более популярны лаки на водной основе или аквалаки. Они могут быть матовыми, полуматовыми или глянцевыми. У многих есть возможность добавить колер — одновременно изменить цвет. В отличии от традиционных лаков, лаки на водной основе не закрывают поры — пленка на поверхности остается паропроницаемой, но от впитывания грязи защищает. Многие производители добавляют УФ-фильтры и бактерицидные компоненты. Такие ЛКМ хороши для балконов или в помещениях неотапливаемых с периодичным посещением — на дачах и в банях.
   Лак может быть глянцевым, матовым или полуматовым, а может давать цвет — пигментированным
   
2. Краски. В эту группу относят составы, создающие на поверхности плотную пленку, сквозь которую структуру древесины не видно. Группа обширная, с разными свойствами и ценовым диапазоном — от традиционных масляных до латексной и акрилатной эмали.
3. Масла для древесины. Есть прозрачные, есть с пигментом. В отличие от лаков не создают на поверхности плотной пленки, а впитываются в волокна. Хорошие составы действуют аналогично лаковому покрытию, защищая от истирания и впитывания грязи. Только у масел нет яркого глянцевого блеска — матовая или чуть блестящая, как шелк, поверхность. Это отличный способ сохранить древесину. С использованием определенной техники нанесения при помощи пигментированных масел для дерева можно подчеркнуть текстуру (смотрите ниже).
   Браширование при помощи масел для дерева
   
4. Составы на основе воска. Есть три вида воска: твердый, жидкий и водный. Твердый воск перед применением нагревают до жидкого состояния, жидкий и водный (восковая лазурь) уже готовы к применению. Защита воском традиционная и очень эффективная, а новые технологии позволяют значительно облегчить процесс. Недостаток воска — его довольно сложно нанести равномерно, но на предварительно загрунтованную поверхность он ложится неплохо.

Это деление условно: есть много смешанных составов, которые можно отнести как минимум, к двум группам. Так есть пропитки, которые можно тонировать, а есть краски с защитными свойствами. Разница — в эффективности защиты. Пропитки в первую очередь защищают древесину, а придание цвета — это второстепенная задача. С красками все наоборот. Их основная задача — создать красивое покрытие, а защита — это как сопутствующий эффект. Если вам необходима сразу и хорошая защита и качественное покрытие, берите пропитку без тонировки, а после высыхания наносите краску.

Другой пример смешанного состава — масла с воском. Эти составы сочетают в себе свойства и масел и воска, благодаря чему древесина сохраняет свой вид более продолжительное время.

Вопрос, какой из групп отдать предпочтение, каждый решает для себя. Разные средства решают различные задачи и важно правильно выбрать свойства, которые вам необходимы в первую очередь.

Как правильно красить вагонку внутри: технология

Для покраски вагонки в «сухих» помещениях внутри дома можно использовать любой из типов краски. Тут просто определяетесь с требованиями к декоративному виду поверхности. Если вагонка сухая, ее можно не пропитывать защитными составами, или выбрать краску/лак/воск с соответствующими добавками. красить ее можно только с одной стороны, оставляя тыльную сторону необработанной.

Если же вагонка использоваться будет во влажных или неотапливаемых помещениях, на балконе, необходимо сначала хорошо ее пропитать защитными составами со всех сторон, можно — дважды. Только после высыхания пропитки можно красить, лакировать, в общем, придавать декоративные свойства. Еще момент: при монтаже вагонки на стену или потолок, ее приходится резать на куски. Места срезов во влажных помещениях необходимо тоже промазывать составом. Ждать пока высохнет не обязательно, но обрабатывать необходимо.

Есть один очень важный нюанс, который многие декораторы-любители упускают из виду. Если вы хотите получить окраску вагонки профессионального уровня, нужно каждую дощечку обрабатывать отдельно: отшлифовать, покрасить, высушить и только потом собирать поверхность из уже окрашенной вагонки. То есть на стену или на потолок монтировать уже полностью обработанные дощечки. Только при таком подходе с любой точки поверхность вагонки будет иметь одинаковую окраску.

Если красить уже собранную поверхность, в пазах и углублениях остаются непрокрашенные места, сложно большие площади шлифовать. Идеально ровной поверхности точно не получить. Качество отделки в таком варианте не выше среднего. Красить готовую поверхность допустимо в том случае, если вы обновляете покраску. Это необходимо делать с разной периодичностью — зависит от условий эксплуатации и свойств ЛКМ.

Правильно же технология покраски выглядит следующим образом.

• Вагонка проверяется и сортируется. Все покореженные, выгнутые или треснувшие доски идут в отбраковку. На них можно тестировать цвет, подбирать цвет, количество слоев, отрабатывать технику и последовательность покраски.
• Прошедшие сортировку доски шлифуются до полной гладкости. Эффективнее всего работать со шлифовальной машинкой, но можно и бруском с закрепленной на поверхности наждачной бумагой. Зерно наждачной бумаги — 250-280. При шлифовке круговыми движениями проходят лицевую поверхность, шип и паз. Тыльную часть вагонки можно оставить без обработки.
  Работать удобнее шлифовальной машинкой
  
• Валиком или кистью наносят состав. Для каждого типа покрытия есть свои моменты и особенности — они прописаны на банке или в сопроводительной инструкции. В общем, правила простые: берут немного краски, наносят единичными мазками вдоль вагонки по всей длине. Потом тщательно растирают, растушевывают до получения однородного цвета.
• Добившись равномерной окраски, оставляют сохнуть.
• После высыхания при необходимости шлифуют еще раз. Этот этап часто необходим при работе с укрывистыми красками и лаками. Первый слой ЛКМ поднимает ворс древесины, из-за чего та становится местами шероховатой. Этот ворс снимается повторной шлифовкой.
• Наносится второй слой ЛКМ. Сушится.

Слоев может быть много: зависит от укрывистости краски и от того, какой эффект вы хотите получить. Но в любом случае правило остается одно: состава на кисти должно быть мало. Исключение — пропитки или грунтовки. Их наносят хорошо смоченной кистью, но только те, которые без пигмента. При нанесении пигментированных защитных составов действуют правила для красок — минимально необходимое количество состава хорошо растушевывается.

Иногда, даже при тщательном растирании краски, явно видны пятна. Это не плохая краска, а свойства древесины: где-то поры лучше впитывают, где-то хуже. Чтобы в этом случае добиться ровной окраски, поверхность сначала грунтуют. Использовать можно любые грунтовки по дереву или бесцветный матовый лак (можно на водной основе). После высыхания поверхность шлифуют (ага, еще раз) и потом наносят требуемое количество слоев краски. Только в этом случае после первого слоя ЛКМ шлифовка требуется редко, а если и нужна, то в некоторых местах, чаще — на шипе или пазу.

Как равномерно нанести лазурь, масло или воск смотрите в видео.

Если необходимо мебельное качество покраски, слоев еще больше: сначала наносится морилка, потом два слоя грунта. После высыхания шлифуется до полной матовости поверхности сначала зерном 280, затем 320, после удаления пыли наносится финишный слой — лак. Пример такой работы в видео.

Покраска дерева с сохранением текстуры/span>

Добиться ярко выраженного древесного узора можно с использованием лазури, пигментированного масла или воска. Эти составы довольно плотно ложится, почти закрашивая структуру древесных волокон. Любой из описанных выше составов наносить можно кистью или валиком.

При нанесении ЛКМ берут совсем немного, сначала фрагментами нанося по всей длине вагонки. Потом кистью или валиком нанесенные мазки растушевываются по всей поверхности. Оставив их на 5-10 минут впитаться, для проявления фактуры берут мягкую безворсовую ткань и снимают большую часть масла. В результате рисунок проявляется намного ярче, чем в изначальном состоянии: в бороздках сохраняется большее количество пигментированного средства, на выступающих частях его почти не остается. Результат — ярко выраженная текстура. Этот прием еще называется брашированием или текстурированием вагонки. В интерьерах обработанная таким образом древесина смотрится очень декоративно: и на стенах и на потолке.

Процесс можно пронаблюдать в видео. Окрашивались три образца: два одинаковым маслом с пигментом, один — бесцветным. Через 5 минут после покраски одна из пигментированных заготовок вытерта для проявления рисунка. Чтобы сохранить древесину после высыхания пигмента (24 часа или больше читайте на упаковке) вагонку покрывают двумя слоями бесцветного масла (лазури, воска). В местах интенсивного использования можно также покрыть лаком — матовым.

Как покрасить вагонку под беленый дуб

Часто требуется окрасить дерево в белый цвет, но так, чтобы видны были прожилки. Говорят еще — создать эффект выбеленного дуба. Есть несколько способов:

• Использовать тонировку с соответствующим названием, которые еще называют морилками. У разных производителей есть такие. В них обычно есть названия «иней», «беленый дуб» или что-то типа того. Особенность нанесения: нельзя лить много состава. Если перелили, поверхность со временем начнет шелушиться. Чтобы добиться нужной степени окраски наносят несколько очень тонких слоев. После каждого давая время хорошо просохнуть.
  Выбеленная вагонка отлично смотрится и на стенах, и на потолке
  
• Масло с воском с подобным названием. Техника нанесения зависит от вашего желания: один-два слоя для почти непрозрачного покрытия или один слой с последующей затиркой ветошью для ярко выраженной текстуры.
• Пигментный полиуретановый грунт с названием «белый» или «выбеленный». Чтобы получить полупрозрачное покрытие состав разводят большим количеством разбавителя. Его количество может составлять 80-100% от объема (определяется пробами). Недостаток, как у всех полиуретановых ЛКМ, — он желтеет со временем.
• Пигментный акриловый грунт, тоже разбавленный на 80-100%. Цвет длительное время остается белым, но стоит такой грунт больше полиуретанового.

Какой из составов выбрать сказать сложно — пробовать нужно Желательно покрасить вагонку несколькими составами и сравнить результат. Эффект при использовании разных средств немного отличается, но еще сильно зависит от древесины. Отзывы тоже очень разные — кто-то выбеливал тонировками, кто-то маслом. Грунтами для этих целей пользуются редко, но в основном из-за того, что не всем известны их свойства.

Секреты декоративного окрашивания древесины: техники и хитрости

Обитателям городов хочется по-максимуму сохранить естественный цвет древесины. Тем, для кого древесина в доме — надоевшая повседневность — покрасить вагонку внутри помещений в какой-то необычный цвет. Современные ЛКМ позволяют добиться разных эффектов. Например, текстурированная или брашированная вагонка, но в двух цветах. Такая техника часто применяется в интерьерах стиля лофт.

Вся хитрость — в нанесении двух слоев разного цвета. Первым слоем наносится какой-то темный цвет, вторым — светлый или более яркий. Поиграв цветами и порядком их нанесения можете создать свой вариант. Смотрите видео — как получить брашированную в два цвета вагонку.

Окраска в два цвета может быть и не такой. Можно сделать выемки более темного цвета, а пласть (лицевую часть) только слегка затонировать или сделать все с точностью до «наоборот». Получится полосатая стена из вагонки — эффект реечной стены.

Как покрасить вагонку внутри дома: идеи

Техники и способы покраски это здорово, но как вписать вагонку в современный интерьер? Просто. Есть немало интересных вариантов. Последние находки дизайнеров — стена из вагонки в помещении с гладкими стенами. Смотрится креативно и и интересно. И чаще всего такая стена сделана в технике браширования.

Интересный эффект дает комбинирование вгонки разной толщины — на фото между широкими досками вставлены тонкие. Причем покрашены они в разные оттенки одного цвета. Сочетание получается интересным и свежим.

Вагонка — это не обязательно только ровная доска с небольшими канавками с одной стороны, которую еще называют евровагонкой. Есть разные профили, в том числе с волнами и впадинами. Из них можно собрать интересные стены, рельефность которых подчеркнуть окрашиванием.

Как обычно в интерьере многое зависит от света. Несколько нестандартно оформленных светильников — длинных полупрозрачных полос, за которыми скрываются лампы, установленных посреди потолка — и интерьер совершенно преображается. В таком дизайне можно оформить комнаты для молодежи, креативные гостиные и т.п.

Поиграть можно не только со светом, но и с цветом: в зоне освещения покрасить вагонку в более светлый цвет, подчеркнув таким способом эту зону.

Если у вас есть хорошие навыки в рисовании, можно вагонку расписать. Только не забудьте потом всю картину покрыть бесцветным маслом или лаком — чтобы на дольше сохранилась. Этот прием можно использовать при оформлении детской комнаты.

В интерьере кабинета, гостиной, прихожей отлично смотрятся жестко очерченные панели из вагонки. В том же ключе можно оформить стену в столовой зоне на кухне. Только качество ее и окраска должны быть идеальными.

Нарочито неидеальной может быть обработка для интерьера в стиле «рустик». Этакие помещения с мужским характером.

Как бы в противовес — светлые стены. Вагонка выбелена, а балки окрашены в темный цвет. Несмотря на традиционные материалы, используемые столетиями, вид у такого помещения — современный и стильный.

Вариация на ту же тему

Используется вагонка и в отделке ванных комнат. Пропитке тут необходимо уделить максимум внимания, но если вентиляцию в ванной сделать на уровне, пропитку — с защитой от влаги, то проблем быть не должно. А интерьер, согласитесь, очень интересный — теплые тона древесины в сочетании с ярким мрамором — отличный ход.

Используется вагонка и при отделке балконов. Только набивать ее необходимо горизонтально — так можно расширить малое пространство. И лучше на такой небольшой площади смотрятся светлые тона, может — с темной окантовкой.

Потолок — вагонка, покрашенная светлой морилкой

профессиональные составы и народные рецепты приготовления растворов

Дерево под влиянием влаги быстро разрушается и превращается в труху. Поэтому обработка древесины от гниения – первостепенная задача, стоящая перед производителем строительных или отделочных материалов. Различные пропитки наделяют дерево влагостойкими качествами, защищают его от грибка, губительных бактерий и насекомых.

Содержание статьи

Вред влажности и микроорганизмов

Независимо от того, в какой конструкции используют пиломатериалы, они все равно подвергаются воздействию атмосферных осадков или влажных паров внутри комнат. С осадками понятно, они проникают внутрь волокнистой структуры дерева, уменьшая прочность материала. При благоприятных температурных условиях внутри влажной древесины начинаются появляться грибки и плесень, для которых влажная среда – дом родной.

Доски, брусья, бревна начинают темнеть и гнить, что в конечном итоге уменьшает их прочность, приводит к разрушению.

Что касается влажности внутри дома, то хорошо, если деревянная отделка стен используется в сухих комнатах. Здесь она дольше продержится, но надо обязательно учитывать и тот факт, что дерево – материал, хорошо горящий. Поэтому надо задуматься над вопросом, как снизить степень пожароопасности постройки. Таким образом, лучше всего выбирать состав для пропитки дерева, который будет защищать не только от влаги и гниения, но и от возгорания.

Народные средства

Существует масса народных советов и рецептов (недорогих и эффективных) для обработки стен, потолка и других конструкций от гниения. Некоторые составы для пропитки очень просты в применении и недороги.

1. Способ защиты основан на использовании растительного масла и прополиса, которые смешиваются в соотношении 3:1. Полученный раствор наносят на дерево, предварительно очищенное от грязи и пыли. Метод прост и эффективен, если стоит задача нейтрализовать вредоносные микроорганизмы. Но такая пропитка не является огнестойкой. Наоборот, она хорошо поддерживает горение.
2. Медный купорос. Это порошок из синих гранул, который надо развести водой. Раствор (однопроцентный) наносится на очищенную поверхность кисточкой, губкой или распрыскивателем. Такая пропитка очень эффективна, поскольку медный купорос убивает все бактерии и грибки и проникает глубоко в структуру дерева. Единственный минус – раствор долго сохнет (10-20 дней в зависимости от температуры).
3. Раньше для обмазки нижних венцов дома из бревен использовали деготь. Позже стали применять горячий битум. Неплохой вариант пропитки с точки зрения эффективности, но что касается безопасности и экологичности, то здесь немало вопросов.
4. Машинное масло. Одно время отработку для дерева применяли очень часто, и это помогало в борьбе практически со всеми негативными факторами, касающимися защиты пиломатериалов от гниения. Но масло хорошо горит, что стало причиной не одного пожара. Так что от него впоследствии отказались, хотя этим народным способом все еще пользуются.
5. Финский метод. Свое название технология получила именно от названия страны, потому что таким способом пользуются до сих пор в Финляндии. В основе его лежит смесь нескольких ингредиентов: медного купороса, гашеной извести, соли и муки. Все компоненты смешивают в определенных пропорциях и разводят водой до состояния клейстера. Обработка проводится в два слоя, второй наносят на первый после его полного высыхания. Метод клейстерной пропитки безвреден и эффективен. Сегодня его используют в основном для обработки деревянных заборов и крыш, потому что клейстер практически не вымывается водой.

Встречается также метод, не связанный с пропиткой и заключающийся в обжиге досок или бревен из дерева. Слегка увлажненное дерево обжигают паяльной лампой, что убивает все вредоносные организмы и создает защиту от влаги и гниения. Ту часть столбов заборов, которая будет находиться в земле, часто обжигают открытым пламенем костра. Обожженное дерево практически не гниет.

Виды антисептиков

К современным средствам защиты древесины от гниения и влаги относят огромный ассортимент антисептических составов, которые разделяются на несколько групп. Само слово антисептик – это соединение двух греческих слов: «против» и «гнилостный». В основе классификации антисептических составов лежат особенности их использования.

По месту обработки (по локализации) производится деление на внутреннее воздействие и внешнее. Для наружного использования антисептические препараты более эффективны, но практически все они токсичны.

По сырьевому материалу пропитки для дерева бывают органическими или неорганическими. Неорганические антисептики вредны меньше, потому что они после нанесения быстро впитываются в древесину. Сегодня все производители антисептических составов стараются уменьшить токсичность предлагаемых препаратов.

Пропитки разделяют по природе присутствующего в составе растворителя. Здесь две позиции: водный раствор и неводный. Первый – это органические или синтетические соли, разводимые в воде. Это группа делится на две подгруппы: поверхностные антисептики и проникающие. Вторые – это смеси, в состав которых входят дополнительные неводные ингредиенты.

Необходимо отметить, что предложенные антисептические составы нередко используются совместно с другими защитными пропитками, например с водоотталкивающими красками, олифами или лаками. Отдельно надо сказать о септиках на основе масла. Это прекрасный материал для пропитки дерева, высокоэффективный и упрочняющий. Проникая вглубь древесины, он связывает собой волокна, происходит как бы их консервация.

Обратите внимание! Выбирая антисептик для обработки древесины, необходимо учитывать, с какими отделочными материалами он может совмещаться. Некоторые составы легко покрываются красками и лаками, другие используются в качестве отделочного покрытия. С помощью последних проводится лессировка дерева, подчеркивающая фактуру поверхности.

Производители предлагают антисептики в виде порошков, готовых растворов и паст. Первые – это фториды аммония или натрия, которые при соприкосновении с водой превращаются в прозрачную жидкость. Она легко наносится, сохнет недолго, без запаха. Надо отметить, что водный раствор порошка из фторида натрия не взаимодействует с металлами. То есть, обрабатывая древесину такой пропиткой, можно быть уверенным, что металлические крепежные изделия или другие части конструкции из металла не будут коррозировать под действием жидкости.

Антисептические пасты изготавливаются на основе технических масел с добавлением воды и кремний фторидов. Считается, что это самый эффективный материал в плане защиты от влаги, гниения и микроорганизмов. Но он, в свою очередь, и самый токсичный. Поэтому пасты для внутренней обработки деревянной отделки или предметов интерьера не используются. Чаще всего ими обрабатывают опорные столбы, заборы, сваи, опоры для причалов и прочее.

Рекомендации по применению

Антисептические пропитки на водной основе используют для обработки дерева, которое в процессе эксплуатации не будет контактировать с водой или влагой. Это материал, который можно использовать для пропитки деревянной облицовки внутренних помещений. Сохнет такая пропитка несколько часов. Вода, находящаяся в составе антисептика, может негативно сказаться на качественном состоянии дерева, вызывая коробление и растрескивание.

Пропитки на основе масла используют в том случае, если деревянные материалы будут контактировать с водой. К примеру, брус, из которого возведен дом, забор со стойками и прочее. Они изменяют цвет древесины, у них сильный и резкий запах, который держится долго.

Составы на основе органических растворителей после высыхания образуют на поверхности дерева тонкую гидрофобную пленку, которая не пропускает воду. Их можно использовать и снаружи, и внутри помещений.

Технология использования

Каких-то особых требований к нанесению пропитки для дерева от влаги и гниения нет. Все это похоже на нанесение краски или лака, поэтому своими руками с данным процессом можно справиться без труда.

Есть несколько рекомендаций:

• обработку лучше проводить в сухую и теплую погоду;
• наносить пропитки надо на очищенную поверхность;
• в качестве инструментов используют кисти и валики, если площадь обработки большая, то жидкие составы по дереву можно распылять пульверизатором;
• если работы проводятся на улице с использованием токсичных препаратов, то надо надеть средства личной защиты: перчатки, очки, респиратор;
• обратите внимание на расход антисептиков, который производитель указывает на этикетке, не стоит его превышать, потому что много нанесенных слоев не означает увеличение их защитных свойств;
• читайте правила использования пропиток для дерева, которые производитель обозначает на этикетке, строго следуйте им.

Есть некоторые сооружения, возводимые из пиломатериалов, которые постоянно подвергаются воздействию влаги. Это погреба, расположенные в земле. Здесь строение надо обрабатывать как снаружи, так и изнутри. Наружная обработка включает в себя полное покрытие влагозащитным антисептиком, плюс хорошая гидроизоляция в виде битумной мастики или горячим битумом.

Изнутри чаще проводят только обработку антисептическими составами. Лучше на масляной основе, потому что внутри погреба всегда влажно. Главное – обеспечить помещение хорошей вентиляцией.

Популярные антисептики

Отечественный рынок стройматериалов просто завален антисептическими составами от разных производителей. Вот список самых популярных пропиток, которые обычно используют.

«Сенеж». Этот материал можно применять и для первичной обработки, и для древесины, которая уже была ранее обработана другим составом. Пропитка легко справляется с разными биоразрушителями, в основном используется во внутренних помещениях. Нельзя применять, если дерево было покрыто краской или лаком, поэтому перед обработкой все поверхности полностью очищаются.

«Пинотекс». Данная марка – это широкий модельный ряд, где есть пропитки и для наружных работ по дереву, и для внутренних, используемые и в виде грунтовок, и в виде декоративного покрытия. Производитель предлагает прозрачный готовый состав, в который надо просто внести пигмент. После чего его можно применять на дереве не только в качестве защитного слоя от влаги и гниения, но и в качестве декоративного оформления.

«Тиккурила». Финский производитель добился того, что его антисептики не только защищают деревянные изделия и пиломатериалы от пагубного воздействия влажности и микроорганизмов, но и от солнечных лучей.

«Пирилакс». Это состав, как говорится, два в одном – антисептик и антипирен. Последний – это материал, который увеличивает степень пожарной безопасности дерева. Получается, что, используя данный вид пропитки, можно решить сразу несколько задач: снизить интенсивность старения дерева, уменьшать способность растрескивания под действием влаги, плюс убить вредоносных жучков и микроорганизмов. И, конечно, увеличить огнестойкость материала.

Говорить, что последний антисептик лучший, нельзя. У каждого состава свое предназначение. К тому же «Пирилакс» – материал не самый дешевый. Поэтому легче приобрести две жидкости: антисептик и антипирен по отдельности и ими обработать древесину.

Обратите внимание! Сначала надо пропитывать дерево антисептическим раствором, а поверх него наносить антипирен.

Необходимо отметить, что антипирены не являются стопроцентной защитой от пламени. После высыхания на обрабатываемой поверхности образуется пленка, которая просто может на некоторое время отсрочить воспламенение древесины. Но иногда этого времени хватает, чтобы избежать серьезных последствий.

«Чем покрыть вагонку?» – Яндекс.Кью

Деревянные здания постоянно подвергаются воздействию солнечного света, изменений влажности воздуха, экстремальных температур, поэтому при строительстве дома строители используют различные средства для защиты древесины. Это позволяет не только сохранить внешний вид конструкции, но и серьезно продлить срок службы устройства без ремонта и дополнительной покраски.

Высокая гигроскопичность древесины приводит к быстрому распространению грибковой плесени, бактериальных спор, развитию целых колоний насекомых-вредителей, разрушающих структуру дерева.

Приобретая пропитки для дерева , вы можете сэкономить свои финансы и свои силы благодаря бесплатной доставке и возможности своевременной обработки антисептиками дома или дома;

Защита поверхности деревянного строения осуществляется антисептическими пропитками с декоративными свойствами (добавление грунта или лака). Нетрудно выбрать антисептические отделочные пропитки для дерева, которые становятся все проще покупать из-за увеличения количества различных продуктов на водной основе. Для внутренней обработки деревянных частей дома лучше использовать экологические композиции с минимальным токсическим эффектом.

После обработки древесину можно покрасить или использовать уже окрашенную версию. В Кирове можно приобрести пропитки для дерева в бесцветном варианте, которые будут использоваться в качестве основы (грунтовки) для краски или другого типа покрытия. После обработки деревянные поверхности сохраняют хорошую адгезию к акриловым, полиуретановым и алкидным краскам, что позволяет придать деревянным конструкциям элегантный внешний вид.

The Treehouse Guide — Уменьшить урон дереву

Если домик на дереве спроектирован плохо, дерево легко повредить, но, следуя некоторым простым рекомендациям, можно максимально уменьшить ущерб. Невозможно вообще не причинить вреда, но деревья разработали несколько методов, позволяющих переносить повреждения и оставаться здоровыми. Поскольку деревья являются живыми организмами, они отличаются от привычных строительных материалов следующими четырьмя способами.

• Они могут быть заражены бактериями и вирусами, вызывая потерю ветвей или смерть всего дерева.
• Они медленно растут со временем, увеличивая диаметр ствола с каждым годом.
• Они используют процесс, называемый компартментализацией, для изоляции поврежденных или инфицированных областей
• Они компенсируют измененное распределение веса

Инфекции

Бактерии и грибки, передающиеся по воздуху или насекомым, могут заразить дерево, вызывая гниль и гибель, а в некоторых случаях — постепенную или внезапную гибель дерева, например болезнь голландского вяза и внезапную гибель дуба.Кора дерева помогает защитить живые слои под ними от этих атак. Если кора повреждена, обнажается живая ткань, что увеличивает вероятность заражения. Для постройки домика на дереве это означает уменьшение повреждения коры до абсолютного минимума.

Обрезка ствола или веток

Никогда не вырезайте куски из дерева, чтобы опоры лучше подходили, так как это обнажает много живой ткани. См. Альтернативные варианты на странице с неплоскими поверхностями. Если вам нужно удалить ветви, чтобы освободить место для домика на дереве, см. Страницу обрезки деревьев.

Гвозди и шурупы

Их не следует использовать для крепления опор, поскольку надежную опору можно получить только с помощью нескольких приспособлений, в результате чего на поверхности дерева будет образовано много отверстий. Используйте гвозди и шурупы только для напольных покрытий, каркаса и стеновых панелей.

Болты

Общая рекомендация для дешевой фиксации опор состоит в том, чтобы вставить один большой стопорный болт в чисто просверленное пилотное отверстие. Это уменьшает количество точек прокола до одной и устраняет опасные проблемы компартментализации (см. Ниже).

Стропы, канаты и трос

Все, что привязано к стволу или ветвям, повреждает большую площадь коры при движении дерева, а если обвязано вокруг всей ветки, постепенно задушит ветку. Возможно, вы видели заборную проволоку, которая была обмотана вокруг дерева много лет назад и с тех пор полностью заросла. Иногда деревья могут перерасти препятствия, но гораздо лучше полностью избежать риска их гибели.

Многие люди используют веревки, чтобы закрепить домики на деревьях, чтобы они «не повредили дерево», но на самом деле веревки наносят гораздо больший ущерб в долгосрочной перспективе.Веревки следует рассматривать только для очень легких домиков на деревьях, которые будут снимать каждый год, чтобы уменьшить давление на кору. Использование широких лямок или строп поможет распределить нагрузку на большую площадь.

Рост с течением времени

С годами дерево добавляет новые слои роста (или кольца) помимо предыдущих, постепенно становясь все шире и шире. Внутренние слои роста не разрастаются по прошествии сезона, поэтому годичные кольца на срубленных деревьях могут указывать на то, насколько хорошо дерево росло в любой год на протяжении всей своей жизни.Рост происходит под слоем коры и происходит быстрее всего, когда дерево молодое. После созревания дерева, возраст которого зависит от породы, рост дерева сокращается.

Домики на дереве обычно прикрепляются к дереву болтами, поэтому болт крепится к сердцевине. Поскольку к внешним слоям добавляется рост, дерево будет расширяться вокруг опор. Само по себе это поначалу не причинит большого ущерба, но сильно изуродует дерево. Через много лет дерево может быть повреждено, если большая балка или панель блокируют его рост.Домик на дереве, построенный дома, можно снести через 10-15 лет, оставив все следы домика на дереве видимыми в стволе, поэтому разумно уменьшить количество ограничений, которые ваши опоры ставят на дерево.

Фиксированные опоры

Можно использовать распорки между балками и деревом, чтобы оно могло расти наружу дольше, прежде чем достигнет опор. Они могут быть сделаны из секций оцинкованной стальной трубы размером 2-3 дюйма. Вам потребуются толстые болты (например, 1 дюйм), так как вес балки теперь будет давить вниз на расстоянии от поверхности дерева.Лучшим общим решением является использование нестандартного протеза, такого как конечность Гарнье Майкла Гарнье. Эти болты для дерева имеют специальный воротник, имитирующий воротник ветки, который позволяет прикладывать очень высокие нагрузки на расстоянии до 5 дюймов от дерева. Здесь доступна конструкция оригинального болта, поэтому вы можете изготовить несколько болтов на месте для Такие болты могут стоить около 50 долларов за штуку, так что это более дорогая система, но она хорошо протестирована на большие нагрузки и большие коммерческие домики на дереве.Майкл Гарнье предоставляет дополнительную информацию.

Кронштейны

Металлические кронштейны, прикрепленные к дереву, зарастают так же, как балки. Опять же, это в основном проблема обезображивания дерева, а не его повреждения, но некоторые кронштейны могут перестать работать или деформироваться из-за роста. Кронштейны, позволяющие балке скользить, постепенно либо заедают, либо начинают истирать новый рост деревьев, когда он расширяется относительно балки. Можно использовать распорку так же, как описано выше, или использовать протез в качестве крепления для кронштейна.

Пол, стены и крыша

Если дерево проходит через пол и / или крышу и стены, рост дерева с течением времени будет означать, что оно расширится внутри отверстия, вырезанного для него. Поскольку эти отверстия обычно полностью окружают дерево, может произойти удушение ветви или ствола. Этого следует избегать, сохраняя зазор в 2 дюйма между деревом и краем стены, крыши или пола. Если дерево может двигаться, следует оставить еще больше места, чтобы качающаяся ветка или ствол не стерлись, поскольку он ударяется о край отверстия.

Разделение (или разделение)

Когда дерево повреждено, оно пытается уменьшить распространение болезней и гниения, изолировав поврежденный участок. Барьерный слой нарастает вокруг повреждения в течение нескольких лет, и питательные вещества больше не поступают в эту область. Это называется купе. Поскольку дерево не может отрастить поврежденную ткань, как это делает животное, оно изолирует ее и продолжает расти вокруг поврежденного участка. Если используется один болт, сразу же вокруг болта образуется отсек, поскольку само отверстие является поврежденной областью.Если отсек сформирован правильно, дерево снова будет защищено от заражения, а болт будет прочным.

Определенные ситуации образуют нежелательный и потенциально опасный отсек. Установка болтов, гвоздей или шурупов близко друг к другу в дереве — самая распространенная проблема. Дерево может рассматривать каждое отверстие как отдельную травму и создавать отдельные отсеки, но оно может рассматривать всю область как поврежденную и формировать одно большое отделение, так что через несколько лет область, к которой крепится опора, погибнет и потеряет много своей силы.

Невозможно определить, где формируется отсек снаружи дерева, поэтому очень важно в первую очередь избежать риска, что это произойдет. Безопасное разделительное расстояние не было научно определено и будет варьироваться в зависимости от породы дерева, но практическое правило — использовать болты с растяжкой на расстоянии не менее 12 дюймов по вертикали и 12 дюймов по горизонтали. Обычно это означает, что каждая точка опоры будет иметь только один болт — в зависимости от веса домика на дереве потребуется использовать 1 дюймовые болты или конечности Гарнье для обеспечения безопасного уровня прочности.

Изменена развесовка

Деревья закреплены на месте своей корневой системой. Подобно тому, как дерево не может расти симметрично над землей, корни могут расти больше в одном направлении, чем в другом. Дерево, наклонившееся в южном направлении, может повысить его шансы на выживание за счет роста большего количества корней на северной стороне, чтобы помочь сбалансировать вес. Добавление большого домика к дереву может повлиять на его распределение веса, особенно если домик на дереве наклоняется на одну сторону дерева.Дерево будет постепенно реагировать на это, но потребуется несколько лет, чтобы укрепить свою корневую систему, и в течение этого времени дерево может быть более уязвимым для повреждений ураганом.

Разделение домика на два или более деревьев позволит удерживать приложенный вес прямо через ствол. Построение круглого домика вокруг дерева сделает то же самое. Домику на дереве легко набрать более 1000 кг (2200 фунтов), что является большим дополнительным весом для дерева. Если ваш домик на дереве будет таким тяжелым, постарайтесь удерживать центр тяжести над стволом или разделите его на несколько деревьев.

30 способов избавиться от мошек внутри и снаружи дома

Ищем способы избавиться от мошек! Не беспокойтесь, вы попали в нужное место.

Комаров часто называют « натс » или « кнат ». Комары — это мухи небольшого размера, от 1/8 дюйма до 1/10 дюйма в длину. У них два крыла, и по внешнему виду они больше напоминают комара, чем муху.

Согласно Википедии, «комар — это любой из многих видов крошечных летающих насекомых в подотряде Dipterid Nematocera , особенно в семействах Mycetophilidae , Anisopodidae и Sciaridae ».

Комары — вредные насекомые, потому что они просто откладывают яйца, раздражают людей, распространяют болезни и умирают. Комары — слабые летчики, но они мучают людей и отвлекают на работе.

Углекислый газ привлекает большинство видов мошек, как слепней, и поэтому они всегда летают вокруг вашего рта и носа.

В этой статье мы рассмотрим , как избавиться от мошек , но перед этим давайте рассмотрим различные виды мошек.

Как бороться с этими видами мух?

Типы мошек:

Как мы уже говорили, комары не являются отдельным видом летающих насекомых, следовательно, существует несколько видов мошек:

Грибковые или зимние мошки:

Грибковые мошки — это также называемые зимними комарами. Как следует из названия, эти виды мошек связаны с микроскопическими грибами . И поэтому они процветают во влажной среде с разлагающимся веществом, где могут расти грибы.

Грибных мошек привлекает свет, и поэтому вы чаще всего видите их летающими возле окон.

Среда обитания:

Грибковые мошки часто встречаются в местах с достаточно высоким уровнем влажности. Наиболее распространенной средой обитания грибных комаров являются обычные комнатные растения, где почва переувлажняется или вода не может стекать должным образом.

Это создает благоприятные условия для размножения мошек и их питания разлагающимися веществами.Другие возможные источники размножения могут включать условия влажности, создаваемые протечками на крыше или любыми другими протечками водопровода.

Рекомендуемая литература : Лучшие способы избавиться от комнатных мух

Жизненный цикл грибного комара:

Жизненный цикл грибного комара можно разделить на четыре стадии — яйцо, личинка, куколка и взрослая особь. Самки грибных комаров откладывают яйца на влажную почву или разлагающийся материал. Из этих яиц вылупляются личинки примерно через три дня.

Личинки питаются разлагающимся органическим веществом, но у некоторых видов они также питаются корнями растений.Полностью развитые личинки (примерно через 10 дней) переходят в стадию куколки. Эта стадия куколки длится примерно 3 дня. Примерно через 4 дня в стадии куколки появляются взрослые грибные комары.

Повреждения:

• Они вызывают раздражение у людей.
• Некоторые виды грибных мошек на личиночных стадиях питаются корнями растений, что приводит к замедлению роста растений.

Глазные мошки или Травяные мухи или Глазные мухи:

Глазные мошки известны под множеством разных имен, например, Травяные мухи, Глазные файлы и т. Д.Но все они принадлежат к семейству мух Chloropidae .

Глазные комары — очень маленькие мухи, которых привлекают жидкости, выделяемые глазами, носом и ушами как у людей, так и у животных. Из-за этого эти файлы, как известно, передают заболевания глаз и такие состояния, как острый конъюнктивит (розовый глаз).

Среда обитания:

Они предпочитают жить в районах с рыхлой песчаной почвой, но могут процветать во многих средах.

Жизненный цикл глазного комара:

Жизненный цикл глазного комара также делится на четыре стадии.От развития яйца до появления взрослой особи в летний сезон проходит 3 недели.

Самки глазных мошек откладывают яйца под поверхностью рыхлой почвы. Эти яйца перламутрово-белого цвета и длиной около 0,5 мм. Из яиц вылупляются личинки примерно через 7-10 дней. Личинки имеют длину 3 мм и беловатого цвета. Они питаются органикой.

После полного развития личинки переходят в стадию куколки. Куколки имеют длину около 2,25 мм и красновато-коричневую окраску. Примерно через 7 дней в стадии куколки появляются взрослые глазные комары.

Повреждения:

• Глазные комары, как известно, распространяют болезнетворные организмы, такие как — бактерии стрептококковой инфекции кожи, вирус везикулярного стоматита (вирус бешенства).
• Поскольку их привлекают глазные жидкости и, следовательно, они передают глазные заболевания, такие как острый конъюнктивит.

Буйволиные мошки или мошки:

Буйволиные мошки также известны как мошки. Эти комары названы так из-за их горбатого вида.Они небольшого размера, размером в одну восьмую дюйма. Обычно они появляются в конце весны и начале лета.

Комары-буйволы (в основном самки) роятся вокруг птиц, животных, людей и кусают их, чтобы удовлетворить свои потребности в белке. Самцы в основном питаются нектаром и не кусают людей. В то время как самки комаров-буйволов питаются кровью, чтобы получить достаточно белка для производства яиц.

Этих комаров привлекает углекислый газ, пот и движущиеся темные объекты, поэтому они могут идентифицировать свою добычу.

Среда обитания:

Комары-буйволы в основном встречаются возле озер или ручьев, потому что они предпочитают откладывать яйца возле чистой, быстро проточной воды. Взрослые комары могут летать на расстояние до 10 миль в поисках крови, но в большинстве случаев им этого не нужно, так как они могут легко найти легкую добычу возле источников воды.

Жизненный цикл буйволовых мошек:

Буйволовые мошки имеют уникальный жизненный цикл.

Как муравьи попадают в дом?

Если вы похожи на миллионы домовладельцев, вы не знаете, что такое муравьи. Они кажутся одновременно везде и нигде. Они ползают по столешнице. Обводят каплю пролитой соды. Они исследуют раковину, как туристы в Гранд-Каньоне!

Но откуда все эти муравьи? Как муравьи проникают в ваш дом? Кажется, они пришли из ниоткуда, чтобы использовать каждую вашу домашнюю ошибку!

Давайте посмотрим на различные способы проникновения муравьев в дом.Понимание того, как муравьи попадают внутрь, часто является первым шагом в лечении заражения муравьями, поэтому давайте изучим эти точки проникновения.

Пункты въезда

Трещины и швы в стенах

Большинство домов не герметично закрыты, что означает некоторый обмен воздуха между внутренней и внешней частью дома. Этот воздухообмен обычно происходит вдоль швов стен и окон, а также дверей и вентиляционных отверстий. Эти промежутки достаточно велики, чтобы муравьи могли найти путь в ваш дом.Ищите эти швы там, где стена переходит в пол, потолок или угол. Также проверьте области, где в стене были проделаны отверстия для окна, розетки, водопроводной трубы, линии электропередач или вентиляционного отверстия. Настоящие трещины также могут привести к появлению муравьев в вашем доме. Некоторые строительные материалы — например, гипс и другие старые строительные материалы — могут образовывать структурные трещины, которые создают дорогу для этих насекомых.

Фундаментные щели

Хотя большинство фундаментов дома прочные, они не всегда герметичны из-за зазоров, созданных во время строительства.Именно в этих промежутках муравьям достаточно места, чтобы войти в дом. Фундаменты, не состоящие из твердых бетонных блоков, также могут приводить к появлению пространств, в которые могут проникнуть стойкие муравьи в поисках пищи, тепла и влаги.

Внутри этажа

Конечно, все мы знаем, что муравьи ползают по нашим этажам в поисках крошек и других вкусных угощений. Что может быть не столь очевидным, так это то, что муравьи могут перемещаться на внутри вашего пола. Они могли проложить маршруты под коврами, плиткой и паркетом.Найти точку входа в комнату может быть особенно сложно, если они проходят под поверхностью напольного покрытия.

В то же время ваш черновой пол также может использоваться муравьями, когда они перемещаются по дому. Черновой пол обычно состоит из прослоенных кусков фанеры, что дает крошечному муравью достаточно места, чтобы его исследовать.

Окна

Хотя мы ценим окна в нашем доме за пропускание солнечного света и свежего воздуха, они также могут открывать доступ муравьям в ваш дом.Открытые окна и сетки с дырками могут легко пройти муравьям.

За пределами самого окна в оконной раме могут быть промежутки между ней и остальной частью стены, через которые муравьи могут проникнуть внутрь.

Оконные рамы также могут собирать влагу, а древесина может гнить, а это значит, что в этих местах могут жить несколько видов муравьев.

Двери

Как и вы, некоторые муравьи найдут, что лучший способ проникнуть в дом — через дверной проем. Плохо закрывающиеся двери идеально подходят для проникновения муравьев.Проверьте уплотнение в нижней части порога, а также проверьте качество уплотнения по бокам и сверху двери. Подметание двери также может помочь отпугнуть любых захватчиков.

Еще одна вещь, которую следует учитывать, — это любая дверь, которая используется нечасто. Поскольку эти двери малоактивны, уплотнения могут испортиться или трещины появятся незаметно. Эти пропуски могут обеспечить легкий доступ муравьям и другим насекомым.

Коммунальные сети

Со всеми линиями электричества, телефона, кабеля, воды и природного газа в вашем доме много дыр.Проверьте, где ваши инженерные коммуникации входят в ваш дом на предмет активности муравьев.

Разрывы, через которые эти линии соединяются с вашим домом, могут использоваться любым мелким вредителем, чтобы проникнуть внутрь. Помимо проблем с вредителями, эти помещения могут пропускать воздух в дом, что может существенно сказаться на вашем бюджете на отопление и охлаждение.

Игрушки, комнатные растения и другие товары

Муравьи тоже могут попасть в дом по ошибке. Например, полая игрушка, оставленная летом во дворе, может стать хозяином колонии муравьев, а затем перенесена внутрь.Растения, перенесенные внутрь на зиму, также могут быть источником нашествия муравьев.

Большие группы муравьев также могут быть занесены внутрь на множестве других предметов, включая бывшую в употреблении мебель или бытовую технику, емкости для хранения, шланги, трубы и даже продукты.

Родился в доме

Конечно, у некоторых муравьев всегда были в вашем доме. На самом деле, они могли там родиться! Это правильно; Некоторые виды муравьев могут строить гнезда внутри вашего дома — часто используя пустоты в стенах или гниющее дерево, чтобы сделать гнездо.Это означает, что к вам в качестве арендаторов может присоединиться несколько поколений этих насекомых.

По правде говоря, муравьи-кормилицы в такой колонии, вероятно, действительно выходят на улицу. Другие члены колонии, например, те, кто высиживают яйца, или матка, могут этого не делать.

СОВЕТЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУРАВЬЯМИ: 7 СПОСОБОВ УГЛУБИТЬ МУРАВЬЕВ ИЗ ВАШЕГО ДОМА

Хотя у муравьев есть множество возможностей проникнуть в ваш дом, у вас есть множество инструментов, которые можно использовать против этих захватчиков.Немного поработав и с помощью TERRO ^® , вы можете остановить проникновение муравьев внутрь. Попробуйте несколько из этих советов по борьбе, чтобы добиться наилучших результатов в своей кампании против этих вредителей.

1. Исключите муравьев — Используйте герметик на силиконовой основе, чтобы заделать все трещины или щели, которые могут позволить насекомым проникнуть внутрь вашего дома. Ваши усилия по герметизации должны осуществляться вокруг инженерных коммуникаций, окон, плинтусов, вентиляционных отверстий и других мест, которые можно закрыть. После закрытия некоторые из этих участков также можно обработать спреем TERRO ^® Ant Killer Spray для дополнительной защиты от этих муравьев.Этот спрей внутри и снаружи убивает при контакте и продолжает оказывать убивающую силу до 6 недель. Другие продукты TERRO ^® также обеспечивают борьбу с муравьями, включая гранулы и спреи. Обязательно прочтите этикетку на них, чтобы понять правильное использование и применение.

2. Приведение в порядок — Следите за тем, чтобы на столешницах, полу и плите не было остатков пищи, которые могут спровоцировать появление муравьев. Это должно включать в себя чистку мисок для домашних животных и домашних мусорных баков от крошек, жира или частиц пищи.Если вашему питомцу разрешено есть, когда он хочет, поместите его миску для корма в кастрюлю, наполненную мелкой лужей мыльной воды. Это создает водянистую пропасть, которую муравьи не пересекут.

3. Наживка для муравьев — TERRO ^® научился использовать против них привычки кормления муравьев. Используя жидкие приманки для муравьев TERRO ^® , вы устанавливаете приманку рядом с признаками активности муравьев и позволяете муравьям войти, чтобы найти сладкую на вкус жидкость. Они с удовольствием едят эту жидкость и собирают ее, чтобы прокормить своих товарищей по гнезду.Затем эти муравьи прокладывают феромоновый след к своему гнезду, который сообщает другим собирателям об их вкусной находке. Вернувшись в гнездо, собиратели делятся жидкостью с другими муравьями.

Однако сладкая жидкость — это не совсем то, чего ожидали муравьи. Вместо чистого сахара в него добавлена ​​бура, которая в конечном итоге убьет собирателей вместе с другими муравьями. У TERRO ^® есть несколько продуктов для приманок, включая Outdoor Liquid Ant Bait Stakes, Outdoor Liquid Baits и его знаменитый Liquid Ant Killer.Другой вариант приманки — это защита внешних участков с помощью Perimeter Ant Bait Plus, устойчивых к погодным условиям гранул, которые муравьи распределяют так же, как жидкая приманка. Таким образом, наживка этим методом позволяет избавиться от муравьев, которых вы видите, и от муравьев, которых не видите.

4. Удаление влаги — Патрулирующие муравьи охотятся за источником воды и влаги так же сильно, как и в поисках еды. Помня об этом, исправьте протекающие трубы, капающие краны или забитые стоки.Отказавшись от этого аттрактанта, у муравьев будет на одну причину меньше посещать ваш дом. Если муравьи поселились в вашем доме, вам также следует поработать, чтобы снизить уровень влажности в непосредственной близости, добавив осушитель и вентиляторы. Это приведет к высыханию древесины, которую могут заразить эти муравьи.

5. Попробуйте ловушку для насекомых — Если вы обнаружили особенно активную зону входа для муравьев и не можете ее закрыть, попробуйте разместить ловушку для пауков и насекомых TERRO ^® на их наиболее часто используемом пути.Эта липкая картонная ловушка не содержит пестицидов и проста в установке. Как только насекомые попадают на липкую поверхность, они застревают, и меньше причин для посещения вашего дома. Если муравьи поселились в вашем доме, вам также следует поработать, чтобы снизить уровень влажности в непосредственной близости, добавив осушитель и вентиляторы. Это приведет к высыханию древесины, которую могут заразить эти муравьи.

6. Устранение убежища — Еще один способ уберечь муравьев от вашего дома — это уничтожить участки снаружи, где они могут укрыться или беспрепятственно передвигаться.Например, следите за тем, чтобы мульча не скапливалась рядом с вашим домом. Вместо этого отодвиньте его на несколько дюймов от фундамента. То же самое можно сказать и о листьях и другом мусоре, под которым могут спрятаться муравьи. Точно так же держите брусчатку и другие предметы на достаточном расстоянии от дома. Эти объекты служат «шапками» для гнезд, защищая их от хищников и суровой погоды.

7. Защитный барьер — Муравьев также можно остановить, создав защитный барьер вокруг дома.С помощью мешка-шейкера распределите TERRO ^® Ant Killer Plus по периметру вашего дома.

Этот продукт убивает муравьев и других насекомых при контакте. TERRO ^® Ant Dust можно наносить внутри или снаружи дома. На открытом воздухе равномерно нанесите его на фундамент. Внутри распределите его в труднодоступных трещинах и пустотах стен с помощью луковичной тряпки или сухой малярной кисти. Этот водостойкий порошок может храниться до 8 месяцев и создает барьер вокруг вашего дома от муравьев и других насекомых.

МУРАВЬИ В ВАШЕМ ДОМЕ

У вас есть вопросы о том, как бороться с муравьями, вторгшимися в ваш дом? Вы придумали, как муравьи попадают в ваш дом? Сообщите нам об этом в комментариях ниже или поделитесь с нами своей историей в следующий раз, когда вы посетите TERRO ^® на Facebook.

Если у вас есть какие-либо вопросы о применении продуктов TERRO ^® , обращайтесь в нашу группу по работе с потребителями по телефону 1 (800) 800-1819. Наконец, подпишитесь на электронную новостную рассылку TERRO ^® , чтобы регулярно получать выгодные предложения на нашу линейку продуктов для борьбы с вредителями!

БОЛЬШЕ СОВЕТОВ ПО МУРАВЬЯМ

Чтобы узнать больше о том, как бороться с муравьями, вторгшимися в ваш дом, ознакомьтесь с другими статьями о TERRO ^® :